Меню

Где стартер у тойоты альтеза

Toyota Altezza › Бортжурнал › Замена бендикса и втягивающего реле Altezza

На прошлой неделе был секас со стартером.
По началу думал на бензанасос. Даже поменял его, но дело было не в бабине.

Симптомы:
Двигатель сначала заводится немного дольше чем всегда.
Через какое-то время заводится не с первого раза.
И совсем перед смертью приходится раз 5 подолгу крутить стартер.
Затем когда приходит писец, тачан просто не заводится и все.

Когда такое происходит, надо с задумчивым видом открыть капот и посмотреть крутится ли двигатель в момент поворота ключа, а не заказывать бензонасос начитавшись форумов, как собственно сделал я 🙁

По итогу.
Заменив бензонасос (MPU103 MASUMA пришлось пилить и колхозить) удивляемся тому, что нихрена не работает и таки открываем капот. «Заводим» тачан с сигналки и видим, как стартер делает вж-вж-вж, а коленвал стоит на месте и даже не шевелится.

Т.е. проблема таки в стартере.

Далее два варианта:
Либо стартер не выбрасывает бендикс из-за сдохшего втягивающего.
Либо втягивающее работает, но бендиксу капец и он прокручивается сам вместо того чтобы крутить маховик.

По косвенным признакам (если стартер щелкает и бздыкает в момент поворота ключа) можно выяснить работает ли втягивающее.
Но так как в момент работы стартер производит помимо щелчков\бздыков еще и вж-вж-вж то разобрать что там сломалось на 146% сможет только бывалый слесарь.

Мы же покупаем сразу и втягивающее и бендикс.
Берем проверенный немецкий бренд из китая — KRAUF
SSN4992 реле 1000руб
SDN6086 бендикс 500руб

Далее надо таки подобраться к стартеру, а это — неудобно.
Мне было лень загонять тачан в горку в гараж, чтобы можно было ползать под ней. Поэтому я планировал добраться до стартера, скинув впускной коллектор (У меня в гараже лежал запасной впуск поэтому я знал где какие винты крутить и какие разъемы/шланги отключать. Данная процедура прошла относительно не сложно).

Читайте также:  Как узнать диаметр шарового крана

Но планам моим было не суждено сбыться, т.к., сняв впуск, я понял, что открутить болты стартера можно только снизу. Причем верхний болт крутить надо вообще на ощупь.

Затолкали авто мордой в гараж. С помощью какой-то матери и изогнутого накидного ключа на 14 таки открутил верхний болт. Тут стоит сказать о том что со снятым впуском ковыряться со стартером оказалось не сильно проблемным делом — всё на виду. Плюс у меня большие сомнения остались можно ли вообще вынуть стартер со своего места если не снимать впуск ибо там много всяких трубок, шлангов, проводки и прочего что мешает подлезть снизу.

По итогу открутил стартер. Оставив висеть его на проводах проверил что таки происходит с шестерней бендикса в момент включения зажигания. Как оказалось втягивающее работало, а вот сама шестерня бендикса на валу прокручивалась пальцами во все стороны. Но запчасти уже куплены поэтому менял сразу все.

На юубе есть видосы по разборке стартеров. В принципе все понятно. Но в нашем случае все как всегда поэтому опишу пару нюансов:

1. Снимаем втягивающее. Две гайки — не сложно. ничего развальцовывать и т.п. не надо. Меняется просто — вынул старое поставил новое.
2. С бендиксом интереснее. Располовиниваем корпус, открутив два стяжных винта, и ждем пока все внутренности повыпадают сами собой.
Но хрена там. Та половина где планетарный редуктор сама по себе на запчасти не разваливается. А не даёт развалится всему металлическая четвертинка корпуса, которая в букваре почему-то называется «амортизатор».

Поэтому берем молоток, стучим (без фанатизма) по касательной и располовиниваем эту половину корпуса.
В итоге из двух четвертинок выпадает такой девайс:

Читайте также:  Конструкция прямоточного глушителя на мотоцикл

Чтобы снять с него бендикс надо снять шайбу-ограничитель, которая сидит на стопорном кольце. (Кольцо внутри шайбы).

Надставляем на шайбу высокую головку или накидной ключ. Четким ударом молотка сбиваем шайбу вниз:

Далее все чистим, смазываем и ставим новый бендикс и собираем обратно. Фото не делал и так все понятно. Так вот выглядят новые детали:

Как заметил наблюдательный читатель всё описанное выше относится только к одной половинке стартера — механической. Но как известно есть еще вторая.
И если вы дочитали до сюда возможно и у вас что-то тоже пошло не по плану 🙂

Суть:
Т.к. процесс разборки\изучения весьма увлекателен и надо все вынуть и посмотреть поэтому я без задней мысли вынул якорь из корпуса дабы посмотреть что там внутри.

А внутри там само собой щётки в кол-ве 4х штук, которые под действием пружинок сделали «бздык» и обратно якорь уже не вставить — надо сжимать все 4 щётки одновременно. Все бы хорошо, но подобраться к щёткам можно только со стороны задней крышки к которой щеткодержатель прикручен на два мелких винта под крестовую отвертку.

Как все догадались винты эти просто так взять и открутить не получилось, т.к. за 17 лет они вросли туда куда их закрутили, плюс металл винтов мягкий и отверткой просто слизываются грани. Промучившись 1.5 часа со злосчастными винтами находим кардинальное решение проблемы:
— В задней крышке напротив щёток сверлим 4е отверстия тонким сверлом.
— Сжимаем щетку руками со стороны якоря, а с обратной стороны стопорим её куском жесткой проволоки (я взял сварочный электрод и обстучал шлак с него). Щетка под действием пружинки зажимает кусочек электрода и не вылезает.
— Повторяем процедуру для остальных щеток.
— Вставляем якорь. Вынимаем 4 куска от электрода — щетки встают на свое место.

Читайте также:  Где находится реле блокировки стартера у шевроле лачетти

Профит!
Осталось только что-то сделать с дырками.

У меня под рукой был поксипол на металлической основе. Поэтому я просто аккуратно замазал дырки им.
Как показывает практика отодрать его от алюминия можно только болгаркой\напильником.

Что касается самих щеток — запасных у меня не было, поэтому они не показались мне сильно убитыми.

Пробег после замены деталей — одна неделя. Тачан заводится с полтыка. Пока ничего не отвалилось и не умерло.

Источник