Меню

Hyundai accent abs диагностика

Hyundai Accent Last Sign › Бортжурнал › Значёк на панели. Звоним проводку. Повествование в нескольких частях (ч.2) =))

Значит будем начинать с простого, будем звонить проводку.
Скажу сразу, я не автомастер брендового автосалона, простой инженер и автовладелец, который хочет разобраться в неисправности своего автомобиля.

Берем мультиметр, у меня самый простой за 200р., его для нашей цели за глаза.

Снимаем разъем с гидроблока, вот он))

В нем 25 «контактов», некоторые правда пустые. Номера контактов идут слева направо, сверху вниз. Для контроля — Самые большие, силовые контакты это 1 и 17 — «+, питание» и 2 и 18 — «-, питание».

Далее открываем электросхему акцента и находим схему ABS.
>>>Книга по электрооборудованию акцента

1. Начинаем с наиболее распространенного варианта — обрыв датчика вращения колеса.
Выставляем мультиметр в режим измерения сопротивления, выставляем килоОмы.
Прикладываем щупы к разъемам:
— 8 и 9 — левое переднее колесо;
— 22 и 23 — правое передее колесо;
— 4 и 5 — левое заднее колесо;
— 19 и 20 — правое заднее колесо.

«Полярность» в данном случае абсолютно не важна, мы ведь измеряем сопротивление ))
У меня все значения получились в районе 1,36 кОм. (Сейчас точно по каждому колесу не скажу, правда записывал все это на листок, но не могу найти теперь). Если значения получаются в районе 1,2-1,4 кОм, значит с датчиками все ок. Здесь мы не углубляемся в ЭДС, которое наводится датчиком при вращении колеса. У нас общая проверка системы. Если мультиметр показывает бесконечность — значит на этом можно остановиться и смотреть уже конкретный датчик колеса, где то обрыв.

2. Питание гидроблока.
Для проверки переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Прикладываем щупы к контактам:
— 1 и «-» клемма АКБ — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
— 17 и «-» клемма АКБ — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
— 2 и «+» клемма АКБ — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
— 18 и «+» клемма АКБ — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
Теперь непосредственно в разъеме:
— 1 и 2 — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
— 1 и 18 — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
— 2 и 17 — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
— 17 и 18 — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
Таким образом мы прозвонили непосредственное питание гидроблока, все возвожные комбинации. Если где то напряжение отсутствует, смотрим предохранители.

Читайте также:  Диагностика климат контроля ix35

3. Сигнал от замка зажигания и нажатия педали тормоза
3.1. Ключ в положении OFF. Щупы в режиме измерения напряжения прикладываем к:
— 6 и минусовой клемме (или 2 или 18 контакт колодки, мы же их проверили уже ранее). Напряжение должно отсутствовать.
3.2. Ключ в положении зажигание. Щупы в режиме измерения напряжения прикладываем к:
— 6 и минусовой клемме (или 2 или 18 контакт колодки, мы же их проверили уже ранее). Должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
3.3. Не нажимаем педаль тормоза. Щупы в режиме измерения напряжения прикладываем к:
— 24 и минусовой клемме (или 2 или 18 контакт колодки, мы же их проверили уже ранее). Напряжение должно отсутствовать.
3.4. Нажимаем на педаль тормоза (или просим помощника или подкладываем что-то, я использовал молоток). Щупы в режиме измерения напряжения прикладываем к:
— 24 и минусовой клемме (или 2 или 18 контакт колодки, мы же их проверили уже ранее). Должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
Если что-то не так в этом пункте, смотрим предохранители в салоне, замок зажигания или выключатель сигналов торможения на педали тормоза.

4. Проверка реле ABS и EBD
Насколько я разобрался в данной ситуации, реле ABS и EBD у нас нормальнозамкнутые, поэтому даже при скинутой фишке с гидроблока лампы ручника и ABS продолжают гореть.
Чтобы проверить реле, достаем один щуп из мультиметра и прикладываем:
— острие щупа к 15 разъема, второй конец щупа к минусовой клемме АКБ. Лампа ручника должна погаснуть. Если помощника нет, то можно при открытой двери услышать щелканье реле (прижимаем щуп к минусу акб, убираем, прижимаем, убираем).
— аналогично острие щупа к 10 разъема, второй конец щупа к минусовой клемме АКБ. Лампа ABS должна погаснуть. Если помощника нет, то можно при открытой двери услышать щелканье реле (прижимаем щуп к минусу акб, убираем, прижимаем, убираем).
Ну вот, реле мы проверили. Если что-то не так, смотрим предохранители в салоне, лампы, сами реле, массу.

Вот и вся прозвонка проводки. Один контакт мы проверить не сможем, это 3 контакт разъема, он идет к диагностическому разъему, что-то вроде K-линии )))

У меня все проверки прошли успешно. Значит проводка до гидроблока в порядке и нужно лезть глубже.
Впереди снятие гидроблока.
Продолжение следует…

Источник

Hyundai Accent having 9lives like a cat › Бортжурнал › Ремонт абс. МТ-3

Предыстория
примерно год назад, а то и больше у меня загорелась лампа «ABS», расстроился, но продолжал ездить, так как езде это не мешало и тормоза работал нормально. Иногда лампочка все таки гасла, почти всегда после интенсивной езды по лужам. На очередном ТО которое я проходил в БЦР, мне сделали диагностику и вынесли приговор «неисправен мотор гидронасоса АБС». Варианты ремонта — «Замена блока АБС с ценой 28 тыс» или прочистка этого самого моторчика. Сильно заверили что чистка в большинстве случаев не помогает, и надо менять сразу весь блок, так будет лучше (за это нереспект БЦР, легкие пути не всегда правильные). Вобщем свободных 28 т.р. у меня не было и решил забить на это дело, оставив все до лучших времен.

Читайте также:  Диагностика психологического климата в детском коллективе

наше время.
в субботу наконец то понял что зима скоро и нужно что то делать так как абс то работала то неработала …порой приводила к лишнему впрыску адреналина в кровь в экстренных ситуациях которые становились просто экстримальными от сей проблемы. Полазив по сайтам разных акцент клубов, нашел несколько решений проблем проблем с АБС (проблема оказалась частой, решение = чистка моторчика) и приступил к делу.

Ремонт
С другом загнали машину в гараж и начали процедуру.
Есть два варианта
1. Вынуть блок АБС и от него отвернуть моторчик
2. Не снимать блок и от него отвернуть моторчик

Выбрали самый неудобный способ в плане демонтажа, но более безопасный в плане целостности системы, тоесть способ 2.
Моторчик находится сзади блока АБС, ближе к кузову

Порядок работ
1. Открутили и сняли левое переднее колесо
2. Открыли капот и сняли воздушную систему двигателя (снимается головкой на 10 два болта спереди у воздухозаборника и три (2 болта и гайка) у фильтра, а так же два хомута соединений), система снята и открыт доступ к самому блоку (опознать его просто, белый, квадратный с 6ю подсоединенными тормозными трубками сверху).
Далее начинаются муки и еще какие!
3. Отсоединили минусовую клемму от аккумулятора
4. Открутили три гайки, которые держат крепления кранштейна (в свою очередь, этот кронштейн держит блок АБС на 3х болтах с шестигранным ключем). 1 гайка снизу, 1 сбоку, и третья самая неудобная откручивалась из под машины головкой на 12 (ручку надо подлиннее).
5. Теперь отсоединяем блок АБС от крепления шестигранным ключом не очень толстым (болты проходят через резиновые прокладки), снимать не удобно через час по чайной ложки, но если присноровиться то дело идет не плохо
6. Все кронштейн отсоединен, сдергиваем одно из неудобных «ушей» кронштейна и опускаем его вниз, блок повисает на тормозных трубках. Само крепление можно вынуть безболезненно, если отвернуть рулевую тягу от колеса, иначе она мешает вытащить крепление. Снимать тягу не стали, крепление оставили на месте, хоть это и доставляло достаточно неудобств. Добираемся до двух болтиков, которые держат моторчик АБС к блоку с торцевой стороны, накидным ключем на 8 потихоньку их откручиваем. Открутив, подстукиваем по моторчику чтобы он отошел от блока и аккуратное снимаем его вместе с двумя его болтами. он будет упираться о кузов, надо немного отжать блок. ВЫнимать надо аккуратно чтоб не погнуть или поломать контакты от мотора. Все он в руках.

Читайте также:  Диагностика психических состояний ребенка

Подали на него 12 вольт, реакции никакой.
Сам моторчик запрессован, положили краям на тиски и аккуратно стуча по якорю выбиваем крышку.
Внутри моторчик оказался очень грязным и соответственно контактов поэтому никаких не было (езда по воде исправляла это, так как является проводником). Дальше я его весь прочистил с помощью ацетона, керосина и наждачки (особенно ротор и щетки). Все он ожил и заработал как по часам.

Собирали в обратной последовательности
неудобно вызвал тот самый злополучный третий болт крепления кронштейна намучались с ним часа 2 руки не подлазят даже болт наживить опбегали весь гаражный кооператив искали хоть какую то приблуду с длинной ручкой на 12 без успешно но вооббшем кое как почти не по разьбе закрутили его (сняв штеккер с блока абс хоть более менее посвободнее стало), а так в целом ставить легче когда уже намучаешься со снятием).

Итог.
Потрачено в общем около 7х часов (когда уже все знаешь будет быстрее гораздо). Лампочка погасла, АБС работает (тттсссс не сглазить пока в тестовом режиме если что отпишусь). Проблема устранена.

п.с. можно попробовать вариант со снятием блока вместе с кронштейном, для этого надо будет отвернуть все тормозные трубки из них конечно ничего не вытечет, но есть опасения за жидкости в самом блоке, короче потом наверно придется прокачивать тормозную систему (хотя могу и ошибаться) + есть опасность повредить эти самые тормозные трубки.
п.п.с перед откручиванием болтов лучше их смазать DW-40 чтобы снять ржавчину.

Повторюсь это был просто АД! все через Ж. снимается намучались …вдоволь …второй раз конечно легче будет но первый капец просто…

Источник

Adblock
detector