Меню

Генератор и стартер для чего нужны

О стартерах и генераторах.

Многие из автолюбителей сталкивались с проблемами неполадки стартера или генератора.
Особенно часто зимой на дизелях выходит из строя стартер по причине замерзания топлива.
Генераторы чаще выходят из строя летом, когда включаем кондиционер. Или выручаем друзей дав «прикурить».

В этой статье хочу показать и рассказать тем кто не сталкивался с этими проблемами пути их решения и вообще что это такое.

Надеюсь данная информация будет полезной.
Во первых покажу что такое стартер с генератором, и расскажу что это такое.

Устройство стартера, стартер в разборе

Основные симптомы неисправности:

Автомобиль заводится не с первого раза
Появляется посторонний звук при запуске двигателя
Вы поворачиваете ключ зажигания, а в ответ тишина.
При повороте ключа зажигания слышите щелчок, но автомобиль не заводится.

Плохой и разряженный аккумулятор
Неисправность стартера, а именно внутренних деталей. Возраст.

Если у вас проявляется один из симптомов, не следует откладывать это на завтра. Вам следует поехать на сервис центр где ремонтируют именно генераторы и стартера.
Где люди действительно знают что это и как это устранить. Но если ваш автомобиль уже не заводится, то следует либо снять стартер самому или вызвать автоэлектрика по вызову. Возможно это просто неисправный аккумулятор. При этом будет слышен продолжительный треск, значит аккумулятор разряжает. Можно попробовать выключить все электроприборы и оставить машину на 30-60 мин, после попробовать снова завести автомобиль. В среднем цена вызова в городе от 3000-5000 тг. Так же это не включаем монтаж/демонтаж плюс ремонт и стоимость запчастей. Этот вариант будет стоить не дёшево. Монтаж/демонтаж в среднем стоит от 3000-6000 тг в зависимости от сложности. Ремонт снятого стартера стоит около 3000тг плюс стоимость запчастей.

Устройство генератора, генератор в разборе

Основные симптомы неисправности:

Ярко горят фары или панель приборов
Тускло горят фары или панель приборов
Кипит аккумулятор
Не ставят аккумулятор на гарантию

Причины неисправности:
Износ генератора. Возраст.
Даете «прикупить»
Плохой аккумулятор
Помыли двигатель

Так же не стоит ждать пока вы встанете на дороге и не сможете никуда уехать. Если попали в такую передрягу, то нужно найти или снять АКБ с другого автомобиля и «прикурить», но не с автомобиля а со снятого АКБ. Получилось, далее не включаем электроприборы и едем проверять аккумулятор и чинить генератор. Ремонт снятого генератора стоит в среднем 3000 тг плюс стоимость автозапчастей. Все остальные расходы по вызову автоэлектрика такие же.

Обратитесь в сервисный центр. Все сделают в лучшем виде.
Один из лучших сервисных центров это STARTER+ в Алматы находится на ул.Байзакова 223 выше ул.Карасай батыра (ул.Виноградова)

Источник

АвтоСтронг-М › Блог › Как устроен автомобильный стартер?

Чтобы двигатель внутреннего сгорания начал свою работу, требуется механизм, который его запустит. Коленчатый вал начинает свое вращение благодаря электрическому стартеру. Ранее использовались «кривой стартер» или «пусковая рукоятка», но на современных авто они не применяются.

Современные системы Start-Stop запускают бензиновые моторы, воспламеняя искрой сжатую топливно-воздушную смесь – стартер не нужен. Когда-то в автомобилях использовался стартер-генератор, прокручивающий коленвал ремнем навесного оборудования.

Мы подробно рассказали, как работает автомобильный стартер. Все об устройстве – в видео и статье:

Нужен оригинальный б/у стартер? Закажите его в каталоге «АвтоСтронг».

Принцип работы классического стартера
Классический стартер – это электромотор, прокручивающий коленвал за венец маховика. На валу стартера установлена шестерня, которая не постоянно зацеплена с зубцами венца, а только в момент запуска мотора, когда она «выдвигается» вперед. Результат – вал стартера вращается и прикладывает к коленвалу крутящий момент. Запускаются поршни, подается топливо и воспламеняется топливо-воздушная смесь, после чего запускается двигатель.

После того, как ключ перестает быть в положении «старт», стартер не вращается (на него не подается напряжение), а шестерня расцепляется с венцом маховика благодаря возвратной пружине.

В статоре стартера установлены постоянные магниты. Ток подается на обмотку через щеточный узел. Щетками выступают графитовые стержни.
Также стартер не обходится без редуктора, который облегчает стартер и дает возможность использовать менее мощный электромотор. Редуктор увеличивает крутящий момент, который развивает электромотор, при этом уменьшая скорость вращения.

В современных авто не используются безредукторные стартеры, причина – в высоком энергопотреблении безредукторных стартеров с установленными в них электромагнитами.

На валу, установленном на выходе из редуктора, есть бендикс – шестерня с обгонной муфтой. Шестерня выдвигается и цепляется с венцом маховика, и вращение стартера передается на коленвал. После запуска мотора маховик вращается в разы быстрее, чем вращался стартер. Стартер не выходит из строя благодаря обгонной муфте – вращение маховика не передается на вал редуктора и стартер.

Выдвижение бендикса происходит благодаря втягивающему реле – электромагниту с втягивающей и удерживающей обмотками. Он установлен на стартере. Сердечник (шток) реле передвигается после подачи напряжения благодаря магнитному полю.
Шток втягивающего реле движется назад, замыкая при этом контакты реле – «пятаки». Через «пятаки» на стартер подается плюс от аккумулятора. После этого:
• начинает вращение ротор стартера;
• отключается втягивающая обмотка из-за отсутствия «минуса»;
• магнитное поле, появившееся из-за удерживающей обмотки, удерживает сердечники реле.

Основные неисправности стартера
Выход стартера из строя приводит к тому, что двигатель не запускается. Причем стартер может прокручиваться, а коленвал – нет. В таком случае:

Редукторный стартер выйдет из строя за несколько минут, если будет вращаться от маховика заведенного мотора. В случае, если хорошо прогретый мотор запускается плохо, проверьте втулки и подшипники стартера: иногда они расширяются из-за нагрева и подклинивают вал якоря.

Проверяем, исправен ли б/у стартер
Узнать, корректно ли работает стартер, можно, используя заряженную АКБ и двух проводов. Корпус стартера нужно соединить с «минусом», а второй провод – с «плюсом» АКБ. Не дотрагивайтесь им до корпуса стартера во избежание короткого замыкания!

Используйте плюсовый провод и дотрагивайтесь по очереди до:
• контакта втягивающего реле – бендикс должен выдвигаться вперед;
• силового контакта стартера – начнут вращаться вал стартера и бендикс;
• одновременно – сперва контакта реле, после – верхнего силового контакта стартера. Бендикс выдвинется и начнет вращение (вместе с валом).

Читайте также:  Сдать стиралку на запчасти

Нужен б/у стартер? Выбирайте его в каталоге «АвтоСтронг».

Источник

Стартер и генератор в системе зажигания

Система зажигания – неотъемлемая часть всей системы электрооборудования автомобиля. Система зажигания служит для того, чтобы воспламенить рабочую смесь. От нормальной работы системы зажигания напрямую зависит мощность двигателя, а также процент содержания вредных веществ в отработанных газах. Исправная работа системы зажигания продлевает срок службы автомобиля. Об этом мы и поговорим в статье «Стартер и генератор в системе зажигания».

Генератор.

Он служит для подзарядки аккумуляторной батареи при работе двигателя и для обеспечения питания током всего электрооборудования автомобиля. За последние годы конструкция автомобильного генератора значительно изменилась. Наличие приборов повышенного комфорта в салонах автомобилей и предполагает применять передовые технологии при эксплуатации автомобиля. Если сравнивать современные генераторы со своими предшественниками, то они стали меньше в размерах, стали обладать большей отдаваемой мощностью, у них установлены надежные элементы защиты. В нынешних генераторах показатель выходного тока достигает до 140А. Это позволяет устанавливать в салоне энергоемкое дополнительное оборудование. Генератор подключается параллельно аккумуляторной батарее. Через ременную передачу от шкива коленчатого вала генератор приводится в действие. В некоторых автомобилях это ремень, который вращает водяной насос, вентилятор системы охлаждения двигателя. Но иногда это отдельный ремень. Натяжение ремня нужно регулировать отклонением корпуса генератора.

Основные неисправности генератора:

1. Признаки заряда АКБ отсутствуют. Возможно, перегорел в цепи возбуждения генератора предохранитель, или проблемы с приводным ремнем, произошло короткое замыкание в проводке, или неисправен регулятор напряжения;

2. В процессе эксплуатации АКБ разрядился. Может отсутствовать контакт предохранителей в гнездах, либо ослаб приводной ремень, либо неисправен регулятор напряжения;

3. В процессе эксплуатации АКБ перезаряжается. Возможно, неисправен регулятор напряжения;

4. При работе генератор производит повышенный шум. Возможно, ослаблены гайки крепления шкива, либо неисправен выпрямительный блок, либо произошло загрязнение контактных колец и щеток, либо отсутствует смазка в подшипниках и т. п.

При выходе из строя генератора на панели приборов загорается красная лампочка. Она известит о недостатке заряда батареи аккумулятора. Стоимость хорошего автомобиля высока. Комплектующие узлы и детали тоже имеют высокую стоимость. Не доверяйте случайным мастерам ремонт своего автомобиля; никогда не ремонтируйте автомобиль там, где вам не могут дать письменную гарантию хотя бы на полгода.

Неправильная эксплуатация генератора снижает срок его службы. Чтобы избежать этого, нужно беречь генератор от попадания воды. В рабочем состоянии он нагревается до 160 градусов по Цельсию. При попадании воды произойдет резкое его охлаждение. А это приводит в дальнейшем к его полному разрушению. Следите за натяжением ремня. Если ремень чрезмерно натянут, то это может привести к перегрузке и перегреву подшипников генератора. Придется очень скоро менять эти самые подшипники. Шкив генератора при этом будет деформирован. Никогда не путайте плюс и минус генератора. Берегите свой генератор!

Стартер.

Стартер является мощным электродвигателем постоянного тока кратковременного действия. Его предназначение – привести во вращение маховик, коленчатый вал и поршневую группу двигателя. При повороте ключа в замке зажигания ток через реле поступает от аккумулятора на обмотки стартера и двигатель запускается. Стартеры бывают для легковых автомобилей, для грузовых автомобилей и спецтехники, для водной техники и т. д. По своей конструкции они бывают редукторные, безредукторные, со статором в виде постоянных магнитов и т. д. Даже редукторные стартеры могут иметь еще дополнительную классификацию по виду редуктора. Наибольшее распространение получили стартеры редукторного типа с постоянными магнитами.

Работа стартера проходит в три этапа:

1. При помощи привода стартера происходит зацепление шестерни на валу якоря с зубчатым венцом маховика.

2. Вместе с шестерней начинает вращаться вал якоря стартера. С помощью этой шестерни происходит проворачивание коленчатого вала двигателя через маховик. И двигатель запускается.

3. После того, как двигатель заработал, шестерня стартера выходит из зацепления.

Есть множество способов добиться зажигания. Самый старый – раскрутить самостоятельно маховик. Можно произвести запуск сжатым воздухом. Наиболее распространённым способом остается на данный момент запуск при помощи электростартёра, который приводится в движение аккумулятором

Типичные случаи электромеханических повреждений стартеров:

1 Результатом непрофессиональной установки становится сломанная маска стартера;

2. Из-за износа венца маховика, при повторной попытке включения стартера при уже работающем двигателе, либо при неправильной настройке ТНВД и т. д. происходит повреждение бендикса;

3. В результате перегрева либо при неисправном замке зажигания происходит «посинение» коллектора, арматуры самого якоря, оплавление пластмассовых деталей планетарного редуктора;

4. Выгорает якорь в результате износа щеток, использования вместо аккумулятора для запуска других мощных пусковых установок.

Рано или поздно у каждого автомобиля может выйти из строя стартер. Сначала он начинает «буксовать» и автомобиль заводится после нескольких попыток, а затем и совсем перестает выполнять свои прямые обязанности. И перед владельцем встает выбор: заменить или ремонтировать стартер. Для начала автомобилист пытается завести свою машину без стартера. Автомобиль, попросту говоря, толкают, а водитель выжимает сцепление, включает вторую скорость и затем плавно сцепление отпускает. После таких мероприятий отечественные автомобили обычно заводятся. Можно ехать в автосервис или магазин запасных частей.

Источник

Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать

Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Читайте также:  Глушитель на приору как установит

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Читайте также:  Sparky p 382 запчасти рубанок

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Источник