Меню

Гидрокомпенсаторы для гбц ваз 21214

Ig0 › Блог › Правильная установка и «прокачка» гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка 🙂 ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.

Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты одинаковым моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

Источник

гидрокомпенсаторы, часть 2

Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.

Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?

Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

В 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.

Вторая часть русского вопроса

С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.

Дополнение от ноября 2020

Очень часто задается вопрос: вы говорите об очень большом проценте контрафактных деталей, приведите яркий пример. Самое яркое — это гидрокомпенсатор 21214. Гидрики, которые вам продают кучкой в жидком пакетике или фирменных ТАЗовских коробочках, оригиналом вряд ли являются. На фото набор оригинальных гидриков INA. Первый эшелон упаковки — картонная коробочка, далее запайка целофаном, третий уровень – пластиковый ложемент, в котором гидрики лежат каждый в своей постельке, чтобы не царапаться во время транспортировки. И самое главное, на каждый гидрокомпенсатор одет «пластиковый шарфик», чтобы в масляный канал не попала какая-нибудь бяка. И не надо вестись на разговоры об оптовых поставках, технологической упаковке и прочей мути. Также для адептов культа гидриков и их многочисленным просьбам, в прайсе появились «втулки гидрокомпенсаторов», в простонародье – стаканчики, в заводском исполнении.

Читайте также:  Замена передней шаровой опоры на хендай акцент видео

стаканчики гидриков

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Источник

Chevrolet Niva The small gray submarine › Бортжурнал › Правильная установка и «прокачка» гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка 🙂 ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.

Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

Источник

Mariuse › Блог › Снятие, проверка, установка гидрокомпенсаторов для ВАЗ 21213, ВАЗ 21214

Здравствуйте.Мой рассказ будет в нескольких пунктах.
1. Устройство и работа гидрокомпенсаторов
2. Проверка
3. Установка (2 способа)
Будут прилагаться видео
Итак:
1. Устройство и работа гидрокомпенсаторов
Гидрокомпенсаторы впервые были представлены на отечественном рынке еще в 1989 году. Тогда они показались весьма эффективными для усовершенствования двигателей Жигулей. Применение этих деталей имело положительные результаты, поэтому спустя время изготовитель этих механизмов модернизировал своё детище так, чтобы можно было установить гидрокомпенсатор на Ниву, что стало верным решением.

Принцип работы такого устройства заключается в том, что вместо регулирующих клапанные зазоры винтов в головку блока вворачиваются плунжерные пары. Именно к этим парам из смазочной системы по дополнительным трубкам проводится масло из смазочной системы, это и заставляет рокер (или же рычаг) постоянно прижиматься к кулачку распределительного вала. Благодаря этому исчезает необходимость, которая до установки этой детали была постоянной, проверять клапанные зазоры и регулировать их.

Специалисты утверждают, что гидрокомпенсаторы на Ниву и другие марки автомобилей помогают соблюдать фазы газораспределения, вследствие чего детали газораспределительного механизма не только меньше шумят, но и имеют существенно больший период работы. Отмечается, что после установки ГК они перестают испытывать ударные нагрузки. Также в некоторой мере снижается токсичность выхлопа и, что очень важно, расход топлива.

Правда, у этого механизма всё же есть некоторые недостатки, которые являются непреодолимыми на пути их конвейерной установки. Главным, пожалуй, стоит назвать тот, что установка гидрокомпенсаторов на Ниву требует невероятно тонкой регулировки и большой тщательности, что означает, что потребуется намного больше времени, а для заводского конвейера время является непозволительной роскошью.

Читайте также:  Запчасти на газель на парнасе

Да и на станциях техобслуживания такая работа является не достаточно рентабельной. Кроме того, можно назвать еще один существенный недостаток, заключающийся в том, что после снятия головки нужно будет разбирать весь блок, что означает, что придется менять прокладки, ведь собрать блок со старыми не представляется возможным.

2. Проверка
Конечно если возникла проблемка в гидриках(обычно простой стук), нужно их проверить.Сняв клапанную крышку, проверить можно простой отвёрткой, сунув её межту толкателем гидрика и рокером, попытаться продавить плунжер, он должен прожаться и потом вернуться в обратное положение.
Если же вы будете разбирать, то ложить рокера и гидрики в той же последовательности, какой она была на двигателе.
Проверка на снятых гидриках тоже лёгкая.Взяв гидрик в руку, нажать большим пальцем на плунжер.Он должен прожаться и вернуться обратно, а не зависнуть на середине.(ПРОВЕРКА ДЕЛАЕТСЯ НА МЫТОМ, ГОТОВОМ ГИДРИКЕ)
Для промывки гидрокомпенсаторов нужна:ёмкость для бензина(желательно конечно), шило, отвёртка, тряпка, ну и руки)

Источник

Лада 4×4 3D Слава › Бортжурнал › Замена гидрокомпенсаторов на регулировочные болты

В предыдущей записи Вы видели, что у меня из-за обрыва натяжителя и успокоителя поршни догнали клапаны.

С тех пор, головка была отдана в ремонтно-механический цех, где были заменены все направляющие клапанов (пострадали от клапанов) и одно седло (обломавшаяся тарелка его покоцала), плоскость головки была заново фрезерована. Были куплены все необходимые комплектующие — новые гидрокомпенсаторы производства ВАЗ, торсионные болты нового образца, металлическая прокладка, клапаны, звёздочки, цепь и т.п. Клапана даже не пришлось притирать, потому что точность прирезки седел на современных станках выше всяких похвал, так же идеально мастера добились соосности направляющих и седел.

Всё было собрано, но одна беда — мотор не запускается — нет компрессии. Причина — не закрываются полностью клапана из-за новых гидрокомпенсаторов.

Они стоят колом и никапельки не проседают. Нет, я не идиот и устанавливал их в соответствии со всеми рекомендациями «бывалых» — разбирал, заполнял маслом, затем, «разряжал» в тисках, осаживал при установке монтажкой — все бестолку. Потом, пробовал наоборот опорожнять их и ставить пустыми — безрезультатно — пара оборотов стартером, масло заканчивается, компенсаторы становиться «колом», клапаны открываются и машина не заводиться.
В общем устал я бороться заказал такой комплект:

В него входят жигулевские болты со сферической головочкой, контргайки, пружины рокеров, а вот переходные втулки, что выкручиваться в головку и пластины для зацепа пружин рокеров в этом наборе свои, особые, так как гнезда 214-й головки рассчитаны под гидрокомпенсаторы ina и имеют значительно больший диаметр:

Важно не забывать, что спецификой работы клапанного механизма с гидрокомпенсацией зазоров является то, что при работе на малых оборотах гидрокомпенсаторы «проседают», «проглатывая» некоторую часть ширины фазы, однако же, с ростом оборотов, в силу уменьшения времени на утечку масла компенсаторы перестают успевать проседать и фазы как бы «расширяться» поэтому, что бы скомпенсировать это расширение на больших оборотах 214-й распредвал имеет более «узкие» кулачки, чем 213-й, его же кулачки, имеют более «широкий» профиль, часть которого все равно «скрадываеться» имеющимися в бескомпенсаторной системе зазорами. В итоге то на то и выходит, но сами распредвалы НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, поэтому, если Вы переходите с» гидриков» на механику Вам нужен 213-й вал.
Его я и взял, а поскольку заменил вал решил взять и новые рокера. Тут важно знать, что в переходом комплекте регулировочные болты идут «нового» образца, со сферической головкой диаметром 11 мм (вместо 12 у «старого»), поэтому рокера под них берём тоже «нового» образца с двумя проточками у основания.

Это и есть, так называемые 214-е рокера, хотя, вполне можно поставить и 01-е рокера в комплекте с 01-ми же болтами.
Касательно болтов, тут тоже есть мудрость:

Вот болты! Справа — тот, что шёл в комплекте с переходными втулками (вороненный), слева — что шёл в комплекте с рокерами (ржавый). Я выбрал левый — сами посмотрите — у него намного сруглее головка и рокер на нем ходит без заседаний, в отличии от болта справа.

Переходные втулки обязательно тянем динамометрическим ключом моментом 83-102 ньютон-метра.

Важно! Что раньше для крепления постели распредвала на жигулевских моторах использовали простую гайку М8 и специальную толстую шайбу (на первом плане справа), сейчас же используются гайки-шайбы с широкой юбкой (на первом плане слева). И если Вы будете использовать индикаторный прибор для регулировки клапанов, то вам нужно поставить шайбы с гайками старого образца, иначе рейка прибора просто не «ляжет».

А ещё на три шпильки (первую, третью и пятую на переднем плане) я поставил гайки меньшей вышины (видите, они старые и отличаются по цвету), иначе, рейка регулировочного прибора опять же плотно не сядет, а его шайбы не накрутяться.

И главное, помните, когда будете регулировать клапана, — у 213-го распредвала выпускные клапаны сильнее «вдвигаються» в горячие газы чем на жигулевские 01-х распредвала, поэтому они сильнее нагреваються, следовательно нормальный зазор между рокером и валом у 213го распредвала на выпускных составляет 0,20 мм при температуре двигателя 20 грудусов Цельсия, против» жигулевских» 0,15 мм при той же температуре. Ещё раз — КЛАПАННЫЕ ЗАЗОРЫ НА ВПУСКНЫХ И ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНАХ НА НИВАХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,7 РАЗНЫЕ!
Величины зазоров при других температурах двигателя смотрите по номограммам, коих в интернете великое множество.
У меня же все получилось и после регулировки по индикатору двигатель работает отлично, кстати почти нет даже шума клапанного механизма — по звуку далеко не каждый догадаться, есть там компенсаторы, али нет.

Читайте также:  Как выкрутить обломок свечи из гбц

Лада 4×4 3D 2014, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2016

Лада 4×4 2121 Нива, 2020

Лада 4×4 2121 Нива, 2016

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Комментарии 15

На одном дыхании прочитал, а на каком пробеге решил о замене?

Спасибо! 120 000 после того, как не смог установить новые гидрики взамен изношенных (старые убило при встрече поршней с клапанами).

Тоже такие ставил, единственное в чем разницу заметил мне кажется двигатель чуток шумнее работает

Да! Совсем не много. Некоторые пишут про «жигулевский» цокот — ничего подобного не заметил)

Нууу, такое себе «улучшение». А с каким моментом затягивал гидрики?

Ну так я же и ни разу не сказал, что это «улучшение» просто я не дал ладу этим компенсаторам — читайте как хотите: брак, ума не хватило, руки из жопы — все может быть. Болты это просто способ пустить в строй автомобиль, на время ставший недвижимостью. Зато масло теперь можно лить хоть минеральное м6з 8г)

Тянул 20 ньютон метров хорошим динамометрическим ключом (не стрелочный!) а щелчковым Ворелом.

Да и разве можно перетянуть ina? Мы же тянем пустую втулку, а потом только «кидаем» в колодец сам гидрик.

Вот в этом скорее и ошибка. Я свои раза с пятого заставил работать, пока сообразил что их перетягивать нельзя (20Нм много). Это не просто втулка, это прецензионная пара, перетяжка ведёт к деформации и заклиниванию.
Да на масле экономия, но регулировать их по нескольку раз в году то ещё счастье.

Быть может и так! Ну, опять же, вилочка 15-20 нм взята из заводского мануала, даже затянув 20-кой мне показалось это настолько дрыщавым моментом, что чуть ли не рукой можно вывернуть. А если затянуть втулки моментом 15 и меньше, то того и гляди от вибрации вывернуться!
Да и гидрики должны клинить, а они падают в отверстие так легко, словно не во втулочку, а в портовую шлюху.
Откуда им быть зажатыми?

Я не соглашусь только с одним — втулка это не прецезионная пара, т. к. продаются они по отдельности. Все прецезионные пары всегда идут комплектом, точно подогнанными друг к другу. Так, прецезионными являются пара плунжер-тело компенсатора. А втулка это только «гнездышко» и не более.

Да и что это за система вконец-то концов такая, которую нужно с 5-й попытки запускать с помощью Богини Фортуны?!
Мне мыслится, должно быть так: купил, поставил, затянул моментами из мурзилки и тыщ.на 80 про ни забыл!
Если это не так, то это уже заведомо неправильные компенсатора и нет гарантии, что они не заклинят таким образом во время езды и не сожрут кулачки?

Слишком много неизвестных в этом уравнении( Мне намного проще раз в 10 000 проконтролировать и подрегулировать, тем более, что у себя на Жигулях я это делаю постоянно и привык.

Зато я уже точно знаю, что у меня есть гарантированный зазор, который мне известен до «соток», что все клапаны у меня гарантированно закрыты и компрессия везде ровная)

Ага, сразу невнимательно посмотрел. У меня видимо старые, именно прецензионная пара. Эти другие, такие даже в руках не держал, не ведаю. Ну главное что бы в радость, удачи.

Быть может и так! Ну, опять же, вилочка 15-20 нм взята из заводского мануала, даже затянув 20-кой мне показалось это настолько дрыщавым моментом, что чуть ли не рукой можно вывернуть. А если затянуть втулки моментом 15 и меньше, то того и гляди от вибрации вывернуться!
Да и гидрики должны клинить, а они падают в отверстие так легко, словно не во втулочку, а в портовую шлюху.
Откуда им быть зажатыми?

Я не соглашусь только с одним — втулка это не прецезионная пара, т. к. продаются они по отдельности. Все прецезионные пары всегда идут комплектом, точно подогнанными друг к другу. Так, прецезионными являются пара плунжер-тело компенсатора. А втулка это только «гнездышко» и не более.

Да и что это за система вконец-то концов такая, которую нужно с 5-й попытки запускать с помощью Богини Фортуны?!
Мне мыслится, должно быть так: купил, поставил, затянул моментами из мурзилки и тыщ.на 80 про ни забыл!
Если это не так, то это уже заведомо неправильные компенсатора и нет гарантии, что они не заклинят таким образом во время езды и не сожрут кулачки?

Слишком много неизвестных в этом уравнении( Мне намного проще раз в 10 000 проконтролировать и подрегулировать, тем более, что у себя на Жигулях я это делаю постоянно и привык.

Зато я уже точно знаю, что у меня есть гарантированный зазор, который мне известен до «соток», что все клапаны у меня гарантированно закрыты и компрессия везде ровная)

С малой затяжкой немного герметика резьбового средней фиксации

Источник