Меню

Где стоит стартер в таврии

Хроники Фрилансера — ТавроБлог

Сайт техно-любителей

СТАРТЕР ТАВРИИ/СЛАВУТЫ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАРТЕРА ЗАЗ1102/ЗАЗ1103.

От автора publikz.com/avto: Вы можете прочитать про порядок ремонта стартера в Таврии в этой статье.

Обратите внимание, что в 2006-2008 г.г. на Таврию/Славуту (частично) ставились стартеры новой конструкции, — отечественного производства («Электромаш», Херсон), но с измененной конструкцией бендекса и «другим» втягивающим реле. Далее же идет описание стандартной, т.е. «старой» конструкции стартера ЗАЗ1102.

Рис. 113 (а). Стартер «Таврии» Рис. 113(б) Тавростартер

1 — крышка реле; 2 — контактный диск; 3 — шток реле в сборе; 4 — пружина контактного диска; 5 — корпус реле; 6 — обмотка реле; 7 — якорь реле; 8 — пружина якоря; 9 — серьга; 10 — рычаг; 11 — прокладка; 12 — ось рычага; 13 — крышка со стороны привода; 14 и 27 — втулки якоря; 15, 16 и 23 — упорные шайбы; 17 — стопорное кольцо; I8 — упорное кольцо; 19 — роликовая муфта; 20 — якорь в сборе; 21 — статор; 22 — стяжной болт; 24 — изоляционная прокладка; 25 — винт; 26 — колпак; 28 — пружина щетки; 29 — пластмассовый щеткодержатель; 30 — крышка со стороны коллектора; 31 — контактные болты тягового реле; 32 — неизолированная щетка; 33 — изолированная щетка; 34 — полюсной винт; 35 — полюс; 36 — катушка возбуждения; 37 — вывод от катушки возбуждения; 38 — вывод обмотки реле, штекер внутренний

Технические характеристики Стартера Таврии:
Номинальное напряжение, В. — 12
Номинальная мощность, кВт. — 1,13
Пусковая мощность. кВт, 0.65
Ток холостого хода. А, не более, — 70
Частота вращения якоря» об/мин:
при холостом ходе, не менее — 5000
при пусковой мощности, не менее — 1630
Ток: при тормозном моменте 6.6 Нм, не более 260А
при напряжении на выводах, В не более 7
Усилие пружины щеткодержателя, передаваемое на щетки, 9.5..12,5Н
Число зубьев шестерни привода стартера — 9
Модуль зубьев шестерен привода стартера, мм 2,1116
Масса стартера, 4,35кг.

Устройство стартера «Таврии»:

Стартер 40.3708 (рис. 113), предназначенный для пуска двигателя, представляет собой электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения. Стартер включается при помощи электромагнитного тягового реле 26.37088, смонтированного на фланце крышки стартера. Схема соединения стартера в общую схему электрооборудования показана на рис. 114, а. Установлен стартер с левой стороны двигателя и крепится фланцем с двумя шпильками к картеру сцепления. Момент затяжки гаек 40…52 Нм. Статор 21 имеет четыре полюса, на которых расположены катушки возбуждения, три из которых соединены между собой последовательно, одна параллельно им. Каждая катушка имеет пять витков проволоки ПММ 1,8×4,75, изолированных внахлестку хлопчатобумажной лентой сечением 0,25X25.

Якорь 20 стартера состоит из 23 секций провода ПЭТВ-2-2,24 длиной 375 мм. Число коллекторных панелей 2J, шаг по пазам 1…7, шаг по коллектору 1…12. Вал якоря вращается в двух бронзографитовых втулках 14 и 27, установленных в передней 13 (со стороны привода) и задней 30 крышках. Колпак 26, задняя 30 и передняя 13 крышки с расположенным между ними статором 21 стянуты двумя стяжными болтами 22.
На задней крышке 30 винтами 25 закреплен пластмассовый щеткодержатель 29. имеющий фигурные гнезда под щетки. Щетки поджимаются к коллектору цилиндрическими пружинами 28, которые находятся в отверстиях пластмассового щеткодержателя и упираются в изоляционную прокладку 24. Все щетки имеют гибкие канатики, которые крепятся к крышке теми же винтами 25, что и пластмассовый щеткодержатель.
Изолированные щетки соединены между собой и имеют общий вывод от одного из концов последовательно соединенных катушек обмотки возбуждения. Второй конец катушек присоединен к контактному болту 31 тягового реле.

На конце вала якоря находится привод стартера, состоящий из шестерни с роликовой муфтой 19 свободного хода.
При помощи привода, перемещающегося по винтовым шлицам вала, происходит зацепление шестерни стартера с ободом маховика и передача крутящего момента от стартера к двигателю. Наличие муфты свободного хода предохраняет обмотку и коллектор якоря от разноса.
Электромагнитное тяговое реле 26.37088 служит для перемещения привода по винтовым шлицам вала якоря и ввода шестерни в зацепление с ободом маховика. Реле прикреплено двумя винтами к крышке стартера, соединенного по схеме, показанной на рис. 114, я, в общую схему электрооборудования.

Катушка реле имеет две обмотки: последовательную // и параллельную / каждая из 167… 170 витков, намотанных в четыре слоя. Последовательная — из проволоки ПЭТ В-2-0,9 и параллельная — из проволоки ПЭТВ-2-0,8. Сопротивление обмоток при температуре 20 °С соответственно равно 0,41…0,470 м и 0,67…0,73 Ом.
Внутри катушки находится передвигающийся якорь 7 (см. рис. 113) реле с возвратной пружиной 8. На одном конце якоря имеется серьга 9, соединенная с рычагом 10 включения привода стартера, другой конец якоря упирается в шток с контактным диском 2.
При включении стартера напряжение от аккумуляторной батареи подается на обе обмотки реле — втягивающую // и удерживающую /. После замыкания контактов реле втягивающая обмотка отключается, так как оба ее конца оказываются соединенными с «+» аккумуляторной батареи.
Стартер (рис. 115) собран из следующих основных деталей: корпуса 6 с установленными внутри четырьмя полюсами с катушками 19 возбуждения, якоря 17 с приводом 16, крышкой 12 со стороны привода, задней крышки J с щеткодержателями и тягового реле 7. Крышки 12 и 3 и корпус 6 соединены двумя стяжными болтами.

Рис. 114 Схема электрических соединений стартера Рис. 115. Стартер и детали стартера.

1 — колпак задней крышки; 2 — вкладыш якоря; 3 — задняя крышка в сборе; 4 — щетка массы; 5 — изолированная шетка; 6 — корпус в сборе; 7 — реле в сборе; 8 — стартер в сборе; 9 — прокладка; 10 — рычаг; 11 — ось рычага; 12 — крышка в сборе; 13 — упорная шайба; 14 — пружинное кольцо; 15 — упорное кольцо; 16 — привод в сборе; 17 — якорь в сборе; 18 — регулировочная шайба; 19 — катушки возбуждения; 20 — пружина щетки

Техническое обслуживание:

Через каждые 60 тыс. км пробега автомобиля необходимо: снимать стартер, очищать его от грязи и пыли и разбирать; тщательно промывать и продувать сжатым воздухом все детали стартера (рис. 115): осматривать рабочую поверхность торцового коллектора (поверхность коллектора должна быть гладкой и не иметь следов подгорания) ; промывать коллектор салфеткой, смоченной в бензине, и зачищать мелкозернистой абразивной шкуркой. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях и иметь высоту не менее 9 мм. При необходимости следует заменять щетки, предварительно притерев их по коллектору;
проверять тяговое реле и зачищать подгоревшие контакты: очищать и смазывать маслом для двигателя втулки якоря в крышках и шестерню включения, а смазкой Литол-24 поводковое кольцо привода.
При эксплуатации необходимо соблюдать ряд простых правил:
при пуске двигателя включать стартер не более чем на 10… 15 с и повторно через 20…30 с. Длительная работа стартера приводит к перегреву обмоток. Если после трех попыток двигатель не пускается, то следует проверить и устранить неисправности в системе питания или зажигания;
после пуска двигателя немедленно выключать стартер, чтобы не произошло разрушения якоря и обгонной муфты;
ни в коем случае не передвигать автомобиль при помощи стартера.
Для проверки стартер соединяют по схеме, показанной на рис. 114,6, затем, замыкая выключатель 0 при напряжении источника тока 12 В, выполняют четыре включения стартера с разными условиями торможения.
Длительность каждого включения стартера должна быть не более 5 с. Если стартер не вращает зубчатый обод и его работа сопровождается ненормальным шумом, то стартер надо разобрать, проверить и восстановить.
Для проверки тягового реле стартер соединяют по схеме, показанной на рис. 114, #. Такую проверку выполняют, когда тяговое реле не вводит в зацепление шестерню стартера и зубчатый обод маховика. При проверке надо установить между упорным кольцом 18 (см. рис. 113) прокладку тол-шиной 18,5±0,65 мм и включить тяговое реле. Напряжение включения тягового реле не должно быть более 9 В. Если оно больше, то это указывает на неисправность обмотки реле или привода стартера.
Допускается проверка реле отдельно от стартера. При начальном зазоре между сердечником и якорем 8+0,45 мм и осевой нагрузке 90 Н, при поданном на катушку реле напряжении 9+0,2 В якорь реле должен быть втянут в сердечник, а главный и дополнительный контакты замкнуты.

Читайте также:  Как разбирать глушитель в мотоцикле

Неисправности стартера Таврии (Славуты), их причины и способы ремонта

При включении стартера якорь не вращается

При включении стартера коленчатый вал двигателя не вращается или вращается с малой частотой, накал ламп освещения остается слабым

При включении стартера слышен скрежет шестерни стартера, которая не входит в зацепление с зубчатым ободом маховика

При включении стартера слышен повторяющийся стук тягового реле и шестерни о зубчатый обод маховика. Коленчатый вал двигателя при этом не вращается

После пуска двигателя стартер не выключается

Шум шестерни при вращении якоря

Часто ремонт стартеров сопровождается чисткой ламелей якоря. Удалось выяснить, что продороживание, которое рекомендуют некоторые источники, здесь противопоказано. То бишь, — углубление пластиковой изоляции между ламелями не нужно. Для доказательства правильности этого утверждения приведу фото из справочника Резника и Орлова, — » Электрооборудование автомобилей». 1981 г. Тема — «ремонт».

На Таврию устанавливались следующие стартера:

Стартера для Таврии

265 3708000 Стартер Херсонский TCP 582,91
261.3708 545,00
3708000 Стартер Корея (UKH00003CHG) TCPS 900,00 под Корею 620,00
5302 3708000 Стартер TCP 516,00
на Фиат/дв 920,00
585 3708000 Стартер TCP 500,00грн
5782 3708000 Стартер на постоянных магнитах Россия S 634,79 630,00
9141322 Стартер с редуктором MAGNETON 1.4л Чехия L 900,98

Стартер MAGNETON 1.4л Чехия. Преимуществами стартеров с редуктором, по сравнению с классическими, являются: повышенная мощность, больший пусковой момент, мЕньшая масса, улучшенная стартовая способность, бОльший срок службы. С запчастями — туго. Под заказчика возможна разборка стартера и продажа такого по частям.
Стартер корейский, устанавливался на Таврии и Славуты в 1999-2003годах, а на СЕНСы ставился с 2001 по 2006 годы. Самый надежный из всех, когда либо устанавливавшихся на машины, производства ЗАО ЗАЗ. Были варианты: со шпильками и без. Ремонтопригоден, но если устанавливать оригинальные запчасти — бывает лучше сразу купить новый херсонский (все зависит от того, чего хочет владелец автомобиля). На рынке присутствуют не оригинальные польско-китайские подделки без внятной маркировки либо с гравировкой марки (прямо на крышке стартера, но без страны-производителя), запчасти от которых подходят к оригинальным стартерам, правда, ресурс не тот. Стоимость корейского стартера — 900грн. (Последние из «могикан»). На 3-4 фото — можно увидеть оригинальные втягивающие, на которых одни только болтики чего стоят!
Стартер на Таврию с ФИАТовским двигателем (на фото — в центре). Стартер ČAJAVEC ST-0852 12V на приводе 12 зубьев. Раритет. На рынке практически не присутствуют. Их было два вида (второй тоньше и немного длиннее, чем со-брат). В наличии, к ним, есть некоторые оригинальные запчасти: крышка стартера — 340,0грн, привод, ротор и др.
Стартер 5782 3708000 на постоянных магнитах — Россия. По стартеру — личных испытаний не проводил, а вот по клиентам — могу сказать, что за запчастями к 5782.3708 обращался только один человек и тут все просто — запчастей НЕТ! 5782.3708 ставили только на СЕНСы, стартер довольно надежен + на пост. магнитах +, кажись, с редуктором + стоимость за все вышеперечисленное — весьма адекватная.

По совокупности, для себя, расставляю на места:
1-е Стартер на Таврию/СЕНС Корея (UKH00003CHG) TCPS
2-е Стартер 5782 3708000 на постоянных магнитах Россия S / Стартер херсонский 261.3708 «Электромаш»
3-е Стартер MAGNETON 1.4л Чехия 9141322
4-е Стартер на Таврию с Фиат/дв / Стартер херсонский 265.3708000 «Электромаш»;
5-е Стартер херсонский на пост. магнитах 585.3708000 «Электромаш»

В список не были включены китайские поделки, продающиеся под маркой другого, но тоже херсонского з-да. Не рассматривались и стартера, на корпусе которых выгравировано слово «Словения»…

Источник

Хроники Фрилансера — ТавроБлог

Сайт техно-любителей

Проблемы стартера и аккумулятора в автомобилях Таврия и Славута, а также электрооборудования ответственного за пуск мотора (обновлено)

Итак, что же делать если стартер не работает совсем или работает из рук вон плохо, машина заводиться через раз и постоянно приходиться держать себя в напряжении, а вдруг опять не заведется … Попробуем разобраться во всех основных причинах по порядку.

Первая причина такого рода неурядиц — АКБ, или попросту аккумулятор. На автомобили Таврия и Славута устанавливается аккумулятор емкостью 44 ампер-часов. В последние модели ставился так называемый «Виват» (Донецкий машиностроительный завод «Астра» ТМ «Виват»), если у вас в машине стоит эта модель АКБ, — знайте, что срок службы у него максимум го, полтора. Далее его придется заменить.

Вообще срок службы аккумуляторной батареи сильно зависит от производителя. Обычный интервал — От 1.5 до 4 лет. Очень редко какая батарея «выхаживает@ больший срок.

Определиться с состоянием аккумулятора достаточно просто. Достаточно проверить напряжение покоя на нем и плотность электролита, замерять напряжение на нагрузочной вилке.То есть практически, если у вас гаражно-кооперативные условия, под рукой необходимо иметь вольтметр и ареометр.

В случае если у вас машина не заводиться, можно попробовать простейший метод проверки. Включить «дальний», обогрев заднего стекла и печку и быстро замерять напряжение на АКБ. Если у вас напряжение просело более 10,5 вольт, то АКБ нуждается в профилактической подзарядке.

Читайте также:  Замена шаровой лачетти ютуб

Такая проверка, безусловно, не самая точная качественная, но в гаражных условиях достаточно практичная. Найти нагрузочную вилку обычно будет проблемой, хоят если поставить себе цели и обойти местный автомобильный рынок, то может и купите этот прибор.

Что же делать, если Таврия не заводиться? А ехаьт надо? Традиционно можно попросить АКБ у «соседа». При этом как правило АКБ от ВАЗов просто не влезут на посадочное местов Таврию. Поэтому можно (аккуратно!) снять запаску, поставить донор около моторного щита, подсоединить его паралельно штатному АКБ.

Обратите внимание, что если стартер при этом начнет издавать щелкающие звуки, это означает одно из двух. Либо у соседа тоже севший АКБ. Либо же провода, которыми вы подключили донора, — слишком хлипкие для такой операции. Тут можно посоветовать только запускать карбюраторную машину толкачем. В моем случае помогло три бутылки пива 🙂 то есьт три соседа и пару метров толкания машины.

Конечно, необходимо помнить, что необходимо в первую очередь подключать плюс донора к плюсу вашего АКБ и надежно заизолировать место соединения. Например обмотать изолентой или поместить в кулек. Чтобы при толкании машины клема не соскочила и не начался пожар. «Землю» следует подключать в последнюю очередь.

Идем Дальше. Считаем. что с аккумулятором все в порядке. А стартер при этом совсем не хочет крутиться. тут уже поможет вольтметр. Необходимо замерить напряжение на верхней клемме втягивающего реле (к ней подходит плюсовой провод с аккумулятора) и напряжение на проводе. которое подходит к втягивающему сбоку. При этом нужно включить «стартер» на замке зажигания.

Если нет напряжения на верхней клемме (к ней подходит плюсовой провод с аккумулятора), то скорее всего вина в отсутствии контакта на клемме аккумуляторf, либо же в самом проводе.

Если нет напряжения на боковой клемме (зелёный провод). Проблема в замке зажигания, либо в реле стартёра. Реле на стартёр стоит не на всех моделях Таврий. Располагается, обычно, за катушкой. Рядом с реле включения вентилятора. Предохранителей в этих цепях нет.

Если напряжение везде есть, а стартёр не работает, либо работает плохо, то прежде чем снимать стартёр — проверьте массу между кузовом автомобиля и двигателем. В Тавриях и Славутах масса на мотор подается по толстому проводу к шпильке крепления разъёма средней части коробки с картером сцепления. Место соединения не принципиально — главное что бы была надёжная масса. Никакие окисления на клеммах и соединениях не допустимы.

Теперь непосредственно стартер.

Проблемы со стартером можно условно разделить на две группы — стартер вообще не работает, либо работает, но нужные обороты не развивает.

Сначала первая группа поломок.

Втягивающее: его работа проверяется просто — до снятия стартёра с автомобиля замкните толстой отвёрткой верхнюю клемму с нижней. В случае если стартер начнёт вращаться — виновато втягивающее. Иначе — на втягивающее не грешите. Ремонт втягивающего реле не рекомендую — качественных запчастей не найдёте (пятаки и пр.). Только замена. Втягивающие бывают двух видов: старого образца (до 93 года включительно) и нового образца (с 94 и до сих пор). Отличаются способом крепления к передней крышке.

Щётки. На 100 % поломок — вина щёток в 80 %. Если давно их не меняли, но разбираете стартёр — меняйте их без сожаления. Для их замены крайне желателен мощный паяльник.

Якорь. Выходы из строя якоря крайне редки. Проверить работоспособность можно только на специальном стенде. В условиях ремонта в гараже — только методом установки нового якоря.

Статор. Выходит из строя, обычно, если стартёр работает продолжительное время. Например при заклинивании замка зажигания в режиме «стартёр». При поломке статора симптомы разные — от полного отказа, до резкого снижения оборотов. Диагностика — отсоедините тонкий проводок, крепится небольшим болтом к стенке, маленький болт там единственный, не перепутаете, и «прозвоните» на корпус стартёра. Отдельно обмотки лучше не менять. Продавцы на рынке очень часто разбирают новые стартера на запчасти и обмотка стоит столько же, сколько и обмотка с сборе с корпусом стартёра.

Бендикс. Немного особняком. Стартер вращается, а мотор нет. Из особенностей — не покупайте «польских» или ещё каких нибудь бендиксов. Только оригинальные. Родом они из Херсона. Не оригинальные бендиксы довольно быстро «убивают» венец маховика.

Окисление крепления щеток к задней крышке стартера. Довольна редкая поломка, но зато чисто «Таврийская». Лечится только заменой крышки.

Вторая группа поломок. Стартёр медленно вращается.

Втулки. Первый признак — на «холодную» стартёр работает нормально, на «горячую» очень плохо. Вплоть до отказа. С втулками есть маленькая особенность. Присущая только Таврии. Оригинальные (заводские) втулки очень тяжело найти. Поверьте, то что предлагают в магазинах и на рынках на 99% не оригинал. Втулки сделанные в кустарных условиях очень сильно отличаются по качеству. Но практически все они долго ездить не будут. Ещё одна особенность таврийского стартёра — деформация передней крышки. Поэтому при «разворачивании» втулок на необходимый диаметр обязательно используйте развертку с возможностью центрирования по задней втулке. В идеале поменять переднюю крышку на новую (втулка там уже установлена, причём оригинальная). Несмотря на кажущуюся расточительность — в итоге получится очевидная экономия. И это без учёта потраченных нервов и времени. Обратите внимание на износ якоря под втулку — если существенный (визуально), то якорь к токарю на проточку.

Окисление или частичное разрушение щёток.

Частичный пробой статора. Диагностика выше.

Якорь. Диагностика выше.

Износ или разрушения шайб на якоре и как следствие большой осевой люфт якоря.

Перекос стартера при установке. Термин «перекос» не совсем верный. Это следствия заводского брака — отверстия под крепление стартёра расположены слишком близко к маховику. Между бендиксом и маховиком почти нет зазора. Сопровождается «нездоровыми» звуками в работе стартёра. Лечится пропиливанием круглым напильником отверстий под крепления в КПП. Не пугайтесь, корпус магниевый и пилится легко. Пропиливать надо в сторону от маховика. При установке необходимо «отодвигать» стартёр. Проблема присуща машинам выпущенным в 93 — 95 гг.

Отдельно хотелось бы упомянуть о разновидностях стартеров для Таврии.

На конвейер поставляет Херсонский «Электромаш». Так же на конвейер поставлялись стартера от Daewoo Tico с модифицированной передней крышкой. Цены на запчасти к этому стартёру, например на бендикс, сопоставимы с ценой на херсонский стартёр в сборе, поэтому ремонт их обычно сводится к замене стартёра и установке родного херсонского.

Читайте также:  Делаем глушитель на генератор

Так же выпускались стартера в Болгарии и вроде бы в Белоруссии, но насчёт последнего я не уверен. Этих стартеров поставлялось крайне мало и только в запчасти.

И напоследок. Заявленный заводом ресурс стартёра 120 тыс. км. Поэтому если достигли такого пробега и начались проблемы со стартером — меняйте его в сборе.

Источник

Ремонт стартера ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана

Ремонт стартера

Неисправности или повреждения устраняют заменой деталей.

Единственный вид ремонта, который может быть выполнен, это проточка торцевого коллектора.

Разборка стартера

Отверните гайку контактного болта крепления провода и отсоедините провод катушки возбуждения.

Отверните два винта крепления реле, снимите реле и разберите его в следующем порядке:

Отверните и выньте два стяжных болта статора. Снимите колпак, изоляционную фибровую прокладку и пружины щеток.

Снимите статор в сборе с задней крышкой, легким постукиванием, снимите заднюю крышку со статора и выньте из гнезд крышки изолированные щетки.

На задней крышке отверните гайки винтов, крепящие изолированный щеткодержатель и выводы неизолированных щеток, снимите щеткодержатель и щетки.

С вала якоря со стороны коллектора снимите упорные шайбы.

Снимите с передней крышки резиновую уплотнительную прокладку, выньте якорь вместе с приводом и рычагом.

При этом заметьте положение рычага в собранном стартере и при последующей сборке установите его в то же положение.

Снимите две шайбы с шейки вала со стороны привода (одна упорная шайба, вторая специальная пружинная шайба).

Сдвиньте упорное кольцо, освободив при этом стопорное кольцо, снимите с вала стопорное и упорное кольцо и привод.

При снятии поврежденной обмотки катушки возбуждения отпаяйте вывод, отметьте на полюсах обмоток и корпусе места установки полюсов и с помощью приспособления отверните полюсные винты. Выньте полюса и обмотки из корпуса статора.

Якорь

Проверьте мегомметром, нет ли замыкания обмотки якоря на «массу».

При проверке мегомметр должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с массой, заменить.

Специальным прибором проверьте, нет ли замыканий между секциями обмотки якоря или пластинами коллектора, а также, нет ли обрывов в месте припайки выводов секции обмотки к пластинам коллектора.

Осмотрите рабочую поверхность коллектора и проверьте ее биение относительно цапф вала. Загрязненную или пригоревшую поверхность зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Если повреждение поверхности значительно или ее биение больше 0,05 мм, проточите коллектор на токарном станке, сняв как можно меньше металла. После проточки прошлифуйте коллектор мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Проверьте состояние поверхности шлиц и цапф вала якоря. На них не должно быть задиров, забоин и износа. Если на поверхности вала якоря появились следы желтого цвета от втулки, удалите их мелкозернистой шлифовальной шкуркой, так как они могут стать причиной заедания шестерни на валу.

Привод

Зубья шестерни не должны иметь значительного износа. Если на заходной части зубьев имеются забоины, то, подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра. Шестерня должна проворачиваться относительно ступицы муфты, но только в направлении вращения якоря при запуске двигателя.

Если детали привода повреждены или значительно изношены, замените привод новым.

Статор

Проверьте мегомметром, нет ли замыкания обмотки статора на «массу».

Если мегомметр показывает сопротивление меньше 10 кОм, а также если обмотка имеет следы перегрева (почернение изоляции), замените обмотку.

Для замены катушек обмотки статора снимите полюсы, выверните крепежные винты. Перед снятием полюсов сделайте метки на корпусе и полюсах, чтобы после сборки поставить их в прежнее положение.

Крышки

Проверьте, нет ли на крышках трещин. Если они имеются, замените крышки новыми. Проверьте состояние втулок крышек. Если они изношены, то замените крышки в сборе или только втулки. Новые втулки после запрессовки необходимо развернуть, втулку со стороны привода до размера (12,015+0,03) мм, втулку со стороны щеток до размера 10 +0,015 мм. Проверьте надежность крепления щеткодержателей на крышке со стороны коллектора.

Щеткодержатели положительных щеток не должны иметь замыкание с «массой». Щетки должны свободно перемещаться в пазах щеткодержателей. Щетки, изношенные по высоте до 9 мм, замените новыми, предварительно притерев их к коллектору.

Проверьте динамометром давление пружин на щетках, которое для новых щеток должно составлять 9,5. 12,5 Н (0,95. 1,25 кгс), при необходимости замените пружины новыми.

Тяговое реле

Проверьте легкость перемещения якоря реле и состояние контактов.

Если они подгорели, зачистите их мелкозернистой шкуркой или плоским бархатным напильником.

При значительном повреждении контактных болтов в месте соприкосновения с контактной пластиной можно повернуть их на 180°.

Проверьте сопротивление обмотки реле, надежность соединения ее выводов со штекером 50 и с «массой», а также, нет ли следов перегрева обмотки. Поврежденное реле замените новым.

Сборка стартера

Перед сборкой смажьте маслом для двигателя винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты.

Втулки обеих крышек и шестерню смажьте маслом для двигателя, а поводковое кольцо привода смазкой Литол-24.

До начала сборки проверьте осевой свободный ход вала якоря, предварительно собрав вместе крышки, корпус и якорь и, затянув гайки стяжных шпилек. При этом якорь может быть без привода, а крышка без рычага. Осевой свободный ход вала должен быть в пределах 0,07. 0,7 мм. Изменение величины свободного хода достигается подбором количества или толщины регулировочных шайб.

Подобрав регулировочные шайбы, приступите к сборке, которая производится в порядке, обратном разборке.

На вал якоря установите муфту и упорное кольцо, а в выточку на валу якоря – стопорное кольцо и надвиньте на него упорное кольцо. На шейку вала со стороны привода установите опорную и пружинную шайбу.

Установите крышку со стороны привода на шейку вала якоря. При этом рычаг должен войти в паз крышки, а его пальцы во втулку отводки.

Вставьте ось рычага, закрепите ее гайкой, установите уплотнительную прокладку.

На заднюю крышку установите пластмассовый щеткодержатель, неизолированные (массовые) щетки и закрепите их винтами.

Вставьте в гнезда пластмассового щеткодержателя изолированные щетки.

Установите на статор заднюю крышку, совместив канавку на торце крышки со штифтом на статоре.

Установите на шейку вала якоря со стороны коллектора шайбу.

Установите статор с задней крышкой на якорь, совместив при этом штифт на статоре с канавкой передней крышки.

Установите пружины щеток в их гнезда, уложите на них фибровую изоляционную прокладку, а затем колпак, вставьте и затяните два стяжных болта.

Соберите реле в следующей последовательности:

Установите и закрепите реле на крышке стартера.

После сборки проверьте работу стартера на стенде.

Источник