Меню

Главное реле эбу опеля

Opel Frontera A Фросенька › Бортжурнал › Реле БН/ЭБУ или заводим не заводимое.

Частенько приходится объяснять людям, что делать, когда не заводится бензиновая ОФА. То есть когда она вообще молчит на глухо, свечи сухие. Бывает вчера приехали, бросили машинку у подъезда а утром — опа!
Для начала обращаем внимание, после поворота ключа, загорелся ли «Чек энжин». Если нет, то сразу подозрение на реле БН/ЭБУ, находящееся за левой фарой головного света. Оно имеет две независимых контактных группы с раздельным управлением. Первая группа отвечает за подачу питания к ЭБУ, вторая за подачу питания на БН. Чаще всего проблема заключается в том, что колодка разъема этого реле окисляется. Реже проблемы с проводкой и сигнализацией, у которой мастера сделали контур безопасности на отключение питания ЭБУ.

Если «Чек энжин» горит (электронный блок управления запитан), но вспышек нет, давления топлива в рампе нет при вращении стартером, то в первую очередь грешим на бензонасос (пока ищем неисправность!), отсюда сразу получаем для проверки несколько вариантов — не включилась вторая контактная группа реле, нет питания БН, БН неисправен физически, проблема с топливороводом и фильтром (это уже как экзотика).
Определились? Поехали: берем кусок провода, один конец на «+12», второй конец на разъем бензонасоса. Радуется тот, у кого прорезан лючок в полу багажника. Бензин начал поступать, машинка заводится, значит бензонасос физически работоспособен, топливная магистраль не повреждена, топливный фильтр что-то фильтрует.

Не включилась вторая контактная группа реле. Причина — проблема с проводкой, проблема с датчиком коленвала. Дело в том, что ЭБУ не даст питание на бензонасос, пока не получит импульсы коленвала (крутим стартер).
Нет питания бензонасоса. Тут надо проследить косу до БН. Обратить внимание на предохранитель F6E в моторном отсеке, обратить внимание на несколько особых мест — разъем перехода проводки БН через пол возле переднего пассажирского сиденья, перехлест проводки через раму в нише заднего правого колеса, разъем стакана бензонасоса. Особенно обращаем внимание на топливный датчик — если он раньше работал, а сейчас нет, то велик шанс, что проблема в массе на стакан бензонасоса, т.к. масса бензонасоса и топливного датчика на одной точке, там на массу идет два дублирующих провода, возможно отгнили.

А если вы приехали в лес и там настала ОПА? Не вопрос, если вы убедились в том, что вышло из строя только реле БН/ЭБУ, то просто соединяем контакты в колодке таким образом:

Как проверить ДПКВ: в стндарте ЭБУ выдает коды ошибок 12 — вход в режим самодиагностики — и 31 — нет сигнала с ДПКВ (конечно нет, мы же двигатель не заводили-то).
Для начала откинуть ошибку 31 — нет сигнала ДПКВ (и не кричи, что он заведомо исправен — проверь его простым тестем). Ставим перемычки и крутим стартером пару оборотов. НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ЗАЖИГАНИЯ (!) считываем коды ошибок, должна остаться только 12. Если 31 все еще есть — проверять проводку к ДПКВ. Если с ДПКВ все ок, а машина молчит как корова об лед — смотреть состояние колодки БН/ЭБУ, при прокрутке стартером мерить напряжение на БН. Можно попробовать на бензонасос кинуть для пробы провод +12 от аккума.

Вариант неисправности при перебоях с мотором: выгорают силиконовые высоковольтные повода внутри. Проверка мультиметром, сопротивление внутренней жилы должно быть не выше 20 кОм. Разрыв или выгорание внутренней жилы приводит повышению напряжения искрового разряда на катушке зажигания, что может привести к межвитковому у катушки (соответственно катушка может помереть). Мне можно не верить, Фомам не верующим советую пройти курс лекций Пахомова.

Источник

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

Не заводится, проблема с ЭБУ?

МодераторCOLON Remont

Не заводится, проблема с ЭБУ?

Сообщение Гоша_BigVik » Ср 15 сен, 2010 18:43

Re: Не заводится, проблема с ЭБУ?

Сообщение Олег » Ср 15 сен, 2010 18:55

Re: Не заводится, проблема с ЭБУ?

Сообщение Гоша_BigVik » Ср 15 сен, 2010 18:59

Re: Не заводится, проблема с ЭБУ?

Сообщение Олег » Ср 15 сен, 2010 18:59

Re: Не заводится, проблема с ЭБУ?

Сообщение Олег » Ср 15 сен, 2010 19:00

Re: Не заводится, проблема с ЭБУ?

Сообщение Олег » Ср 15 сен, 2010 19:02

Re: Не заводится, проблема с ЭБУ?

Сообщение Олег » Ср 15 сен, 2010 19:13

потом пошевели Х22 что на картинке

Re: Не заводится, проблема с ЭБУ?

Сообщение Sorokin_Vadim » Ср 15 сен, 2010 20:51

Re: Не заводится, проблема с ЭБУ?

Сообщение Гоша_BigVik » Ср 15 сен, 2010 21:28

Re: Не заводится, проблема с ЭБУ?

Сообщение Sorokin_Vadim » Чт 16 сен, 2010 00:04

Ноги 32 и 64, понял? Они главные, к тому же крайние, их легко найти будет. Вот на них при включенном зажигании, точно питание должно быть.
36-я управляющая, 31-я коммутируемый плюс, в принципе на связь и без них выйдет. На блоке нужный разъем называется «К». Если снимешь с него колодку и посмотришь внутрь, то увидишь, что у него нумерованы все крайние ноги, это поможет с определением нужных, потому что(ахтунг!) на фотографии на этом сайте разъем иногда оказывается перевернутым на 180гр, что сразу не определяется(иногда последствия плачевные).

Читайте также:  Запчасти для мотоблока мтд 240

Источник

Frozenman › Блог › Проблемы с топливным реле Opel Astra G 1.4/Ошибка P0230

Всем привет, Opel Astra G 2001 год, ребята кто понимает, перерыл много информации, но до конца уверен в ответе не остался, висит ошибка P0230Реле топливного насоса низкое напряжение, насос не качает, замыкаю булавкой на прямую вместо реле «+» контакт, насос сразу же начинает гудеть. Постояла чуть-чуть, я уже успел на место воткнуть реле, каким то чудом завелась с реле, мигом подключил ноут, ошибок нет, поработала пару минут, заглохла и снова все тоже самое. Куда рыть с чего начать, что бы не наделать делов, пишут много про пайку ЭБУ. Но остается надежда на другую часто встречающую проблему (типа перетерся провод), либо что-то подобное. На новый ЭБУ пока что точно не рассчитываю, кто чем может, дайте совет, пожалуйста, вдруг кто имеет похожий опыт!
p.s. реле рабочее, менять пробовал. У кого есть схема куда какие провода идут от этого реле, будьте добры хотя бы ссылочку. И читал, что на крайняк можно кинуть 15+, либо через зажигание поставить еще одно реле только на минус, что бы реле работало при зажигании, не совсем понял что откуда вести, кто понимает, объясните при возможности.
Заранее спасибо:)

Комментарии 16

Точно такая проблема выскочила, решил ее без перемычек?

Нет, была перемычка, так машину и продал два года назад, с перемычкой отъездил год, полет нормальный. Только на зажигании не постоишь, насос постоянно качает.

Я щас сделал так что он постоянно качает, даже когда зажигание выключено, приходиться отключать реле когда на парковке, буду изучать как правильно ты сделал, пока не совсем понял

Ниже в комментариях все грамотно расписано, ничего сложного)

Уже не к чему, что то пошло не так…перестала заводиться, но бенз качает(((

Крутит, но не заводится?

Далеко не все описал.
Что то интересует еще — пишите, что знаю, опишу.

Если все еще нужен ответ — пишите, отвечу.

Если есть минутка, расскажите)

Данная ошибка 0230 возникает в следствии отсутствия управляющего сигнала (у меня масса) при нагревании двигателя.
Причины:
1) В мозгах на данный канал пропадает из-за нагревания сигнал (чаще потому, что выходит из строя полевой транзистор ). Это самое худшее, но все лечится просто и недорого(если без замены мозгов или их ремонта.)
2) Поломка реле (на мою от деу нексии подходят 150 руб).
3) Читал на форумах, что забит шланг топливного бака, который служит для подачи в бак воздуха, чтобы не образовывался вакуум.
4) обрыв цепи от мозгов к реле (лечиться прозваниванием, но тот самый контакт найти не так легко).
5) в некоторых случаях, может тупить ИММОБИЛАЙЗЕР (да-да именно он), лечится путем вытаскивания чипа из ключа и присоединением его ближе к антенне имо-ра, либо другим ключом.
6) пс. все не опишу в данный момент, вывел самые основными.

Лечится:
1) Грамотный метод — найти хорошего электрика, пусть разбирается (главное ХОРОШЕГО ЭЛЕКТРИКА!), который сможет при необходимости прошить, восстановить мозги и т.д. (фраза: «прошить мозги» к слову).

2) «Топорный» метод, но вполне надежный и неприхотливый — отсоединяем реле, на нем будет 4 контакта (в основном 30 87 силовые, 86 85 управление). Заводим машину, дожидаемся пока заглохнет, и сразу опять заводим (завестись не должна), в это время слушаем работает ли бензонасос (можно по клапану(нипелю) на топливной рампе проверить, а лучше на звук, товарища в багажник посадить). Бензонасос работать не должен, если все так, то замыкаем проводком любым силовые контакты (всегда располагаются буквой «Т» по отношению друг к другу») и насос сразу заработает, заводим, если все в норме и машинка работает-проблема ясна. И затем вытаскиваем перемычку (провод наш), и подсоединяем его к управляющему сигналу «-» и кидает на клему аккума. ВСЕ. Теперь бензонасос будет работать при включенном зажигании. (если бы не додумался до этого, я бы простоял далеко не 40 минут на оживленной трассе во второй полосе сломанный).

как вернуть все в исходное состояние( заводское )- предположения есть, но они не доказаны, но в «топорном» методе ничего критического нет. Если уверены, что я ошибаюсь, поправьте ).

Всем ровных дорог и верных коней!

Доброго здравия Вам. «Топорный» метод помог, за это Я Вам благодарен. Если правильно понял проблему не стали устранять? Я про то что можно ли продолжать спокойно ездить не углубляясь в причину? Один момент: как перемкнул реле на силовые так и оставил, на минус кидать не стал. Это обязательно? Реле при езде не греется, машина идет хорошо.
Намаскар.

Доброй ночи!
Сейчас еще раз прочитал, то что я писал и сделал вывод — я немного не дописал.
86 85 контакты реле — это управление. Т.е. когда мозги подают сигнал, реле замыкается и начинает работать топливная система.
Я прозванивал, и определился, что пропадает «минус». Затем к одному контакту (85 86 не помню уже какой) припаял провод, который вывел на минусовую клему АКБ. Получилось, что ТОЛЬКО при включении зажигания начинает работать бензонасос.

Читайте также:  Интернет магазин запчастей для ниссан в екатеринбурге

Если Вы перемкнули силовые контакты, то у вас, по сути, должен постоянно работать насос даже при выключении зажигании, это не правильно, он быстро разрядит АКБ. Но может быть, что при выключении зажигания данное реле обесточивается и насос не работает…////схему надо смотреть////.

Вообщем, ничего страшного в этом нет, катаюсь уже год — проблем не было.Единственное, там где перемыкали — должен быть хороший, не болтающийся контакт.

И, если мозги располагаются на двигателе — срочно перенесите их в другое место. Температурные назгрузки и большая вибрация дадут о себе знать. Слышал много мнений о том, что мозги при таком расположении служат чуть больше, чем действует гарантия.

Приветствую, тезка. Благодарю за ответ.

1. Поясню: после появления проблемы (глохнет прогретый двигатель) заменил бензонасос. Мысли были по его замене ещё пол года назад. Встал обычный 10чный за тысячу деревянных и норм качает) Работу прежнего насоса я и не слышал никогда, а новый слышу отчетливо. Ремарка: печка трудится круглый год, из-за неё мог не слышать насоса, а к новому прислушиваюсь с выключенной печкой. Как перемкнул реле ( контакты Т), насос стал качать именно с включенным зажиганием, машина не глохнет, работа насоса останавливается вместе с двигателем. Поэтому и пояснить хотел, нужен ли провод на минус если реле не греется и машина ведет себя спокойно. Если честно, ответ не ясен. Ну и естественно перемычка контактов надёжная)))

2. «Температурные назгрузки и большая вибрация дадут о себе знать». Это общая рекомендация или возможный побочный эффект не решённой проблемы и как варианта — перемкнутого реле?

Ни гвоздя, ни жезла…

1. Из-за перемкнутых контактов думаю ничего плохого не будет, так как при выключении зажигания система обесточивается.

2. Проблема с реле бензонасоса тут не причем. Я про то, что «мозгам» очень не хорошо, если они расположены на двигателе.
На многих машинах обращал внимание на предмет расположения ЭБУ, и ни разу не видел, чтобы они располагались на блоке двигателя, пока не встретил Опель. В итоге перенес ЭБУ от двигателя без удлинения(наращивания) проводов.

Все понятно. Спасибо огромное за пояснения. Реле с предохранителем, думаю все будет норм. По переносу «мозгов» согласен. Кстати, если не затруднит, как перенести без удлинения проводки? Может ссылка есть какая.
Мира Тебе.
Намаскар

По месту не сложно разобраться 😊 мозги устанавливал рядом с аккумулятором, для этого изготовил пластину 2мм.
Фотографии куда-то делись. Если нужно, сфоткаю, отпишусь.

Источник

Не включается главное реле

схема подключения питания контроллера МР7,0

При включении зажигания, на автомобилях с инжекторным двигателем, подаётся питание на соответствующий вывод контроллера соединённый с замком зажигания. Это питание является сигналом к включению главного реле, через которое подаётся питание к форсункам, катушкам зажигания (модулю зажигания), реле бензонасоса и так далее. То есть если неисправно реле или цепь его включения двигатель не заведётся.

Как найти неисправность когда не включается главное реле?

Как найти неисправность, если двигатель не запускается из-за главного реле. Для начала найти место его установки на автомобиле. В основном оно устанавливается рядом с реле топливного насоса и реле включения вентилятора охлаждения радиатора.

Там же устанавливаются и предохранители системы управления двигателем, топливного насоса и вентилятора радиатора охлаждения. На автомобилях ВАЗ – 2107, ВАЗ – 2109 и его модификациях, оно располагается на полке под бардачком или под ней. На автомобилях марки ВАЗ – 2110 и подобных под боковиной консоли отопителя, со стороны пассажира. На автомобилях марки ГАЗ, обычно находятся под капотом на передней стенке салона ближе к пассажирской стороне.

Если при включении зажигания не слышен характерный щелчок включения реле, необходимо контрольной лампой подключенной к минусу, проверить наличие питания на выводах 85 и 86 гнезда главного реле. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода. В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. при включенном зажигании контрольная лампа должна гореть. Если это так, то необходимо устранить плохой контакт в соединении реле с его колодкой. В случае, когда контрольная лампа не горит, необходимо проверить целостность провода следующего от реле к контроллеру и контакт минусовых проводов от контроллера к корпусу двигателя. На автомобилях марки ВАЗ эти провода крепятся с торца головки блока цилиндров над термостатом, а на автомобилях марки ГАЗ к сочленяющей шпильке ресивера и впускного коллектора в районе четвёртого цилиндра. Если провода исправны, но реле не включается, неисправен контроллер. Например, на автомобилях «Волга» частой неисправностью в этом случае является обрыв минусового провода или попадание воды в контроллер, что приводит к его неисправности.

Читайте также:  Запчасти passat b7 usa

В том случае если при включении зажигания имеется щелчок и реле срабатывает, то надо проверить питание на выводах 87 и 30. Для этого контрольной лампой, присоединённой к минусу необходимо коснуться вывода 87. Если контрольная лампа не загорит, то возможными неисправностями могут быть сгорание предохранителя или обрыв провода. В случае, когда плюс на выводе 87 есть, а при включенном реле на выводе 30 отсутствует, значит, сгорели контакты реле и его следует заменить. На автомобилях ВАЗ для этого можно использовать подходящее реле из монтажного блока, на пример реле включения сигналов, ближнего или дальнего света фар и так далее.
При поиске неисправности, при которой не включается главное реле, необходимо учитывать наличие на автомобиле противоугонных систем. При их установке не редко в цепь реле включают блокирующее реле, которое рвёт цепь его питания при срабатывании сигнализации.

Источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › КЗ после главного реле. Симптомы и поиск неисправности.

Неоднократно встречал здесь и в Приоровском сообществе крики о помощи: «Не заводится! Стартер не крутит! ЭБУ на связь не выходит! Памагите!111». Недавно и сам уже второй раз столкнулся с подобной проблемой, потому хочу поделиться опытом.

Заметка предназначена для широкой публики.
Ремонт рассмотрен на примере Приоры, но алгоритм применим для любой инжекторной Лады с точностью до расположения главного реле.

Повторение требует минимальных знаний об электроподводке автомобиля и умения использовать простейший мультиметр в режиме «прозвонки» или измерения сопротивления.

И так, начнем с симптомов:
1. При включении зажигания не включается топливный насос.
2. Моргает лампа иммобилайзера, панель пищит, как будто АПС-6 видит чужой ключ, но центральный замок работает.
3. Стартер не включается.
4. Все попытки подключиться к ЭБУ для диагностики безуспешны.

Собственно все эти четыре симптома говорят об одном и том же: ЭБУ не работает от слова «совсем». Хочу заметить, каждый из них в отдельности может быть вызван своими причинами, но в комплексе они указывают именно на полный отказ ЭБУ.

Прежде чем мчаться на разборку за новым Январём/Бошем/Микасом нужно установить причину отказа. Потому первое, что стоит сделать — проверить наличие питания на ЭБУ. По моей небольшой статистике (2 случая из 2) — это перегорание предохранителя во вторичной цепи главного реле.

Главное реле на Приоре находится в недрах центральной консоли. Наиболее удобный доступ к нему через лючок со стороны пассажира.

Потребуется вынуть предохранитель F3 и проверить его целостность (не глазами, а мультиметром, т.к. «на глаз» он может не отличаться от исправного). Если горелый, то не меняем его сразу на новый, т.к. новый тут же сгорит при включении зажигания, а ищем что же его угробило.

Выключаем зажигание, если оно было вклчено. Мультиметр переводим в режим прозвонки, одним щупом встаем на массу, (например на гайку крепления салазок сидений), а вторым — в гнездо предохранителя. Проверяем обе клеммы предохранителя на замыкание на массу. Нижняя подключена к главному реле, так что «звониться» на землю может верхняя, но х.з. как собрали конкретный жгут.

Нашли замыкание цепи главного реле на массу? Тогда ищем конкретное место.
Открываем капот, снимаем декоративную накладку на двигателе и короб воздушного фильтра. Осматриваем жгут системы зажигания (толстый, выходящий из моторного щита и идущий к двигателю). В этом жгуте датчики температуры ОЖ, давления масла и прочая фигня, но силовое питание идет к жгутам катушек зажигания и форсунок.

Далее после каждого вмешательства проверяем мультиметром не пропало ли КЗ, т.е. не «звонятся» ли клеммы предохранителя F3 на землю.

Сначала просто шевелим разъемы жгутов форсунок и катушек и осматриваем на предмет касания блока двигателя и протертой изоляции, после чего снова проверяем на КЗ. Если КЗ пропало, то продолжаем искать перетертую изоляцию «до победного», находим, устраняем.

Если КЗ осталось или постоянно возвращается, то отключаем жгут форсунок. КЗ ушло? Значит проблема после разъема в жгуте форсунок. Жгут снимаем и ремонтируем.

Если КЗ осталось, то по одной отключаем катушки зажигания, не забывая проверять не пропало ли КЗ. Если КЗ пропало после отключения одной из катушек, то угадайте, кто виноват? 🙂 Катушку под замену.

Если даже отключение всех катушек не помогло, то отключаем весь жгут. Вот тут-то уже точно должно повезти. Повезло? Жгут снимаем и ремонтируем.

После устранения КЗ и до подключения жгутов обратно имеет смысл заменить предохранитель F3, включить зажигание и подключиться к ЭБУ диагностическим прибором для считывания ошибок. Иногда там находится масса подсказок, вроде «Замыкание на бортсеть цепи управления катушкой зажигания 4-го цилиндра». Мало ли что там еще спряталось?

Важный момент: после подключения всех (отремонтированных) жгутов и сборки всей проводки снова вынимаем F3 и мультиметром проверяем, нет ли КЗ. Иначе 15-амперные предохранители придется покупать горстями.

Источник