Меню

Где стоит стартер на ваз 21011

Стартер ВАЗ 2101 – почему он не работает?

В тех случаях, когда ваша «копейка» никак не желает заводиться, высока вероятность того, что ее стартер вышел из строя.

Стартер ВАЗ 2101 – его устройство и особенности

До 1986 года на ВАЗ 2101 устанавливался стартер под маркировкой СТ-221. Он располагал дистанционным управлением и обгонной роликовой муфтой. Затем его заменили моделью 35.3708, в конструкции которой был предусмотрен коллектор торцевого вида и втягивающее реле с двумя обмотками.

СТ-221 представляет собой двигатель с четырьмя полюсами и решетками, работающий по смешанному типу возбуждения.

Его устройство достаточно простое. К основным компонентам СТ-221 относят: якорь с приводом; электромагнитное реле; две крышки; обмотки возбуждения в стальном корпусе. Корпус и крышки при помощи шпилек соединены воедино. Внутри этой конструкции размещены четыре полюса, которые крепятся к корпусу винтами. На указанных полюсах смонтированы катушки обмотки. Такое единое устройство образует статор интересующего нас элемента.

В нем две катушки из четырех располагаются по отношению к обмотке якоря параллельно, а другие две соединяются с ним последовательно. За счет этого процесс возбуждения стартера «копейки» именуют смешанным. Конструкция модели 35.3708 мало чем отличается от описанной выше.

В ней предусмотрено наличие пластмассового торцевого коллектора, который уменьшает общий вес стартера, а также обеспечивает более продолжительное и стабильное функционирование щеточного контакта. Кроме того, в модели 35.3708 обмотка располагает одной шунтовой и тремя сериесными катушками (схема соединения с якорем – последовательная).

В каких случаях требуется разборка и ремонт стартера ВАЗ 2101?

Как правило, необходимость ремонта стартера «копейки» возникает по нижеприведенным причинам: неисправность втулок – если втулка выходит из строя, якорь начинает соприкасаться со стартером, что приводит к поломке элементов маховика и планетарного механизма; нагрев обмотки – данное явление обусловлено тем, что стартер долго крутится, это становится причиной нагрева и разрушения изоляции; неполадки в электрической сети – если вы заподозрили наличие именно таких неполадок, необходимо срочно проверить всю цепь.

Именно из-за указанных явлений чаще всего не крутит стартер, не работает его втягивающее реле, наблюдаются другие неполадки, которые не позволяют эксплуатировать столь важное для машины устройство. К основным неисправностям стартера «копейки» относят такие явления:

Если стартер не включается и не крутит, это может быть вызвано следующими причинами:

Схема разборки стартера копейки

Разборка описываемого в статье механизма требуется во многих случаях, иначе просто-напросто нельзя определить, почему он не крутит. Схема снятия стартера приведена далее: с карбюратора ВАЗ 2101 демонтируется воздушный фильтр; откручиваются (при помощи ключа) гайки, которыми блок мотора соединен со стартером. После этого можно отбрасывать от стартера провода, продвинув его немного вперед (не забудьте, каким образом провода были подсоединены, иначе при сборке узла у вас стопроцентно возникнут проблемы).

В результате таких достаточно простых действий стартер можно легко извлечь и проверить на наличие тех или иных неисправностей (не крутит, заедает, не отключается и так далее). Понятно, что для осуществления указанной проверки потребуется разобрать стартер. Схема его разборки следующая:

Затем убирают заглушку из резины, выводят из зацепления с муфтой привод и демонтируют его, что дает возможность снять рычаг привода, стопорное кольцо и шайбу. Далее схема разборки проста: муфта привода демонтируется с якорного вала; из крышки стартера осуществляют выпрессовку еще одной втулки.

Источник

Стартер ваз 2101: где находится, как снять, замена

Неисправности стартера

Стартер на ВАЗ 2101 может иметь достаточно много неисправностей

Вот несколько из них:

На ВАЗ 2101 ремонт стартера – процесс не сложный и дальше представлена инструкция по разборке и ремонту.

Признаки неисправности стартера

Неисправный стартер ВАЗ-2101 при попытке запуска двигателя может подавать следующие признаки:

Теперь рассмотрим каждый из признаков более детально.

Стартер — снятие и установка

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»).

3. Снизу автомобиля торцовым ключом на 10 мм

с удлинителем отворачиваем нижний болт крепления щитка стартера.

4. Торцовым ключом на 13 мм

с удлинителем и карданом отворачиваем три болта крепления стартера к картеру сцепления и сдвигаем стартер вперед.

5. Отсоединяем от корпуса воздушного фильтра шланг воздухозаборника теплого воздуха (см. «Корпус воздушного фильтра — снятие и установка») и снимаем воздухозаборник теплого воздуха с воздуховодом (см. «Прокладки впускного трубопровода и выпускного коллектора — замена»).

6. Торцовым ключом на 13 мм

отворачиваем гайку крепления щитка стартера и снимаем щиток.

7. Отсоединяем провод от вывода «50» тягового реле.

8. Накидным ключом на 13 мм

отворачиваем гайку крепления наконечника провода, соединяющего стартер с положительным выводом аккумуляторной батареи, и снимаем наконечник с контактного болта.

9. Вынимаем стартер со стороны перегородки моторного отсека.

Установка стартера выполняется в обратной последовательности.

Замена щеток стартера на ВАЗ 2106

В зависимости от конструкции устройства, щетки могут быть закрыты либо крышкой, либо так называемой скобой (хомутом), как это было на моем устройстве от 2101. В любом случае сложностей не возникнет, чтобы добраться до них. В первом случае необходимо будет открутить два болтика на крышке, а во втором всего один, который стягивает хомут, как показано на фото ниже:

Когда болт откручен, хомут сам соскакивает и мы получаем доступ к щеткам:

Теперь крестовой отверткой откручиваем болт крепления щетки из любого окна (всего щеток 4 штуки):

Затем необходимо отогнуть пружинку, которая прижимает щетку, и вынуть ее рукой, либо поддеть тонкой отверткой, если идет туго:

И вот так она выглядит после изъятия из своего посадочного места:

Ту же саму операцию проводим с остальными 3-мя щетками, которые демонтируются аналогично. Установка проходит в обратной последовательности.

Ремонт: стартер ВАЗ 2101 — руководство к действию

Стартер ВАЗ 2101 (общий вид)

Если «копейка» перестала заводиться, то одной из причин этого может быть поломка стартера. В этой статье написана инструкция того, как своими руками осуществить ремонт этого устройства. Также в помощь автолюбителям представлены некоторые фотографии. Итак, приступим:

Немного диагностики. Если при проворачивании ключа зажигания стартер издает щелчок и больше ничего не происходит, то проблема во втягивающем цилиндре. Его можно отремонтировать самому, можно приобрести новый и установить его. Также неисправностью втягивающего цилиндра может быть вызван треск из стартера, при попытке завести двигатель. Обратите внимание на эти моменты.

Стартер ВАЗ 2101 – его устройство и особенности

До 1986 года на ВАЗ 2101 устанавливался стартер под маркировкой СТ-221. Он располагал дистанционным управлением и обгонной роликовой муфтой. Затем его заменили моделью 35.3708, в конструкции которой был предусмотрен коллектор торцевого вида и втягивающее реле с двумя обмотками.

СТ-221 представляет собой двигатель с четырьмя полюсами и решетками, работающий по смешанному типу возбуждения.

Его устройство достаточно простое. К основным компонентам СТ-221 относят: якорь с приводом; электромагнитное реле; две крышки; обмотки возбуждения в стальном корпусе. Корпус и крышки при помощи шпилек соединены воедино. Внутри этой конструкции размещены четыре полюса, которые крепятся к корпусу винтами. На указанных полюсах смонтированы катушки обмотки. Такое единое устройство образует статор интересующего нас элемента.

В нем две катушки из четырех располагаются по отношению к обмотке якоря параллельно, а другие две соединяются с ним последовательно. За счет этого процесс возбуждения стартера «копейки» именуют смешанным. Конструкция модели 35.3708 мало чем отличается от описанной выше.

В ней предусмотрено наличие пластмассового торцевого коллектора, который уменьшает общий вес стартера, а также обеспечивает более продолжительное и стабильное функционирование щеточного контакта. Кроме того, в модели 35.3708 обмотка располагает одной шунтовой и тремя сериесными катушками (схема соединения с якорем – последовательная).

Неисправности стартера

Стартер на ВАЗ 2101 может иметь достаточно много неисправностей

Вот несколько из них:

На ВАЗ 2101 ремонт стартера – процесс не сложный и дальше представлена инструкция по разборке и ремонту.

Замена стартера

Разборка и диагностика

Итак, перед нами ВАЗ 2101, стартер, ремонт которого и будет осуществляться. Далее по пунктам процесс осуществления снятия стартера с автомобиля.

Обратите внимание. При снятии стартера заранее отключите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Это поможет избежать замыканий в случае контакта ключа, которым снимается стартер, с корпусом автомобиля. Забрызгайте WD-40 крепежные болты стартера – их будет значительно легче откручивать.

Совет! На автомобиле ВАЗ 2101 есть одна интересная особенность. Снятию ремонтируемого устройства, т.е. стартера, могут мешать «штаны». Учитывая это, предварительно лучше взять ключ и открутить 4 гайки крепления. Отпустите «штаны» и вам будет удобнее снимать стартер.

После того, как стартер снят с двигателя, осуществляем его разборку в следующем порядке.

Читайте также:  Запчасти на тележки лема

Совет! При разборке стартера подготовьте маленькую коробочку для того, чтобы складывать туда все детали, так как они мелкие и их легко потерять.

Как заменить стартер на новый

Перед тем, как приступить к замене стартера, следует проверить еще один важный элемент его цепи, довольно часто выходящий из строя — главное реле (оно же — реле стартера, не стоит путать его со втягивающим реле). На большинстве автомобилей ВАЗ оно установлено либо под рулевой колонкой либо под капотом ближе к лобовому стеклу (а в некоторых случаях, например — при ремонте электрики в автосервисе, вообще может быть перенесено в произвольное место).

Спрашивается, как же тогда найти это устройство, если место его нахождения точно неизвестно? Здесь опять поможет схема включения стартера ваз 2114. Как можно на ней видеть, главное реле ставится в цепи питания втягивающего реле и служит для защиты стартера от возможных перегрузок.

В свою очередь, на втягивающее реле идут всего два провода — от аккумуляторной батареи и от замка зажигания. Следуя за последним проводом как раз и можно прийти к месту установки реле стартера. В случае, если оно окажется неисправным — достаточно просто заменить его на аналогичное.


Проверка стартера ваз 2114

Проверить работоспособность этого реле достаточно просто — если оно исправно, то при повороте ключа в замке зажигания оно должно громко щелкнуть. Если же щелчка нет, то реле вышло из строя.

Если в ходе проверки всей электрической цепи стартера и установленных на ней дополнительных приборов вы пришли к выводу, что неисправно все-таки само устройство, то следует выполнить его демонтаж и частичную разборку, выполняется которая следующим образом:


Замена стартера ваз 2114
В случае обнаружения неисправных элементов (щеток или бендикса) их следует заменить, после чего собрать стартера в точной такой же последовательности, но в обратном порядке, и установить его на место.

Замена стартера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Стартер – как никак но без него было бы трудно, потому что если данного агрегата не будет, то кто тогда будет заводить машину. Конечно можно выйти из машины, чуть её толкнуть включить скорость и она заведётся, но зачем такие трудности нужны? Поэтому и был придуман стартер, благодаря котором автомобиль можно будет завести лишь от прокрутки личинки замка зажигания. Но со временем данный агрегат выходит из строя и поэтому его приходиться менять на новый, но о том как его заменить знает не каждый, и поэтому мы специально для вас подготовили инструкцию в картинках, по замене стартера на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание! Для замены вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей «на 10» и «на 13», а так же вам нужно будет ещё взять с собой отвёртку, головку «на 10» и удлинитель для данной головки!

Краткое содержание:

Когда нужно менять стартер? Его нужно менять, если:

Как разобрать стартер ВАЗ 2106 своими руками

Ключом на 10 или головкой откручиваем две гайки на крышке:

После чего снимаем крышку со шпилек, как это показано на фотографии:

После этого можно снимать обмотку вместе с корпусом, так как ее больше ничего не держит:

Как видите выше, стартер разобран на две части: обмотка с корпусом и ротор. Чтобы заменить обмотку, понадобится ударная или силовая отвертка под ключ, чтобы открутить болты с четырех сторон корпуса, как это наглядно продемонстрировано ниже:

После чего обмотка вынимается без каких-либо проблем:

Чтобы вынуть якорь, необходимо отогнуть отверткой пластиковую скобу, которая держит его в зацеплении:

После чего он без проблем вынимается:

А чтобы снять муфту привода, необходимо тонкой отверткой поддеть стопорное кольцо:

И с легкостью снять муфту:

Вот весь процесс, который пришлось проделать, чтобы разобрать стартер на автомобиле ВАЗ 2106. Для это понадобился инструмент, которые представлен ниже на фото:

Сборку и замену всех деталей производим в обратном снятию порядке.

Как заменить стартер на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Обязательно прежде чем начинать заменять данный агрегат, убедитесь что его работоспособность не связана с другими причинами, допустим разрядилась аккумуляторная батарея, или же окислились её клемы, или же проводка которая идёт на стартер не исправна!

А так же ещё учтите тот факт, то что замену стартера нужно осуществлять на смотровой канаве, а иначе его будет неудобно и очень проблематично снять с автомобиля!

Снятие: 1) Для начала ослабьте затяжку хомута, который крепит шланг подвода теплого воздуха к корпусу воздушного фильтра.

2) Затем ослабьте затяжку хомута, который крепит шланг уже к самому воздухозаборнику.

Стартер ВАЗ-2101 — устройство и эксплуатация

Транспорт » Стартер ВАЗ-2101 — устройство и эксплуатация

К середине 60-ых годов ХХ века в руководстве СССР сложилось четкое понимание необходимости создания и выпуска автомобиля массового потребления, предназначенного для всех слоев населения страны. Считается, что одним из горячих сторонников такого шага был Председатель Совета министров СССР А.Н.Косыгин. Впрочем, удовлетворение потребностей населения страны путем выпуска сравнительно недорогого автомобиля массового производства – только одна сторона медали, самая очевидная, но и самая же поверхностная. Куда более важным фактором являлось то, что строительство крупнейшего автозавода должно было немедленно дать толчок развитию смежных отраслей промышленности. При этом был и еще один момент, особенно не афишировавшийся – «на сберкнижках у населения СССР скопились внушительные денежные суммы, которые нужно было запустить в оборот, выбросив на рынок много дорогих по советским меркам, но пользующихся высоким спросом товаров. Таким товаром как раз и был автомобиль.» («КОЛЁСА РОССИИ. Последнее дело Валлетты. Рождение проекта ФИАТ-СССР глазами зарубежной прессы (по материалам Исторического архива АО «ФИАТ»). – Тольятти, 2007)

В разное время советскими специалистами рассматривались разные варианты сотрудничества с различными европейскими производителями легковых автомобилей, но окончательный выбор пал на итальянский концерн FIAT и его модель FIAT-124, завоевавшую в 1967 году главный титул европейской журналистики — звание «Автомобиль года» (разработка модели FIAT-124 велась со второй четверти шестидесятых годов ХХ века, первые прототипы были продемонстрированы в 1964 году, в 1966 году он был представлен широкой публике на Парижском автосалоне и в том же году стартовало его производство). Отметим при этом, что ряд специалистов НАМИ, включая Начальника бюро легковых автомобилей НАМИ Б.М. Фиттермана (Борис Михайлович также являлся членом учебного совета НАМИ и Научно-технического совета министерства автомобильной промышленности), отдавал предпочтение переднеприводному FIAT-128, поскольку FIAT-124 имел уже начинавшую сходить со сцены заднеприводную конструкцию и несколько устаревший двигатель.

Однако фиатовцы не спешили делиться новыми разработками, видимо опасаясь лишней конкуренции. Поэтому они приложили все силы, чтобы убедить советских партнеров в неперспективности переднего привода. Возможно, причина была еще в «сырости» новой разработки – во время переговоров итальянские партнеры утверждали, что FIAT-128 создается только для того, чтобы удовлетворить вкусы немногих любителей. Впоследствии же «неперспективный» FIAT-128 в 1970 году завоевал титул «Автомобиль года» и стал выпускаться в Италии во все нарастающих количествах, успешно продаваясь на мировом рынке.

Сперва небольшой хронологический экскурс в историю о том, как развивались отношения между советской и итальянской сторонами перед подписанием соглашений о строительстве завода.

4 мая 1966 года в Турине между министром автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасовым и президентом фирмы FIAT Витторио Валлетта был подписан протокол о научно-техническом сотрудничестве FIAT с Минавтопромом.

1 июля 1965 года между компанией FIAT и Государственным комитетом по науке и технике при Совете Министров СССР было подписано предварительное соглашение о сотрудничестве. Одновременно было подписано соглашение между итальянским государственным кредитным банком IMI (Instituto Mobilare Italiano) и советским Внешторгом о предоставлении последнему целевого кредита на закупку необходимого оборудования и прочих расходов. При этом, по ряду свидетельств, серьезную помощь по уменьшению цены контракта и изменению условий на более благоприятные для советской стороны, оказала советская внешняя разведка. Какими именно способами – остается только догадываться…

15 августа 1966 года было подписано соглашение между компанией FIAT и Внешторгом относительно научно-технического сотрудничества в области разработки легковых автомобилей, в рамках которого был утвержден проект строительства автомобильного завода в СССР, что и можно считать отправной точкой в истории создания АвтоВАЗа, после чего, в том же 1966 году, вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве завода по производству легковых автомобилей.

Строительство завода в городе Тольятти Самарской области началось в 1967 году. О значении, которое придавалось строительству, говорит уже тот факт, что 1 октября Генеральным директором строящегося завода был назначен В.Н.Поляков – Заместитель министра автомобильной промышленности. Главным конструктором был назначен В.С.Соловьев, до этого работавший на ГАЗе главным конструктором по легковым автомобилям (в ранге Заместителя главного конструктора ГАЗа).

Читайте также:  Где находится реле стартера на логане

Как уже было сказано, за основу первой вазовской модели был взят итальянский FIAT-124. Но только за основу! В общей сложности в конструкцию FIAT-124 советскими специалистами было внесено более 800 изменений. Только с июня 1966-го по июль 1970-го было испытано 9 серий и 35 образцов новых автомобилей, их общий пробег составил свыше двух миллионов километров.

Сразу же следует отметить, что советская сторона все же настояла на изменении конструкции двигателя – в отличие от базового мотора с нижним расположением распредвала, ВАЗ-2101 получил двигатель с распредвалом, расположенным в головке блока цилиндров и увеличенным межцентровым расстоянием цилиндров, что впоследствии неоднократно позволило увеличивать литраж двигателя. По сути это означало создание нового мотора. При сохранении рабочего объема (1198 см3) диаметр цилиндров увеличили с 73 до 76 мм, а ход поршня, наоборот, уменьшили с 71,5 до 66 мм — двигатель стал более «короткоходным», а, следовательно, более приемистым.

Для чего потребовалось менять расположение распредвала? Верхнее расположение распредвала по сравнению с нижним исключало штанги и толкатели привода клапанов и, тем самым, отпадала необходимость в регулировке и компенсаторах зазоров в приводе клапанов. Газо-распределительный механизм упрощался, снижалась шумность, повышалась эффективность мотора.

Надо отметить, что такой верхневальный двигатель (1,2 литра) на FIAT’е уже был спроектирован, независимо от проекта ФИАТ-ВАЗ. Но в то время он находился в стадии доводки. В ходе переговоров FIAT предложил сначала поставить оборудование для изготовления старого мотора, с нижним расположением распредвала, а затем, после доводки нового верхневального двигателя, бесплатно заменить это оборудование. Однако от такого предложения советская сторона отказалась – слишком хлопотной выглядела установка и последующая замена производственного оборудования с интервалом в несколько лет. Итогом стала договоренность доводку верхневального двигателя проводить совместно специалистами FIAT’а и ВАЗа.

Следующим важным моментом является значительное усиление конструкции кузова. Первые же образцы Fiat-124 летом 1966 года были отправлены на Дмитровский автополигон НАМИ, где уже через 5.000 км испытаний их кузова и подвески практически рассыпались. По результатам испытаний конструкция кузова была существенно усилена. Внешне изменения были почти незаметны, но тем не менее они существенно увеличили прочность кузова – была изменена и усилена конструкция пола, введены усилители в передние и задние лонжероны, щиток передка, стойки кузова и т.д.

Наряду с кузовом существенному изменению подверглась и подвеска автомобиля – была изменена кинематика передней подвески, были использованы несколько более жесткие пружины в связи с чем пришлось доработать амортизаторы и сделать более мощные шаровые опоры. Заднюю подвеску Fiat-124 с реактивной трубой заменили на более прогрессивную пятиштанговую конструкцию. Автомобиль получил новый задний мост и барабанные тормоза на задних колесах (что связано с высокой чувствительностью к грязи дисковых тормозов Fiat-124 – уже на 2-3 тыс. км пробега тормозные накладки стирались полностью!), а дорожный просвет был увеличен на 11мм – со 164 до 175мм (только в передней части).

Также следует упомянуть об изменении конструкции сцепления (наружный диаметр накладок был увеличен со 182мм до 200мм), а в коробке передач была доработана к нашим условиям движения конструкция синхронизаторов. Автомобиль получил более мощные фары, для чего пришлось употребить более мощный генератор.

Также адаптация автомобиля к нашим условиям привела к появлению буксирных проушин и отверстия в переднем бампере для рукоятки ручного пуска двигателя («кривого стартера»).

Переходя к внешним отличиям от FIAT-124 отметим новые передние сиденья, которые стали раскладывающимися в горизонтальное положение, что позволяло получить спальное место в салоне машины (у сидений FIAT-124 был просто регулируемый наклон спинки сиденья). Двери получили травмобезопасные дверные ручки нового образца. Также появилось наружное зеркало заднего вида, а передний и задний бамперы обрели «клыки», которые должны были снижать ущерб и предотвращать «подкат» одного автомобиля под другой при мелких столкновениях (таково было бытовавшее тогда мнение — но уже на ВАЗ-21011 от этого отказались). И, конечно, вместо шильдика FIAT на решетке радиатора появился новый торговый знак с изображением серебристой ладьи на красном фоне.

Однако усовершенствования ВАЗ-2101 не закончились с постановкой машины на конвейер. Работа по доводке машины велась постоянно. К примеру, у более мощной модификации «копейки» ВАЗ-21011 была несколько усилена крыша с целью увеличить жесткость на кручение. Такие крыши стали устанавливаться для экспорта и на базовый ВАЗ-2101, а с 1979 года и на машины для внутреннего рынка (при этом крыша 2101 стала поставляться только в запчасти до 1988 года). Именно вследствие такого шага на машинах последних лет выпуска появилась вытяжная вентиляция в задних стойках крыши.

По итогам всех усовершенствований ВАЗ-2101 стал тяжелее своего итальянского предшественника – снаряженная масса увеличилась с 855 до 945 кг.

19 апреля 1970 года в 14.00 по главному конвейеру ВАЗа отправились на сборку первые 6 автомобилей ВАЗ-2101 – два синих и четыре темно-красных (вишневых). Завершилась сборка машин в ночь с 18 на 19 апреля. Первую машину свел с конвейера итальянский шеф-инструктор Бенито Гуидо Савоини. Разумеется, выпуск первых машин был приурочен по советской традиции к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. В августе 1970 года ВАЗ начал реализацию «копеек» через торговую сеть. Первая же очередь автозавода, рассчитанная на выпуск 220 тыс. автомобилей в год, вступила в строй в 1971 году, а с конвейера ВАЗ-2101 в своем исходном базовом виде был снят спустя тринадцать лет — в 1984 году, уступив место на первой нитке главного конвейера ВАЗ-2108.

Следует несколько слов сказать об обозначении модели, которое резко отличалось от существовавших на тот момент машин других заводов. Дело в том, что первенец ВАЗа стал первой машиной в СССР, индекс которой был присвоен согласно нововведенной отраслевой нормали ОН 025270-66, предписывающей присвоение автомобильных и прицепных индексов исходя из назначения и класса транспортного средства. Название «Жигули» было придумано несколько позднее, при этом на экспорт автомобиль шел под наименованием Lada 1200 ввиду неблагозвучности марки «Жигули» на некоторых языках — например, «Жигули» было созвучно арабскому «Джигуль» (вор), испанскому «Жиголо» (мужчина, живущий за счет женщин) и т.д..

Вопреки распространённому мнению, ВАЗ-2101 изначально собирались целиком из локализованных частей, обходясь без поставок комплектующих из Италии. Отметим при этом, что часть деталей была произведена не в СССР, а в других странах соцлагеря (той же Польше, где производился Polski FIAT, вследствие чего могла нести латинскую символику, что, возможно, и послужило причиной появления легенды о первых «итальянских копейках».

Учитывая экспортные возможности нового автомобиля, которые к тому же были прописаны во всех контрактах с итальянской стороной (с некоторыми, впрочем, ограничениями), советские спортсмены регулярно выступали на машинах ВАЗ-2101 в различных международных соревнованиях, включая ралли-марафоны, что существенно содействовало росту объемов продаж наших «Жигулей» за рубежом. В октябре 1971 года тольяттинцы отпраздновали свой первый международный успех — в европейском ралли «Тур Европы-71» советской команде, выступающей на автомобилях ВАЗ-2101, был вручен «Серебряный кубок». Эта гонка, проходившая по территории 13 стран и имевшая протяженность 14 тыс. км, стала хорошей рекламой для советской малолитражки. Таким же, не менее блестящим, было выступление советской команды в ралли «Тур Европы-73». За рулем все тех же ВАЗ-2101 она завоевала «золотой» и «серебряный» кубки.

На зимнем (1971г.) командном чемпионате СССР по ралли малоопытные вазовские гонщики наделали много шума — на скоростных участках они легко «обставляли» маститых коллег, выступавших на широко распространенных тогда «Москвичах» и «Волгах». ВАЗ-2101 настолько сильно проявил себя в спорте, что даже был организован новый класс «Жигулей» на кольцевых автогонках чемпионата страны.

В 2000 году по результатам опроса журнала «За рулем» «копейка» была признана «Российским автомобилем столетия».

Базовая модель (А9) производится ПО «Тантал» (на фото слева). На второй и третьей фотографиях представлены две раллийные модификации, в настоящее время снятые с производства.

Визуально модель очень напоминала ВАЗ-21011, даже четыре отверстия под решеткой, правильный бампер без «клыков», вентиляционные решетки-дефлекторы на стойках крыши, правильные фонари, но сделанные заодно с кузовом и покрашенные краской. А теперь нюансы: в сравнении с каноническим ВАЗ-2101, у этой «модели», размеры салона практически совпадали, проработка такого же уровня, только руль был в цвет салона. Капот и багажник… А вот тут начинается самое интересное, если ставить эти два ВАЗа вместе, то пластмассовый был на 12 мм короче. Капот был короче на 5,6 мм, а багажник на 4 мм, оставшаяся разница приходилась на бампера. Как следствие, стандартные колеса не могли поместиться в «куцые» ниши, и были значительно меньше, представляя собой цельнолитые болванки диаметром 7 мм с «КамАЗовской» (. ) «звездочкой», имитирующей диск! Днище же было по характеру идентичным ВАЗ-2101, но, на удивление, более интересно проработано.»

Читайте также:  Какой стартер стоит на мазде 3

Также можно упомянуть о модели ВАЗ-2101, выпускавшейся в СССР в Минске. Модель была металлической, открывались передние двери. Масштаб примерно 1/60. Помимо представленного на фотографии, также выпускались варианты «милиция», «скорая помощь».

Актуально о транспорте

Организация технического обслуживания машины Система планово-предупредительных ремонтов предусматривает: 1. периодическое проведение технических обслуживаний, осмотров и ремонтов различного вида после определенной наработки объекта; 2. установление последовательности профилактических и ремонтных воздействий и интервалов наработки между ними в …

Конструкция тягового двигателя Рисунки продольного и поперечного разрезов тягового электродвигателя постоянного тока (рисунок 1.1. и рисунок 1.2. с обозначением на них основных узлов: остова, якоря, главного и добавочно полюсов, коллектора, щеткодержателя и др. элементов.) Конструкция тягового электродвигателя спроектирована для …

Обоснование режимов работы предприятия Режим работы предприятия характеризуется числом рабочих дней в году, числом смени периодом их работы в сутки, а также распределением производственной программы по времени ее выполнения. Для профессий с нормальными условиями труда установлено 40 ч в неделю, а для вредных условий – 35ч. Продолжительн …

Причины выхода из строя стартера на ВАЗ 2101 и способы решения проблем

Если в один из дней вы сели за руль своего автомобиля и не смогли его завести – скорее всего дело в том, что не крутит стартер. Причин подобного «поведения» может быть множество. Далеко не всегда проблема кроется в самом устройстве:

Важно отметить, что для того, чтобы бендикс стартера крутился, требуется напряжение не ниже 11.0 В минимум. Если аккумуляторная батарея не может поддерживать в момент запуска такую величину – то машина просто не заведется. Как следствие – куда-либо поехать просто не получится. Если двигатель не завелся, то в первую очередь нужно проверить наличие напряжения на клеммах АКБ.

Если оно в норме – необходимо убедиться в его наличии на приходящих проводах. Сделать это можно с помощью мультиметра. При наличии напряжения, отсутствии обрыва проблема может быть в электрической части стартера:

Проверить реле можно не снимая сам стартер. Достаточно будет лишь замкнуть контакты напрямую. Сделать это можно с помощью отвертки либо проводка в изоляции с оголенными контактами. После замыкания контактов реле обязательно должно щелкать – это говорит о его срабатывании. Если подобные звуки отсутствуют – то реле просто вышло из строя. Ремонтировать его не имеет смысла, необходимо просто осуществить замену.

Ещё одна частая проблема – вышли из строя угольные щетки, короткое замыкание обмотки статора. Но определить эти неисправности можно лишь после снятия стартера с автомобиля. Как и механические неисправности:

Основным рабочим механизмом стартера является именно бендикс. Он соединяет маховик двигателя и вал стартера – что позволяет передать вращающий момент. Сам бендикс представляет собой вал с шестерней на конце. Именно её шлицы и входят в зацепление. С течением времени они изнашиваются. Разрешить ситуацию можно только путем замены бендикса.

Износ подшипников – также одна из частых проблем. Проверить их состояние можно не вынимая. Достаточно на снятом стартере попробовать прокрутить вал. Если он вращается с усилием либо его вовсе заклинило – то подшипники однозначно требуется поменять. Вал стартера должен обязательно вращаться свободно, без приложения каких-либо усилий.

При длительной интенсивной эксплуатации автомобиля часто выходит из строя вилка. Разобраться где находится этот компонент – не составит труда. Нужно снять стартер, разобрать его. Это позволит определить все имеющиеся в нем проблемы, какие имеются неполадки. В некоторых случаях даже понадобится специальный сденд.

Стартер ВАЗ 2101 – определяем поломки и исправляем их Видео

Стартер для «семерки» ничем принципиально не отличается от аналогичных устройств семейства «классики» да и иномарок в целом. По сути, это электромотор постоянного тока, который запитывается от автомобильного аккумулятора.
Устройство стартера

Основные конструктивные элементы:

Принцип работы стартера:

Устройство стартера довольно сложное, он состоит из большого количества отдельных деталей. С одной стороны, чем больше деталей – тем ниже надежность устройства, но есть и плюс: некоторые элементы можно отремонтировать или заменить. И сделать ремонт своими руками не так сложно, тем более что уже давно продаются отдельные части и готовые ремкомплекты.

Однако прежде чем ремонтировать, нужно сначала определить, что именно не так с системой запуска двигателя. Возможно, достаточно зарядить аккумулятор, и проблема исчезнет, а может, придется идти за новым стартером. Чтобы понять, в чём может быть проблема, нужно определить основные «симптомы».

Чтобы выяснить, действительно ли проблема со стартером, его можно демонтировать и проверить. Но перед тем, как проверить стартер, лучше выяснить, получится ли обойтись «малой кровью»:

Если вокруг стартера всё в порядке, порядок проверки следующий:

Как правило, такой проверки достаточно для выяснения причин отказа стартера. Затем остается только заменить поврежденный узел и установить стартер обратно.

Если при повороте ключа зажигания стартер вообще не срабатывает, можно предположить три причины такого поведения:

Можно попробовать подключить управляющее реле напрямую к аккумулятору и замкнуть куском провода болты стартера и втягивающего, то есть, по сути, продублировать работу замка зажигания. Если стартер нормально запустился, проблема не в нём.

Если при запуске стартер начинает трещать, скрипеть и вообще издавать нехарактерные звуки, можно предположить несколько причин:

Читать далее: Круиз-контроль в машине — что это и как работает?
При подозрительных звуках не нужно пытаться запустить двигатель любой ценой, поскольку некоторые неисправности легко устранить в начальной стадии, но очень сложно отремонтировать запущенную поломку.

Если срабатывает втягивающее реле, но не запускается мотор стартера, причины могут быть следующие:

В зависимости от причины, придется либо искать неисправности в электроцепи, либо зачищать коллектор, либо менять щеточный узел.

Износ электрических угольков или щеток – одна из самых частых причин отказа стартера. Чтобы их заменить, нужно сделать следующее:

Независимо от того, в каком они состоянии, щетки меняются все 4 вместе, даже если изношена только одна, а остальные еще нормальные.

Отремонтировать втягивающее реле в домашних условиях практически невозможно, обычно его просто меняют. Исключение составляют те случаи, когда проблема не в самом реле, а в окислившихся контактах. Тогда их зачищают и собирают стартер. Если же повреждены обмотки, замена делается довольно просто:

После установки нового реле и сборки агрегата, его необходимо проверить перед тем, как установить на место.

Поменять втулки самостоятельно – задача достаточно сложная. Это делают, если якорный вал заметно люфтит и задевает обмотки при работе. Для замены нужно купить ремкомплект, в который как раз входят новые металлокерамические втулки.

Делается замена в следующем порядке:

Напоследок нужно отметить, что, несмотря на сложную конструкцию, стартер способен служить довольно долго. Его ресурс зависит не от километров пробега, а от количества запусков двигателя. И, конечно, от исправности смежных элементов. Даже такая мелочь как слишком густое моторное масло может серьезно сократить жизнь этому агрегату.

Конструктивно стартерный узел на авто включает в себя следующие элементы:

На большинстве стартерных устройств конструкция аналогична, все без исключения узлы оснащаются вышеописанными элементами. Различия обычно незначительные и касаются механизма для автоматического отсоединения шестерен. Кроме того, на транспортных средствах с АКПП стартерный узел оснащается дополнительными обмотками. Они используются для предотвращения запуска силового агрегата, когда рычаг трансмиссии расположен в любом режиме, кроме нейтрали или паркинга.


Составляющие компоненты стартерного узла

Читать далее: Чанган CS75 2020 фото и цены модели, новый кузов, комплектации, видео

Оригинальные детали и их аналоги: что лучше

В некоторых случаях осуществлять ремонт стартера на ВАЗ 2101 просто нецелесообразно. Проще сразу приобрести новый. Важно помнить: все детали делятся на две основные группы – оригинальные и аналоги. Как правило, оригинальные детали на порядок более качественные и имеют больший ресурс. Но в случае с ВАЗ 2108 существует множество качественных аналогов.

Они по своему ресурсу, многих других параметрам не уступают оригинальным компонентам. Но именно многообразие часто становится причиной возникновения проблем. Стартеры, изготовленные из аналогов, могут иметь корпус большего размера. Что вызывает некоторые сложности при установке на посадочное место либо вовсе делают её невозможным.

Снятие и установка

Установка нового устройства осуществляется в обратном порядке.

Ремонт стартера Ваз 2106 – занятие долгое и неблагодарное. Тем более, что в магазине можно купить новенькое устройство за небольшую плату. Поэтому мы советуем не тратить свое драгоценное время и в случае поломки просто ставить новый. Но если все же есть желание повозиться, предлагаем просмотреть видео-урок.
Будет полезно: Ремонт и замена chery fora своими руками

Источник