Меню

Bmw e90 таймер форсунки показания диагностики

BMW 5 series 530d 3 литра эмоций › Бортжурнал › Самостоятельная диагностика BMW…Часть 1 — эпопея со шнурком

Всем привет, давно хотел сделать данную запись, да все времени не хватало. Вот наконец-то собрался…

Еще до покупки Е60, я знал, что машина просто напичкана электроникой, куча различных датчиков, метры проводов и сотни проблем. По сравнению с моей E39 «небо и земля»…

Поэтому я уже тогда знал, что отдельной статьей расходов будет «поездки к автодиагностам на комп». Что меня не очень устраивало и поэтому захотелось попробовать поработать диагностом самостоятельно. Вроде не все так сложно: шнур, ноут, программы и, собственно, авто. Сразу скажу спасибо dundukya за его грамотные посты и помощь.

Моя главная цель: считывание ошибок, наблюдение за работой оборудования авто, ну может быть в будущем заменить АКБ, прописать какую-нибудь мелочь и т.д. Тем самым экономя 10$ за каждое посещение мастера, тем более что у китайчан шнур стоит 15$!

Хотел уже заказывать кабель на АЛИ, как случайно нашел кабель у знакомого, который с ним так и не разобрался, ему в свою очередь он достался еще от одного знакомого, который в нем тоже не разобрался)) И тут понеслась…

Съездил за кабелем, кабель INPA K+DCAN, с белым чипом, есть еще с зеленым, существует много мнений чем они различаются, но у меня выбора не было, буду работать с тем, что есть. Кстати про выбор кабеля можно почитать здесь.

Далее предстояла установка программ. Все делал по посту dundukya , отличная статья по установке BMW Standard Tools (EDIABAS, INPA, NCSExpert). Все последовательно и подробно, ошибиться тяжело (хотя я, как оказалось потом, сумел это сделать). Все устанавливал на Win10 x64 через «устрнанение проблем с совместимостью», по-другому не работает. Установил, время на часах 00-20, руки чесались сбегать к машине и проверить, но жена покрутила пальцем у виска))) Ладно думаю, есть еще Rheingold, тем более скачиваться будет долго.

Установка Rheingold проходила также легко, как и установка предыдущего пакета программ, благодаря еще одно отличной статье. Спустя час уже открывал машину с ноутом и кабелем в руках, заводим, подключаем, запускаем прогу и…как в той рекламе, ничего не произошло. INPA выбивает ошибку

Ну, правильно, не могло же все так гладко идти. Короче расстроенный вернулся домой, опять на форумы, опять искать инфу.
Опять же по совету dundukya было решено соединить 7 и 8 пины. Насколько я понял, 8 пин на плате ни к чему не подключен, хотя в машинах через этот пин идет информация, а связь всех блоков для диагностирования идет через 7 пин, поэтому их надо соединить. Не хочу вдаваться в подробности, да и не надо мне это…

Источник

BMW 3 series 🎲Killerwal™ › Бортжурнал › Глобальная диагностика e90 n52 vol.2

Следующий шаг диагностики был вал Valvetronic(VVT) и мотор Valvetronic.

Читайте также:  Дифференциальная диагностика лакунарная ангина

Начал я с осмотра вала VVT, основные симптомы это люфт вала и выработка в месте соприкосновения с моторчиком VVT, более подробно это показывает следующее видео.

Если пересмотреть моё видео, то такой выработки у меня нет, я осмотрел все зубья с которыми соприкасается моторчик и незначительная выработка была только на 1 зубце, размером с 0,2-0,4 мм примерно, по идее она незаметна в работе.

После осмотра вала взялись за моторчик, по краям его развальцевали маленьким зубильцем после чего пыли было примерно столько же сколько и на видео, которое будет ниже. Проверяя перед снятием моторчик иногда слегка пробивался на корпус, но ошибок по нему не было, как разбирать видео не нашёл, и во время разборки неудобно было снимать видео, нашёл видео уже разобранного моторчика.

Был вопрос по замене прокладки, могли быть плохие последствия в виде обильного подтекания масла и причин у этого могло быть несколько:
1. Крышка возможно была перегрета и после снятия с новой прокладкой не прилегала бы так как надо.
2. Болты были перетянуты и деформированы, что не позволит нормально притянуть крышку.

Проблема в том, что если было бы всё плохо, то пришлось бы покупать новую крышку. Но после замены ничего плохого не произошло и подтеканий нигде нет, везде сухо. Хочу сказать что герметиком не пользовались, только возле задних двух болтов, для того чтобы во время установки крышки она не выпадала и было проще всё собрать.

Продолжая консультироваться по моей проблеме, мне посоветовали обратить внимание на плюсовой провод в блоке предохранителей за перчаточным ящиком.

Более подробно как это сделать написано в этой статье — Плюсовой кабель.

Пока разобрал всё и всех возненавидел, далее решено было взять медную одножильную клемму заземления и припаять к блоку предохранителя, а другую половину к плюсовому проводу, и друг к другу болтом с гайкой и гровером. К сожалению не было сил делать много фотографий, поэтому покажу всё, что есть.

Паяется плата очень отвратительно, нужен очень мощный паяльник, к плюсовому проводу припаивать было уже легче, сразу скажу, что после того как всё собрал на место, просто при включении зажигания лампы салона и освещение приборов и бортового компьютера стали гореть ярче, я обрадовался, что возможно в этом была проблема, но пока делал адаптации, запускал и глушил двигатель яркость опять начала пропадать и свет был тусклым.

По результатам 3 части вернувшись домой взвешивая все и делая выводы мы исключили плохое состояние двигателя и моторчика VVT(хотя подозрение на него остаётся, что выработка большая и изза него увеличен расход топлива), так же Vanos`ы пока не выдают ошибок и работают в норме в первых рядах на замену изза люфта. Динамика, разгон, расход, плавание оборотов, ничего не изменилось, хуже не сделали, убедились что с головкой всё хорошо.

Читайте также:  Сафарбаков а м основы технической диагностики

Часть 4. Питание бортовой сети и приятное дооснащение.

Вернувшись в очередной раз из сервиса и раздумывая над тем в чём может быть проблема, и так как все узлы работают в пределах нормы и не выдают ошибки, а то что перепаивание плюсового провода увеличила яркость бортовой подсветки, и следуя советам причину нужно искать в сети питания автомобиля.

И в этот момент я заметил то, на что закрыл глаза изначально начиная диагностировать, а именно то, что напряжение в бортовой сети на ХХ больше 15 В, а при нажатии на педаль газа оно падает до 12,6 В и в этот момент начинается вибрация и тряска. Ниже покажу сравнение скринов из прошлой статьи.

До следующего момента когда можно позаниматься машиной опять ждать неделю и я опять начал искать возможные неисправности и как их проверять, и так небольшой список возможных неисправностей:
1. Проблема с генератором.
2. Проблема с реле зарядки(в простонародии называется «шоколадка»).
3. Проблема с проводкой(сгнившие провода или клеммы).

Когда начал заниматься машиной решил начать с самого элементарного — это проверка показаний тестером или «Мультиметром», проверял только на напряжение, т.к. интересовала целостность проводки, а не утечка тока(т.к. аккумулятор в норме и не разряжается сам по себе).

Тесты делал в нескольких режимах:
1. Включенное зажигание.
2. Включенное зажигание с нагрузкой(подогрев заднего стекла и сидений, ближний свет и климатическая система).
3. Холостой Ход без нагрузки.
4. Холостой Ход без нагрузки на оборотах 3000.
5. Холостой Ход с нагрузкой.
6. Холостой Ход с нагрузкой на оборотах 3000.

Измерения делал в багажнике между + АКБ, — АКБ, и массой(массой выбрал болт кронштейна распорки над АКБ). Показания были нормальные, со скачками напряжения при нажатии на педаль газа, но пропадания напряжения либо каких то других скачков не было. Результатом было то, что при запуске двигателя напряжение на АКБ было 10,9 В, после чего начали прыгать обороты и напряжение увеличивалось до 15,2 В.

Следующий шаг — это моторный отсек, там я проверял между клемамми + и , а так же двигателем. Между + и двигателем всё в норме во всех режимах работы, при нажатии на газ, даже падения напряжения больше чем 0,5 В не было. Но вот когда я начал мерить между клеммами, то напряжения не оказалось, а потом оно начало прыгать от 0 до 4,5 В во всех режимах работы, но только после того как обороты двигателя поднимались больше 2000 оборотов напряжение между минусовой клеммой и плюсовой становилось таким же как и во всей бортовой сети 15,2 В.

Читайте также:  Лабораторная диагностика и клиническая лабораторная диагностика отличия

После этого я решил проверить тоже самое через скрытое меню №9 в приборной панели.

Как зайти в секретное меню приборной панели можно подробно посмотреть вот в этой статье — Сервисное меню BMW E90/E60/E70/E87 (2004-2012)

Далее видео которое я снял на своей машине, на прогретом двигателе

Можно заметить, что при удержании оборотов напряжение стабильное и без провалов, а последующее нажатие на педаль газа было без рывка и дёрганий, и напряжение в этот момент не падало. Так и во время езды, не каждое трогание будет с рывком или толчком.

На земле в уличных условиях сильно машину не по разбираешь, особенно когда моросит дождик, поэтому я попробовал вытащить мозги и посмотреть место соединения жгута проводов, на котором висит минусовая клемма, чтобы найти проблемное место, но к сожалению у меня не получилось в одиночку всё отключить и вытащить корпус мозгов, к тому же уже стемнело и это всё делать стало на много проблематичнее, поэтому пришлось всё собирать.

В тот день наконец то, ситуация начала немного проясняться и появилось направление в котором нужно двигаться — это проверять все жгуты силовых проводов, где то есть проблемы, к сожалению в сети я нашёл только проблемы с плюсовым проводом, но не с минусовым. Теперь жду когда смогу добраться до сервиса и разобрать всю декоративную защиту днища и посмотреть что там творится, заодно проверить массу на АКПП(т.к. массу на двигатель я проверил и с ней никаких проблем нет). Вместе с этим я изначально знал, что есть проблемы с ремнем и каким то роликом, поэтому заказал их все включая обгонную муфту генератора и вместе с поиском плохих проводов будет замена ремня и роликов.

В качестве дооснащения я тогда выбрал свет. Большое спасибо Ratveler за предоставленные мне в безвозмездное пользование 4 блока розжига ксенона и 4 лампы, так же у меня оставались 2 лампы цоколя H1. Решил поставить его в противотуманки, блоки крепко прикрепил к раме усилителя бампера с внутренней стороны(проблема в том что они получились как раз под форсунками омывателей фар, но они у меня отключены и через предохранитель и программно, поэтому не о чем беспокоиться, но при этом хорошо всё изолировал, поехал купил какие то кустарные лампы китайского происхождения цоколя H11, немного обрезал крепления и они шикарно вставились в штатные места противотуманок. Всё аккуратно собрал, всё работает и радует глаз.

Результат по установке ксенона — могу сказать что света стало больше и другие проезжающие машины не перебивают свет моей машины и теперь нет момента слепоты, что несомненно плюс, но всё таки не хватает хорошего ближнего света, поэтому всё равно придётся разбирать фары и скорее всего менять линзы.

Источник

Adblock
detector