Меню

Где стартер в смарт форту

Стартёр. Устройство и неисправности

Стартёр на Смарте устроен также, как и на многих других машинах. Различается посадочными размерами и мощностью. На машинах с двигателем 598, 698 стартёр имеет артикул Q0003188V008000000, на дизеле артикул Q0001477V006000000.

Внешне стартёр выглядит следующим образом:

Вид стартёра в разрезе

Стартёр предназначен для первичного раскручивания коленвала двигателя для произведения пуска оного.

Из себя стартёр представляет просто электродвигатель постоянного тока, минус к которому приходит через массу автомобиля, плюс – через отдельный провод, соединяющий стартер, генератор и аккумулятор.

Стартёр состоит из ротора (1), щёткодержателя и щёток (2), статора (3).

Когда мы поворачиваем ключ зажигания, то через реле подаётся ток на так называемое втягивающее реле (4) внутри которого находится сердечник (5). Одновременно с втягиванием сердечника замыкается цепь, подающая “+” на электродвигатель стартера. При втягивании сердечника происходит передача усилия через рычаг (6) на бендикс (7), который сдвигается вправо и входит в зацепление с пазами на маховике сцепления (как это выглядит – хорошо видно здесь), проворачивая коленвал двигателя. Вал стартера крепится на втулках (8).

Основной и наиболее часто встречающейся неисправностью стартёра на Смартах является выход из строя втягивающего реле. Его внешний вид представлен на фото ниже. Хорошо видны сердечник, возвратная пружина и крюк, которым крепится рычаг к сердечнику. Рядом с втягивающим реле на фото изображена втулка вала стартера которая и вызвала в данном случае необходимость снятия его. В ней хорошо видна выработка, приводившая к перекосу вала.

Если в момент поворота ключа зажигания вы слышите щелчок реле, но стартёр не срабатывает, то велика вероятность выхода из строя именно втягивающего реле или втулки вала. Не забудьте перед вынесением приговора убедиться в полном заряде аккумулятора и приходе сигнала на втягивающее реле стартёра.

Существует древний народный способ кратковременно оживить стартёр при данной неполадке. Надо просто несильно постучать по корпусу его. Применительно к Смарту это надо делать длинным (около 30-40 см) металлическим предметом, ударяя по нему молотком.

Внешний вид стартёра после ремонта (замена втулок и целиком втягивающего реле)

Для общей картины приведу также возможные причины несрабатывания стартёра при повороте ключа:
— Нет массы на двигатель
— На клемму втягивающего реле не приходит питание
— Разряжен, либо неисправен аккумулятор
— Щётки не плотно прилегают к коллектору («зависли», либо износились)
— Неисправно втягивающее реле

В прочие неисправности стартёра не буду вдаваться, ибо их пока не встречалось на Смартах.

Источник

Smart fortwo › Бортжурнал › Установка ремкомплекта стартер-генератора Smart 451 MHD 2-часть

Ну продолжим вживлять немецкий супер болт в наш генератор.
Первая часть

После опускания двигателя снимаем с/генератор, сложного ничего нет, скинуть 2 разъема проводки, открутить плюсовую силовую клему, открутить натяжитель и болт крепления генератора. Собственно все, «гену» откладываем в сторонку, сначала займемся ухом на двигателе. Надо вытащить 2 втулки, они должны выйти довольно легко.

У меня втулки были сильно закисшие, а они должны свободно двигаться в тефлоновых вкладышах, и поэтому у меня по сути натяжитель и не натягивал ремень.

Далее надо извлечь 2 вкладыша запрессованных в ухо, для их извлечения есть специальный обратный молоток, но это только в теории, на практике я взял ударную отвертку, заточил так, чтоб жало было узкое и острое и очень аккуратно постукивая с одной стороны, деформировал вкладыш и он вышел, со вторым проще, его можно выбить выколоткой, самое главное не повредить внутреннюю поверхность уха. Я прошелся наждачкой, чтоб убрать все неровности.

В наборе есть две стальные втулки, одна короткая с резьбой, вторая обычная длинная, их надо вклеить в ухо с помощью специального клея Loctite 648 парт номер 1804041 при этом перед вклеиванием обезжирить и втулки и внутреннюю поверхность уха.
Но сначала надо измерить общую длину соединённых вместе втулок и запомнить ее.

После измерений можно приступать к вклейке, короткая втулка с резьбой вставляется с внешней стороны, то есть со стороны колеса, вторая со стороны двигателя, наносим клей на втулку и вставляем в ухо, у меня они заходили довольно плотно, пришлось даже немного подстукивать, надо делать все оперативно, клей быстро сохнет, после того как вставил втулки я болтом из комплекта стянул их вместе, так и оставил сохнуть.

Приступаем к работам по с/генератору. Вытягиваем родную втулку с резьбой используя стоковый болт, подложив под шляпку болта какую нибудь проставку.

Читайте также:  Кран шаровой zetkama 565a pn16

Для того чтобы точно рассверлить ухо генератора, используется специальный кондуктор под номером W451589002300 но у меня его конечно же нет, поэтому я изготовил свой.

Чуть поднагрев ухо феном, плотно вставил кондуктор.

Запрессовываем вкладыш из комплекта в рассверленное ухо с помощью болта и шайб.

После установки втулки надо измерить расстояние между запрессованной втулкой и ухом.
Вычесть из этого расстояния то которое получилось при измерении двух втулок которые вклеили в крепление на моторе и по получившемуся значению подобрать количество и толщину шайб из ремкомплекта.

Накидываем шайбы на вторую втулку-вкладыш и прессуем ее во второе ухо генератора, так же любым болтом с шайбами.

В комплекте 2 таких втулки, так как они одноразовые, я так понимаю вторая запасная, на случай если с шайбами ошиблись и надо переделать.

Устанавливаем генератор на место и проверяем осевой зазор.

После установки генератора надо установить резиновую заглушку из ремкомплекта с внешней стороны уха.

Осталось дело за малым, установить новый шкив, для откручивания старого надо заблокировать коленвал, для этого через отверстие для стартера устанавливается специальный тулс под номером W451589014000 и блокирует маховик. У MHD нет стартера, вместо него установлена железная заглушка, откручиваем ее иии.

И конечно же фиксатора маховика у меня нет, поэтому я кусок железной пластинки поставил в расклин между зубьями венца маховика и корпусом колокола КПП и все открутилось звонко и по красоте. Откручивается болт шкива против часовой стрелки.

Так же при замене шкива надо поменять ремень компрессора кондиционера, он идет в комплекте, для его снятия надо специальные пластиковые штуки, которые просто приподнимают ремень над шкивом при прокручивании коленвала и его надо сдернуть, я использовал вместо этого кусок старого ремня ГРМ, подложив его между шкивом и ремнем и прокрутив коленвал за болт сдернул его, примерно так же одел назад новый.

Источник

Smart fortwo › Бортжурнал › Установка ремкомплекта стартер-генератора Smart 451 MHD 1-часть

У Смарта MHD есть конструктивная недоработка крепления стартер-генератора, в этой системе нет натяжного ролика и статично закрепленного генератора, там сам генератор является еще и по сути натяжителем и поэтому он подвижный и в его нижнем креплении есть специальный болт с втулками-подшипниками, при работе двигателя возникают крутильные колебания (о них чуть позже) которые способствуют износу втулок, потом ломается сам болт, генератор встает наперекосяк и уже не натягивает ремень как надо, плюс нарушается соосность шкивов, в итоге авто плохо заводится, особенно в холодную погоду, шкив стартер-генератора просто прокручивается пищит и не может провернуть двигатель. В итоге ремень рвется и с большой долей вероятности обрывает провода, штекер и сам датчик давления масла (штекер A0475459528, пин A0029825826, уплотнение пина A0005456980, датчик давления масла A0011530632) Плюс на этом же ремне вращается помпа и в случае обрыва доехать на «аккумуляторе» не выйдет, перегреете двигатель.

Насколько я смог разобраться в этой мракобесии есть 3 вида болтов, но их уже сложно найти в продаже и предлагается единственный полный ремонтный комплект под номером A1320300668

Хотел бы отдельно остановится на измененном шкиве коленвала, он имеет гораздо более развитый демпфер крутильных колебаний, что он делает?

Когда шкив с коленвалом крутятся то вращение не происходит равномерно, при каждом такте рабочего хода идет разгон коленвала при такте сжатия замедление, и на шкиве происходят колебания — он немного двигается то по ходу вращения то против и это нормально, но у коленвала есть частота резонанса и если эти колебания на определенных оборотах равны частоте резонанса коленвала то происходит сильное увеличение амплитуды колебания, то есть шкив начитает очень сильно перемещаться то вперед то назад эти колебания передаются на генератор и разбивают крепления. Оригинальный шкив имеет очень мало резины и не способен хорошо гасить эти колебания, на новом же резины не пожалели. Так что наверно данный комплект должен на какое то адекватное время решить проблему с этим долбанным стартер-генератором.

Процедура установки ремкомплекта довольно сложная я с коллегой по работе провозился весь день (
Я делал все по WIS с возможностью все проконтролировать и ничего не повредить.

Первое что надо сделать это вывесить двигатель, для этого можно запастись специальными болтами w450589006200 или сделать самому. Цена у них конская, поэтому я сделал их сам.
Купил 2 метровые шпильки 8.8, кстати тоже не дешево стоят по 1000 рублей за шпильку, нарезал по размеру и приварил гайки, собственно все.

Читайте также:  Где находится стартер на иж ода

Диаметр резьбы — М12
Шаг резьбы — 1.5
Класс прочности 8.8

Длинные болты — 30 см
Короткие болты — 26 см

Длина вкручиваемой резьбы — 5 см

Еще понадобятся 2 болта для вывешивания топливного бака.
М8 длина 8 см. вкручивать на 5 оборотов

Вообще вывешивание двигателя не занимает много времени, за час можно уложится, все продумано для этого.
Отключает аккумулятор, поднимаем авто, снимаем задние колеса, снимаем левый и правый локер и патрубок воздухозаборника.

Снимаем заднюю юбку.

Далее вывешиваем топливный бак.

Откручиваем болт коричневого провода массы.

До начала опускания двигателя надо отцепить крепления косы двигателя, чтоб она при опускании могла «сыграть»

С внутренней стороны левого порога по ходу движения есть крепление тормозных трубок и проводов, его обязательно нужно открутить и оставить висеть.

Так же надо постараться отключить трубку абсорбера паров бензина.

Теперь все готово для опускание двигателя, я подпер мотор двумя трансмиссионными стойками одну под дифференциал другую под поддон, по одному откручивал болты подрамника и закручивал удлиненные болты, короткие вперед длинные назад.

Ну и собственно опускаем мотор, контролируя чтоб он ни за что не зацепился и проверяя трубки кондиционера чтоб не упирались в топливный бак.

P.S. Уважаемый Ziggurat в комментариях начал «бомбить» по поводу не помытого двигателя, так вот я считаю что но 10 летнем авто мыть двигатель довольно рискованное мероприятие, потом «отлавливай» где какой контакт окислился, еще учитывая что на MHD есть проблема с проводкой идущей на генератор, из за короткой длины проводов они перетираются и попадание туда воды точно им жизнь не продлит.

Придется разбить отчет на две части, иначе очень «тяжелая» запись получится.
Продолжение следует… Вторая часть

Smart fortwo 2009, двигатель бензиновый 1.0 л., 71 л. с., задний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Smart Fortwo, 2001

Smart Fortwo, 2016

Smart Fortwo, 2016

Smart Fortwo, 2013

Комментарии 34

В каком месте проводка перетирается?

Не понял к чему было опускать бак? Ну и доступ к стартогенератору при помощи ямы и домкрата можно сделать за 15 минут без всяких сервисных болтов, и с минимальными телодвижениями.
Но как я понял по вышесказанным диалогам, это не интересно никому…
Кстати, вы купили ремкомплект второго варианта болта(первый вариант вы сняли), рассчитанный на ремонт, без сверления уха генератора видимо. Был ещё третий вариант, самый надёжный из всех придуманных заводом, но там ещё более сложный болт и установка с сверлением уха генератора.

Рад за вас, я сделал с максимальными телодвижениями описанными в WIS, сделайте свой отчёт и распишите как надо. Я когда искал, чёт не нашел никакой инфы о том как надо делать, обратился к официальной информации, сделал все как там описывалось, решил проблему, поделился опытом, а в итоге куча умников набежало, и начали хейтить. Ещё раз повторяю ДЕЛАЛ В ПЕРВЫЙ РАЗ возможно не самым эффективным способом, но это сути не меняет.

Не понял к чему было опускать бак? Ну и доступ к стартогенератору при помощи ямы и домкрата можно сделать за 15 минут без всяких сервисных болтов, и с минимальными телодвижениями.
Но как я понял по вышесказанным диалогам, это не интересно никому…
Кстати, вы купили ремкомплект второго варианта болта(первый вариант вы сняли), рассчитанный на ремонт, без сверления уха генератора видимо. Был ещё третий вариант, самый надёжный из всех придуманных заводом, но там ещё более сложный болт и установка с сверлением уха генератора.

Я как раз и рассверливал ухо, об этом будет во второй части отчёта. И это самый последний вариант ремкомплекта.

Болт из последнего комплекта, насколько мне известно выглядит вот так

Насколько мне известно это второй вариант.

Спорить не стану, не отслеживал хронологию эволюции, но как по мне, то этот вариант, что я выложил, гораздо массивнее и надёжнее.

Болт из последнего комплекта, насколько мне известно выглядит вот так

это третий вариант, здесь подшипник как в теле генератора, так и в теле крышки

В теле крышки эта конструкция неподвижна. Болт сжимает втулки крышки между собой.

Значит в крышке разбито отверстие, или стояли самопальные втулки, или половинки болта были незатянуты.
Болт для того и сделан из двух частей закручиваемых друг в друга, что бы сжать между собой втулки в крышке и создать неподвижную конструкцию, относительно крышки ГРМ

Читайте также:  Как правильно подключить реле стартера уаз

Может не корректно выразился, поясню:
Половинки болта третьей ревизии затягиваются как и на предыдущих ревизиях с моментом 23 н.м. (в видео указан по старой версии инструкции 22 н.м.) Но тело болта физически не привязано резьбой к втулкам в крышке как во второй ревизии. Когда тефлоновые подшипники перестают работать относительно болта в теле генератора, болт начинает прокручиваться во втулках крышки. Нагрузка при этом получается не на тонкую часть болта, как в предыдущих ревизиях, а на толстую. Поэтому данные болты практически не ломает, в отличие от предыдущих ревизий.
В первой ломало сам болт, хоть он и твердости 12.9, во второй ломало опять же болт, как правило у самой резьбы. Третью ревизию тоже ломает болт, опять же как правило в самом слабом по диаметру месте. Как правило все это дело происходит когда тефлон уже не работает и все крутильные колебания начинают передаваться на болт.
P.S. по сути, третья ревизия повторяет вторую, за исключением того что болт стал толще чтобы его реже ломало и чтобы уйти от абсолютной неподвижности конструции.
Интересное решение чувак предложил в этом видео:

Тупо мега толстый болт 🙂 Правда если он неподвижен изначально в теле генератора, то болт конечно не сломается, а вот подшипники в крышке навернутся довольно быстро, как и в первой ревизии

Не понял к чему было опускать бак? Ну и доступ к стартогенератору при помощи ямы и домкрата можно сделать за 15 минут без всяких сервисных болтов, и с минимальными телодвижениями.
Но как я понял по вышесказанным диалогам, это не интересно никому…
Кстати, вы купили ремкомплект второго варианта болта(первый вариант вы сняли), рассчитанный на ремонт, без сверления уха генератора видимо. Был ещё третий вариант, самый надёжный из всех придуманных заводом, но там ещё более сложный болт и установка с сверлением уха генератора.

Как за 15 минут сделать доступ с генератору? Можно подробнее. Собираюсь менять болт на своем MHD.

Нужна яма. Открутить два шурупа на юбке заднего бампера и отстегнуть две защёлки там же, снизу. Вытащить один пистон за задним правым колесом, который пристёгивает подкрылок к подрамнику. Открутить полностью снизу(вот теперь нужна яма) два болта по правой стороне, которыми подрамник прикручен к капсуле(Е18) и два таких же по левой стороне наполовину открутить. Опустить ручник. Под порог ставим домкрат гидравлический, как если бы мы снимали заднее правое колесо, и поднимаем смело и повыше авто. В начале подъёма смотрим что бы юбка заднего бампера не зацепилась за задний усилитель(оттягивем назад) и снимаем один или несколько держателей кабеля провОдки двигателя с правой стороны мотора, где ветка уходит в капсулу, что бы не создавать натяжения провОдки.

Понял. Спасибо за информацию!

Нужна яма. Открутить два шурупа на юбке заднего бампера и отстегнуть две защёлки там же, снизу. Вытащить один пистон за задним правым колесом, который пристёгивает подкрылок к подрамнику. Открутить полностью снизу(вот теперь нужна яма) два болта по правой стороне, которыми подрамник прикручен к капсуле(Е18) и два таких же по левой стороне наполовину открутить. Опустить ручник. Под порог ставим домкрат гидравлический, как если бы мы снимали заднее правое колесо, и поднимаем смело и повыше авто. В начале подъёма смотрим что бы юбка заднего бампера не зацепилась за задний усилитель(оттягивем назад) и снимаем один или несколько держателей кабеля провОдки двигателя с правой стороны мотора, где ветка уходит в капсулу, что бы не создавать натяжения провОдки.

Добрый день. Есть опыт сверления проушины генератора без спецприспособы? Или это немецкая педантичность?)

Нет. Это необходимость. У меня есть постоянный доступ к токарному станку, по этому кондуктор был создан менее чем за час.
Проблема была найти сверло нужной длины

Технически думаю да, потому что отверстие на колоколе есть под стартер, венец на маховике тоже есть, с проводкой гемор будет, плюс кодировать надо, ну и наверно лобовая крышка с креплением под обычный стартер другая, ещё натяжной ролик надо. Дешевле и проще починить то что есть.

Встречал такую переделанную со слов хозяина, все гораздо проще и обошлось ему все в 12 тысяч рублей

Источник

Добавить комментарий