Меню

Elm327 диагностика лямбда зонда

lisperezzz › Блог › Как проверить лямбда зонд на работоспособность через ELM 327 -OBD2 -(Torque).Шевроле круз F16D3.

Как подключить к авто ELM 327 писать не буду, много про это есть в сетях.

Заходим в программу Torque. Нажимаем «считывание ошибок».(фото 1). Думает. И если есть ошибки как у меня, то находит ошибки, они на (фото 2). Ошибка РО137 и РО141-проблемы с нагревателем датчика и контактом лямбда 2, ему кирдык. Удаляем, что бы глаза не мозолила. Возвращаемся к (фото 1). Выбираем пункт «Графики», появляется то что на (фото 3). нажимает (selekt X axis sensors)-появляется (фото4). Листаем вниз и ищем напряжение 1го датчика, у меня на фото 0,09-но оно постоянно скачет от 0,1-0,9 т.к. он рабочий. А вот напряжение 2го моего датчика 0,01, вчера было 0,45 и каждый раз по разному, оно не меняется. Как раз по которому выскочили ошибки РО137 и РО141.
Ставим напротив галочки (фото5), нажимаем чуть ниже ОК. Потом нажимаем ОК как на (фото 6).
Нажимаем Play, обвел белым на (фото7). И получаем то что на (фото 8). 1я лямбда красная синусойда-работает нормально. 2я лямбда прямая зеленая, как раз которая накрылась. Меняем лямбду, взял Bosch 0258006537 от лады. перепаял фишку( черн-черн, серый-серый, белый-белый, фиолетовый-белый.) цена по закупке 1361р. Пока все работает. Динамика стала прежней, расход немного меньше стал на 2 литра. На 9 фото диаграмма с новым датчиком, диаграммы 1го и 2го датчика не должны быть похожи, если они одинаковы то катализатор плохо работает или вообще не работает. На старом 2ом датчике при нажатии педали газа диаграмма была прямой или иногда поднималась вверх и потом падала вниз. На новом все при нажатии газа диаграмма постоянно поднималась и потом падала-так и должен работать нормальный датчик.
Думаю разберетесь в моей писанине, если что пишите.

На датчике Bosch 0258006537 от лады отгонял на данный момент около 40 000 тыс.км. Все нормально. Расход летом с кондером 9.7 л на 100км, зимой на литр больше.

Источник

Chevrolet Aveo Sedan ⓇⒺⒹ ♠ ⒹⒺⓋⓘⓁ › Бортжурнал › Проверяем лямбда зонд с помощью ELM 327

Обычно лямбда зонд начинает медленно умирать после пробега в 80-100тыс км. и даже если у вас ещё не загорелся «ДЖЕКИЧАН» но пробег у вашего авто уже более 80тыс то вам пора проверить работу датчика кислорода он же лямбда зонд !

У меня это начало проявляться так, сначала начала выскакивать ошибка P0134 примерно раз в месяц, потом раз в пару недель а сейчас я уже просто не удаляю чек т.к. он постоянно кричит о неисправной лямбде!
Как же понять действительно ли это навернулся кислородный датчик или может быть что то другое?

Для начала заводим авто и прогреваем двигатель до рабочей температуры т.к. для корректного измерения лямбда зонду нужно прогреться до температуры 300 – 400°С

Далее берем ЕЛМ сканер и подключаем его к авто, на телефоне включаем програмульку OBD Авто Доктор

стянутую с плей маркета и заходим в динамические параметры, там выбираем пункт Банк1 Сенсор 1В это и будет наша первая лямбда!

Читайте также:  Диагностика авто в краснодаре адреса

Дальше смотрим на амплитуду и сравниваем её с амплитудой нормального рабочего лямбда зонда!
Вот вам для примера нормальная работа первого лямбда зонда

А вот так работает мой лямбда зонд

По картинке видно что моя лямбда умерла!
Вот ещё пару картинок по неисправности лямбды!

Ничего страшного скажите вы, ведь авто отлично работает и неработающая лямбда никак не отражается на работе двигателя, единственное что вас будет напрягать это постоянно горящий ЧЕК ЕНЖИН на приборной панеле .

Но это далеко не так, ведь лямбда зонд используется для поддержания оптимального состава воздуха и топлива, поступающего в двигатель автомобиля а оптимальным считается такой состав, когда на 14,6-14,8 части воздуха приходится одна часть топлива

В тот момент когда лямбда зонд отключен или перестал правильно работать мозги они же ЭБУ включает автономный режим подачи топливо-воздушной смеси что глобально отличается от нашего оптимального состава!
Это влияет на расход топлива в худшую сторону, приводит к увеличению токсических веществ в выхлопных газах. Если же ездить с отключенным или неисправным лямбда зондом долгое время, то могут возникнуть следующие проблемы:

-быстро возникнет черный сажевый налет на свечах зажигания( что приведет к плохому запуску двигателя, особенно на холодную)
-нагар на клапанах
-нагар в катализаторе
-нагар на поршнях

Со всем вытекающим из этого…

Расход топлива действительно зверски увеличивается и это не миф!
В моём случае в место 8л/100км по трассе машина начала кушать на 2 литра больше, причём не зависимо какая будет скорость 100 или 140 км/ч !
Измерения по расходу топлива с нерабочей лямбдой я проводил на трассе М4 на протяжении не меньше 800 км !
На всём отрезке пути показания были ровно 10л на 100км.

Теперь немного о самом датчике, ничего сложного и военного в нём нет и устроен от вот так…

сейчас на рынке нам предлагают всевозможные аналоги, самые продаваемые пожалуй будут лямбда зонды от BOSCН т.к. его цена в 2 раза дешевле оригинала и сама фирма не плоха по отзывам!
Но как показывает практика лучше покупать оригинальный датчик т.к. только он сможет обеспечить нормальную работу двигателя да и как правило живёт такой датчик в несколько раз дольше чем аналоги!
Поэтому не экономьте и покупайте оригинал!

А я уже заказал себе новую лямбду GM 96 864 850 -для авео с двигателем 1.5 !
На этом всё, всем бобра и рабочих лямбд !

Источник

SsangYong Rexton 3,2 л. › Бортжурнал › Диагностика лямбда зонда (датчик кислорода) с помощью Elm327 + HobDrive

Датчик кислорода, далее ДК, является очень говнистым датчиком, ему уже пи…ц, но он из о всех сил цепляется за свою сраную жизнь — то отдаёт опорное напряжение, то начинает оживать, при этом показывая бред. По моим наблюдениям датчик ДК в моём рексе начал гнать фигню 1-2 года назад, если не раньше. Откуда такие выводы? После замены машину не узнать, такой я не помню её уже очень давно. Списывал на бензин, на то что сам не выспался, на АКПП, которая типа адаптивная и прочее прочее. Теперь понимаю, что дело было в этом датчике. Теперь она пуляет, что с места, что при скорости 100км, ощущение что вместо того чтобы добавлять, тебе нужно наоборот придерживать её.

Читайте также:  Диагностика в старшей группе по изодеятельности

По субъективным ощущениям, при неисправном ДК, это выглядит словно машину держат за хвост. Ты хочешь ускориться, давишь ещё сильнее, но такое ощущение, что она сопротивляется этому. Звук и громкость двигателя не соответствует динамике. Весьма противное ощущение от вождения.

Недавно я писал о покупке адаптера на чипе Elm327 и программе HobDrive. HB единственная программа, которая у меня смогла подключиться к авто. Благодаря грамотным и быстрым действия саппорта конфиг был готов спустя всего пару недель ежедневных переписок. Рекомендую, мне понравилось иметь с ними дело, надеюсь они будут держать планку.

С помощью HobDrive я смог сделать диагностику, дабы разобраться с поведением машины. У меня было 2 ошибки P0134 и P0171. Первая сообщала, что ДК скорее мёртв чем жив, а вторая говорила о переобогащённой смеси. На ссанг йонгах P0171 означает именно переобогащённую смесь, в отличии от других авто, где это может означать бедную.

В программе предусмотрен отдельный экран для отображения работы датчика кислорода. На нём отображаются кривые лямбды и показания самого датчика в вольтах. Нам больше интересны показания датчика. В идеале, лучше смотреть осциллографом, но тут либо нужно иметь и уметь, либо искать грамотного диагноста. Найти профи мне лично не удалось.

Имея под рукой HobDrive, диагност нам не нужен. Особенно, если ДК уже в коме. На фото ниже наглядно отражена правильная работа ДК. Напряжение должно гулять между 0.8 и 0.2 В +-, без плавных снижений и зависаний. Осциллограф конечно же точнее, но и так всё видно. После замены датчика ошибки были сброшены с помощью этой программы, что сэкономило мне минимум 500 рублей.

Источник

Mazda Demio япоша › Бортжурнал › Самостоятельная диагностика. ELM327 и Forscan. Много букв и цифр.

Как и обещал, пишу небольшой ликбез о самостоятельной диагностике мотора с помощью ELM327 и программы Forscan.
А то ELM есть много у кого, а все что умеют — это считывать ошибки.

Все ниженаписанное является моими умозаключениями. А так как связистское образование к автомобильной технике не имеет отношения – дальше может быть полный бред.

Часть первая. Описание параметров

ARPMDES (об/мин) — желаемые обороты холостого хода, исходя из показаний датчика температуры ОЖ, выбранного режима АКПП. Других зависимостей не нашел.
RPM(об/мин) — Число оборотов двигателя. Без комментариев.
LOAD(%) — расчетная нагрузка на двигатель. Скорее всего расчитывается из потребления воздуха, топлива и оборотов двигателя, возможно еще угол зажигания влияет.
MAF(В и г/с) — Массовый расход воздуха. Количество воздуха, посчитанное ДМРВ.
FUELPW1(мс) — Длительность импульсов форсунок. Время впрыска топлива, командуемое ЭБУ.
IAC(%/мс) — Управление подачей воздуха в режиме ХХ. Сигнал посылаемый ЭБУ для открытия клапана холостого хода, приведенный к процентам открытия. На дорестайле отображается в миллисекундах. !Данный параметр не отображает фактического открытия КХХ, только сигнал управления!
LONGFT1(%) — долговременная подстройка подачи топлива. (на дорестайлах может не быть) Коррекция смеси, по полученному сигналу лямбда-зонда (кислородного датчика) за какой-то период времени (остается в памяти если заглушить мотор).Положительные значения говорят о бедной смеси, ЭБУ добавляет подачу топлива. Отрицательные — богатая смесь, ЭБУ уменьшает подачу топлива.
SHRTFT1(%) — кратковременная подстройка подачи топлива. (на дорестайлах может не быть) По сути перевод сигнала лямбды в реальном времени в более удобочитаемый вид. Эти значения накапливаются, усредняются и записываются в LONGFT1.
SPARKADV(град) — опережение зажигания. По факту — коррекция угла опережения зажигания. Точка отсчета 9.84 градуса. Меньше 9.84 — позднее зажигание, больше — раннее
ECT(град) — температура охлаждающей жидкости. То что «говорит» датчик температуры ОЖ в ЭБУ, переведенное в градусы Цельсия.
IAT(град) — температура поступающего воздуха. Показания датчика температуры всасываемого воздуха, переведеные в градусы цельсия.
THOP(%) — положение дроссельной заслонка, в процентах.
TP(В) — напряжение датчика положения дроссельной заслонки.
KNOCKR — Сигнал датчика детонации, переведенный в градусы.

Читайте также:  Приказ по узи диагностике 581

Часть вторая. «Нормы» значений на холостом ходу (на прогретом двигателе, без всяких потребителей)(часть норм получена путем усреднения значений с нескольких реальных автомобилей)

ARPMDES. Для АКПП, в режимах P/N — 703 об/мин, в режиме D — 672 об/мин. Для МКПП — 672 об/мин.
RPM должно быть примерно равно ARPMDES.
LOAD — для АКПП в P/N от 15 до 20% будем считать нормальным. На МКПП чуть меньше, насос АКПП ведь не нужно крутить.
MAF — в идеале 1,9 Вольта (по книге). По факту разброс получился 1,95-2,0 Вольта.
FUELPW1 — в среднем получилось 2,55 мс. (2.28-2.7)
IAC — 23-28%. В «ноль» клапан закрывается только при выключении зажигания, минимальное открытие клапана — 23%.
LONGFT1 — в идеале 0. По факту до +-(5-7) можно во внимание не принимать. У меня, например, по холоду уползает в минус, из-за того что время прогрева двигателя больше времени игнорирования лямбды.
SHRTFT1 — в идеале 0.
SPARKADV — в идеале 9,84. По факту должна «болтаться» в районе этих 9.84.
ECT и IAT — для простой проверки этих датчиков, можно после долгой стоянки сравнить с температурой воздуха на улице (не запуская двигатель, просто включив зажигание). Должны быть примерно равны температуре на улице.
THOP — ноль.
TP — по книге 0,4-0,6.
KNOCKR — ноль.

Часть третья. Что делать если данные отличаются от «норм»

ARPMDES. Смотрим датчик температуры ОЖ.
RPM, если не совпадает с ARPMDES.
ARPMDES > RPM: мотор не может развить желаемые обороты. Смотрим качество смеси — LONGFT1, если нет LONGFT1 (дорик) — напрямую на лямбду: «висит» в низком — бедная смесь, в высоком — богатая. Также смотрим на поджиг: свечи, провода, трамблер (крышка, бегунок, катушка).
ARPMDES

Источник

Adblock
detector