Меню

Где расположен стартер на тойота таун айс

Toyota Town Ace ETTI › Бортжурнал › заменил пятаки в стартере

— «У меня сегодня выходной!» — сказал стартер и отказался в очередной раз работать.
— «Ах, так! Ну, я тебя сейчас молотком…» — сказал водитель и постучал молотком по корпусу.

Мне представляется история работы машины в жуткой деревне под безымянным колхозом, где машину гоняли и в хвост, и в гриву. Все, что не работало обязательно нужно починить молотком или примотать синей изолентой, и желательно на два раза, для надежности.

В общем перестал запускаться двигатель на горячую. Сначала это были редкие признаки усталости агрегата, периодически залипал сердечник втягивающего и двигатель прокручивался даже без ключа, благо помогало произвести еще одну попытку пуска и все возвращалось в норму, происходило все это раз или два за пару месяцев, могло не проявляться долго. Но, как оно бывает — ресурс деталей подошел к своему пределу и стартер перестал запускать двигатель. Можно было долго поворачивать ключ в замке и слушать как щелкает релюшка и втягивающее, а двигатель не проворачивался.

Зашел в каталог деталей по бусам, а там стартер предлагается только в сборе, и никак иначе. Шо за нах?! Ведь это тойота, подумал я и пошел иным путем. Зная, что наш мотор ставился на Hilux. Я открываю каталог Hilux YN105 и там стартер разложен по отдельным деталям, заказать можно хоть винтики на него.
По эмексу и экзисту выпало пару заменителей, средней стоимостью от 500р за позицию, ну делать надо, а значит на работе закажу.
Утром пока ажиотажа нет, сажусь за комп и открываю каталог на рабочем компе. В наличии на центральном складе увидел WAI, да, китайщина, но проверенная. Удивился стоимости — контактная часть 50рублей, сердечник 200рублей. Я прямо ошалел от такой удачи))
Надо брать с запасом, промелькнуло в голове и решил контактов заказать аж 4 штуки. Подумал пусть пара лежит на полке, пить и есть не просит, а 100 рублей не много.

Заказывал перед праздниками, и естественно 10 числа мне их не привезли, ждать пришлось в итоге неделю, и вот какая штука. В упаковке контакты идут парами, то есть я получил в итоге 8 медных контактов себе на машину, удивился такому повороту событий, но сдавать обратно не стал, хотел запас — пусть лежит!

Скинул стартер с машины и заменил уставшие детальки, заодно все продул. Шестеренки смазал и собрал все на место.
Люди, кто ездил до меня на машине видимо при залипании стартера били по корпусу молотком, достучались до сквозной дыры в корпусе шестерен. Отверстие было чем-то залеплено и не бросалось в глаза, а сегодня пока все мыл дырка проявилась — латка отпала. Взял сгоревший медный контакт и положил его поверх дыры, залил все поксиполом, чтоб вода не попадала.

Собрать то собрал, да домой с первого раза не уехал, поворот ключа и … писк от стартера, где-то неконтачит, что же такое то(( Видать пока снимал и ставил что-то из жгута дернул, подозреваю выключатель запрета пуска на коробке, поскольку он у меня уставший и нет-нет да глючит. Взял кусочек провода с клеммой и напрямую от силового плюса подал напряжение. Стартер сработал четко, как новый и двигатель запустился. Теперь меня ждет увлекательное приключение по поискам очередного электрического полтергейста))

Читайте также:  Гофра на глушитель хендай акцент 2004 года

66-82775 WAI — контакт стартера 50р. за комплект
66-82603-1 WAI — сердечник втягивающего 200р.

Источник

Toyota Town Ace ETTI › Бортжурнал › небольшая подборка по электрике мотора

Нашел момент описать некоторые познания найденные мною в сети. Писанины много, даже не знаю получится ли упомнить все моменты)) буду попонять или исправлять материал

Хочется начать повествование с самого загадочного на первый взгляд устройства — форсунка холодного пуска. ( #форсунка холодного пуска )

Первым делом «ECM» или «ECU» (Electronic Control Module или Electronic Control Unit) или просто — компьютер опрашивает датчики, и проверяет все цепи, исправность которых гарантирует нам успешный запуск двигателя. Если все нормально, то при дальнейшем поворачивании ключа зажигания мы подаем питание на стартер. Как только стартер получает питание, — оно приходит и на вывод «STA» термовременного реле (будем называть его так, для ясности, хотя это достаточно сложный узел и в разной литературе его «обзывают» по-разному). Если посмотреть на схему то увидим, что далее этот пришедший «+» попадает:
— на пусковую форсунку;
— на спираль внутри термовременного реле и нагревает ее.

Форсунка открывается и во впускной коллектор начинает поступать дополнительное топливо, так необходимое при холодном запуске двигателя.

Но если по каким то причинам двигатель не запустился (например, мала скорость вращения коленчатого вала из-за севшей аккумуляторной батареи, или есть дефекты по стартеру, или иные причины) и дополнительное топливо будет поступать во впускной коллектор и далее, то двигатель просто-напросто «зальет» и он не запустится. Для того, что бы этого не произошло контакты, находящиеся внутри термовременного реле и включающие форсунку, выполнены на биметаллической пластине. Вокруг пластины намотана спираль. Параметры биметаллической пластинки подобраны так, что спираль, которую нагревает проходящий ток, раскаляется, температура биметаллической пластинки повышается и в какой-то момент происходит размыкание контактов. Пластинка разъединяет контакты, через которые идет питание на форсунку. Форсунка холодного пуска перестает работать и далее двигатель продолжает свою работу без нее.

Стоит отметить, что время работы термовременного реле зависит от имеющейся на данный момент температуры двигателя. Принцип здесь простой: если двигатель холодный, с температурой например — 20°С, то и температура биметаллической пластинки такая же. И для того, что бы спираль ее разогрела, потребуется много времени.

А если же температура двигателя +10°С, то и температура биметаллической пластинки тоже + 10°С и времени, что бы ее разогреть до момента размыкания контактов потребуется тоже – естественно, меньше.

Этим самым регулируется время поступления дополнительного топлива во впускной коллектор и при неисправности термовременного реле будет или «мало» или «много» топлива.

Надо отметить, что описываемая система холодного пуска не имеет никакого отношения к электронике. Да-да, не удивляйтесь, потому что, если вы внимательно читали эти строки то заметили, что термовременное реле включается в работу не по команде компьютера, а просто параллельно со стартером.

Примерная зависимость времени работы
термовременного реле от температуры:
-20°С… 10 сек
0°С… 5-8 сек
+10°С… 3-5 сек
выше +20°С… 0 сек

После запуска холодному двигателю еще нужно некоторое обогащение топливом, поэтому электронный блок управления подает на рабочие форсунки чуть-чуть большие импульсы открытия, чем при работе прогретого двигателя. Расчет импульса блок управления производит на основании информации датчика температуры охлаждающей жидкости.

Читайте также:  Запчасти на бершанской в краснодаре

В ниже показаны значения сопротивлений различных датчиков, из чего можно сделать вывод, что если между контактами STJ — «минус» сопротивление превышает 1,5 – 2,0 Ома, то этот датчик или не будет работать или будет работать неправильно.

Лучше всего проверить работоспособность системы визуально. Для этого надо открутить два болтика на 10, которыми форсунка холодного пуска крепится ко впускному коллектору, и немного отогнуть ее таким образом, что бы сопло ее смотрело вверх или в сторону для того, что бы при провороте двигателя стартером нам было видно – прыскает оттуда топливо или нет, и как прыскает. Это немаловажно. Если форсунка отгибается трудно или создается впечатление, что может сломаться сам трубопровод к форсунке, тогда можно сделать по-другому. Процедура немного длиннее, но надежнее: открутить два болта на 12, которыми крепится непосредственно трубопровод к топливной рейке и впускному коллектору, повернуть форсунку как удобнее, и все собрать в обратном порядке.

Важное условие: двигатель должен быть холодным.

Прокручиваем двигатель стартером и смотрим на форсунку холодного пуска – прыскает оттуда топливо и как прыскает.

Если система работоспособна, то из форсунки при вращении стартером должен идти хороший распыл топлива, то есть конусом и на расстояние не менее 15 – 25 см. в течение 3-5 секунд. Если при этом не видно ни одной струйки, а виден как бы шатер из распыленного топлива – все нормально. Если нет – то замените ее или займитесь прочисткой. Это можно попытаться сделать сжатым воздухом, в прямом и обратном направлении, подавая и снимая напряжение с контактов. У нас же для очистки форсунок сделана простая конструкция, где обыкновенным топливным насосом создается давление около двух килограмм, а в промывочный бензин добавлена очищающая жидкость.

Если система неработоспособна или полуработоспособна, то из форсунки холодного пуска топливо может либо вообще не поступать, либо прыснуть чуть-чуть и все.

Теперь, когда мы визуально проверили и убедились в том, что из форсунки топливо практически не поступает, надо разобраться – по какой причине? Из опыта можно сказать, что 70% данной неисправности происходит из-за неисправности термовременного реле форсунки холодного пуска.

Проверим термовременное реле форсунки холодного пуска. Оно должно быть холодным. Как проверять и какие должны быть показания – см. выше. Если после данной проверки оказалось, что показания сопротивления реле укладываются в пределы, переходим к проверке форсунки холодного пуска. Из строя они выходят очень редко, но проверка не помешает.

Проверим сопротивление форсунки холодного пуска, которое должно составлять:
Двигатель 3Y-EU — от 3 до 5 Ом

Примечание: это допустимые пределы. Если они не соответствуют, – придется форсунку заменить. Но в основном, из практики, сопротивление форсунки лежит в пределах 3,0 — 3,5 Ом.

Сняв с термовременного реле разъем, включив зажигание и немного подождав, чтобы топливный насос создал давление в системе, подсоединим «+» и «-» к выводам форсунки. Форсунка должна сработать и начать распылять топливо. Не предупреждаем о соблюдении мер безопасности! Это, – само собой разумеется!

Может быть такое, что и после подачи напряжения на форсунку холодного пуска топливо из нее «не прыскает». Не отчаивайтесь. Проверьте: а подается ли топливо вообще? Для этого ослабьте болт на 17, которым к топливному насосу крепится топливный патрубок и посмотрите результат.

Читайте также:  Кикстартер ручной стартер на двигатель 168f

Топливный насос можно включить и принудительно из моторного отсека. Для этого надо установить ключ зажигания в положение «ON» и на диагностическом разъеме перемкнуть выводы «Fp» и «+B».

Выводы топливного насоса («Fc» – «E1» в кружке на рисунке) замыкаются только в том случае, когда стартер начинает раскручивать двигатель. Что происходит в этот момент:
— Двигатель начинает интенсивно засасывать воздух через расходомер воздуха;
— Подвижная пластинка внутри начинает двигаться и освобождает выводы «Fc» – «E1»;
— Топливный насос начинает работать.

Клапан добавочного воздуха при этом запросе интернет иногда не понимает запроса и выдает произвольные картинки и ссылки. Изучив то, что имеется у меня на данный момент, а именно результат осмотра некоторых автомобилей и общение со спецами, постараюсь описать далее. Наибольшее количество данных взято с сайта «Микроб ру«, где создана тема по данному клапану.

Собственно сам клапан выполнен в литом корпусе, где расположена пластина из различных сплавов, реагирующая на температуру. Меняет свое положение внутри корпуса в зависимости от степени нагрева. Для наибольшей эффективности к корпусу подводится охлаждающая жидкость двигателя, и благодаря взаимодействию ОЖ клапан запирается, либо отпирается быстрее, но может работать и без таковой, что увеличит время прогрева пластины.
Питание на пластину идет постоянное +12V при работающем двигателе, для проверки простого поворота ключа не достаточно, требуется запустить агрегат.

Внутри корпуса пластина давит на «шторку — заслонку», которая в свою очередь и регулирует количество подаваемого воздуха в обход дроссельной заслонки, повышая обороты двигателя. Случаются обрывы обмотки и пластина перестает двигаться, что вызывает нарушение работы. Возможен вариант, когда обороты всегда остаются постоянными при любых температурах, либо движение заслонки становится хаотичным и возможно как повышение оборотов, так и понижение на уже прогретом агрегате (плавают обороты).

Как и описывает мануал сама заслонка при температуре +20°С должна быть открыта и виден просвет в канале, который составляет от 1/3 до 1/2 диаметра канала. Так же при достижении рабочей температуры сопротивление обмотки должно лежать в пределах 40-60 ом. При этом клапан должен быть закрыт и не перепускать воздух, то есть при перекрытии подводящего патрубка обороты двигателя не должны снизиться более чем на 50 об/мин.

Никакого дубликата по каталогам найти не смог, но дело случая, бывший коллега ездит на ниссан скала и очень много его тюнит, осматривая горы запчастей у него на стеллажах наткнулся на интересные вещи, фото не делал, а потому брал из великой паутины именуемая Интернет. Клапаном добавочного воздуха оснащены автомобили марки BMW, AUDI, NISSAN, SAAB.
В большинстве случаев клапан неремонтопригоден, мало того его нельзя разобрать, как на нашем моторе, но при попытке найти б/у деталь поисковик выдает множество предложений по разумной стоимости. Хочется верить, что их будет много всегда в продаже — ушел не туда, пардонте))

В отличии от нашего клапана, где подводятся патрубки ОЖ (охлаждающей жидкости) — данные клапана ставятся так, чтоб температура двигателя имела непосредственное воздействие на корпус, другими словами закреплены на месте, где клапан будет хорошо контактировать с ГБЦ или блоком цилиндров, либо на тосольных магистралях, правда системы эти ровесники наших бусов. Как вариант можно сообразить корпус теплообменника или закрепить прямо на головки блока цилиндров.

Источник