Меню

Как часто нужно менять шаровые опоры

Шаровые опоры: как они устроены и как их менять

Как работают в подвеске шаровые опоры? Зачем их интегрируют в рычаги подвески, отчего они изнашиваются и насколько трудно их менять на современном автомобиле? Разбираемся в этом вопросе во всех деталях.

Зачем нужна шаровая опора

Ш аровая опора – это, конструктивно, не что иное, как шарнир, которым ступица колеса крепится к рычагу подвески. Главная ее задача – давать колесам свободу перемещения в горизонтальной плоскости и исключать – в вертикальной. Вообще, шаровые шарниры используются далеко не только в опорах ступиц – их можно встретить и в развальных рычагах, и в рулевой трапеции, и даже в креплении газовых упоров капота.

Но до определенного времени вместо подвижных шаровых шарниров на поворотных колесах использовали шкворневый шарнир – тяжелый, требующий периодической смазки, а главное – обеспечивающий колесу только свободу поворота по одной оси, что негативно сказывалось на управляемости.

Конструкция шаровых

Изначально опора представляла из себя корпус, в который установили шаровый палец и поджали через металлическую пластину пружиной, а сверху накрыли пыльником. Дабы палец не износился через два дня, заложили смазочный материал и дали указание всем, кто занимается обслуживанием, регулярно проверять и заменять смазочный материал в корпусе, запрессовывая его через масленку.

Затем наступила эра пластика, и из конструкции ушла пружина. Шаровая часть пальца была помещена в полусферу, образованную вкладышами из вышеупомянутого материала. С тех пор, по сути, конструкция не изменилась, единственно, пластик был заменен на более износостойкий нейлон.

Шаровые опоры разделились на обслуживаемые и необслуживаемые, то есть с масленками и возможностью разборки и без, соответственно. Но чем ближе к настоящему десятилетию, тем меньше использовались разборные опоры. Отголоском эпохи остаются шаровые опоры с масленками, для закладки смазочного материала, но почти на всех машинах давно ставят необслуживаемые опоры.

Сколько в подвеске шаровых опор?

Крепеж к рычагу

Сейчас вся классификация сводится не к типу конструкции самой шаровой, а к способу ее установки – от этого очень сильно зависят затраты на замену. Самая простая и миролюбиво настроенная к хозяину автомобиля конструкция – с креплением корпуса опоры к рычагу подвески с помощью болтов, гаек или заклепок. В таком случае отсоединить изношенную шаровую от рычага не составит труда. Казалось бы, конструкция доведена до совершенства, но с конца 1990-х годов инженеры постепенно стали отказываться от нее в пользу опоры, интегрированной в рычаг подвески.

Есть мнение, что такую конструкцию пролоббировали маркетологи, которым хотелось увеличить прибыльность продажи запчастей, ведь теперь при износе шаровой нужно менять рычаг в сборе, даже если сам рычаг в порядке. Но на самом деле у всего этого есть сугубо инженерный смысл: подвеска с интегрированными в рычаги шаровыми опорами попросту легче разборной.

Есть компромиссная конструкция, в которой нет элементов крепления к рычагу, но есть элемент фиксации – стопорное кольцо. В таком случае опора просто запрессована в рычаг (например – Zafira C и Jeep Patriot). Чтобы ее заменить, придется использовать пресс или иной силовой способ (подробнее об этом – ниже).

Крепеж к поворотному кулаку

Основные типы крепления к рычагу рассмотрели, теперь обратим взоры к фиксации шаровой опоры к поворотному кулаку, при условии, что опора на рычаге. Здесь только два варианта: палец опоры может подсоединяться и крепиться гайкой, которая или шплинтуется, или применяется самоконтрящаяся гайка с внутренним стопорным кольцом. Альтернативный вариант крепежа – стяжным болтом, как, например, у Hyundai Santa Fe с 2006 года. Последний вариант более хлопотный, так как болт, на практике, склонен к закисанию.

Также часто бывает, что для того, чтобы разжать концы кронштейна кулака, в котором фиксируется палец опоры, необходимо применить специальный клин, которого часто просто нет в наличии. Проблема может возникнуть там, где ее не ждешь.

Взять хотя бы Audi A6 С7: тут замечательная конструкция передней многорычажной подвески, в которой шаровые опоры верхних рычагов подсоединены к поворотному кулаку и зафиксированы одним длинным стяжным болтом, который очень часто прикипает настолько, что извлечь его невозможно. Ни нагрев кулака (он из алюминиевого сплава), ни охлаждение болта, ни даже прикладывание пяти, а то и десяти тонн на гидравлическом прессе не сдвигают с места этот злополучный болт и на миллиметр. И, как часто бывает в таком случае, хозяин узнает, что его кошелек опустел еще на 400–500 долларов – такова средняя цена на новый поворотный кулак для A6 C7.

В стремлении оптимизировать конструкцию подвески (не всегда в угоду ремонтопригодности) шаровую опору перенесли с рычага на поворотный кулак. В него опора может запрессовываться (SsangYong Rexton, Mercedes-Benz CLS W219), крепиться болтами (ВАЗ 2110) или фиксироваться стяжным болтом в кронштейне кулака (Subaru Forester SG). У каждого способа свои преимущества и недостатки.

В первом варианте для замены шаровой придется снять весь поворотный кулак, а это само собой разумеющийся демонтаж суппорта и диска с отсоединением от верхнего (или верхних, если их два) и нижнего рычагов. Второй и третий вариант намного проще, потому как для замены достаточно будет отсоединить нижний рычаг от шаровой опоры.

Пыльники

Они у шаровой опоры есть всегда, вне зависимости от того, снимаемая или интегрированная в рычаг опора. И они заменяемы! Небольшая поблажка от конструкторов и маркетологов. Но после радостной вести вынужден огорчить: как часто вы заглядываете под автомобиль и смотрите на пыльники? Самые ответственные – раз в 10-15 тысяч километров при периодическом ТО, а в большинстве своем автовладельцы видели свою машину снизу пару раз (когда мастер показывал износ подвески) или не видели вовсе.

Как бы то ни было, но вовремя выявить потрескавшийся, но не поврежденный пыльник вероятность мала, значит вы обратите на него внимание, только если ему придет конец, а это автоматически замена шаровой опоры. Круг замкнулся. Ниже приведено описание того, как может разрушиться пыльник и как заменить шаровую опору почти в полевых условиях на примере Jeep Patriot. Отчего решили заменить? На себя обратил внимание жуткий скрип со стороны подвески при повороте рулевого колеса.

Причины и следствия выхода из строя шаровых опор

Как говорилось выше, опору придумали, как замену шкворню, но избавившись от него, не избавились от сил, действующих на шарнир. Если задать почти философский вопрос: «Так почему же изнашиваются шаровые?», то ответ будет состоять из трех основных пунктов (есть и четвертый – время – но он не интересен, так как понятен). Первый: повышенные ударные нагрузки на подвеску при проезде, например, по трамвайным путям на неприличной скорости или обычная эксплуатация автомобиля в необычных дорожных условиях, которыми нас не удивишь. Второй: отсутствие смазочного материала там, где он должен быть (помните о масленках?). И, наконец, третий: разрушение пыльника опоры.

Что касается конструктивных особенностей подвесок и влияния этого на износ, то можно сказать следующее: любая шаровая опора, как бы она ни была установлена – на рычаге или на поворотном кулаке – будет изнашиваться благодаря ударам и трению. И если вам хочется сберечь средства и нервы, то нужно чаще заглядывать за колесо, а также не кричать про себя «Банзай» при виде приближающихся недоразумений в виде выбоин.

Пример замены шаровой опоры

Специнструмента не было, но было огромное желание побыстрее решить проблему, чтобы выдвинуться в путь и приехать в срок. Потому машину на подъемник, ключи в руки, рукава до локтей. Первым делом шаровые опоры. В данном случае «умерли» обе, но даже если бы почила только одна, заменять пришлось бы все равно с обеих сторон. Это писанное правило для всех без исключения автомобилей, которое относится к ремонту элементов ходовой части и тормозной системы. Поломалось справа, значит, и левая часть под раздачу (конечно же, с определением причины асимметрии в поломке).

Приступаем. Выкручиваем болты крепления нижнего рычага передней подвески к подрамнику. Дается нелегко – болты немного прикипели. Однако выкручиваем их не полностью, так как рычаг подсоединен еще и к поворотному кулаку.

Источник

3 ошибки, из-за которых быстро «умирают» шаровые опоры

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня поговорим о важном элементе подвески – шаровой опоре автомобиля. Узнаем, что это такое и где она находится. Я расскажу, для чего она предназначена, как проявляются признаки ее неисправности, что значит, стучит шаровая опора. Ответим на частые вопросы автовладельцев.

Назначение и конструкция

Шаровая опора автомобиля – это шарнир, в основании которого находится шар. Он помещен в специальный вкладыш, как сустав человеческой рукой. Так же как с рукой, сустав позволяет двигать в разных плоскостях, шаровый шарнир дает возможность колесу поворачивать, сохраняя его положения в горизонтальной плоскости.

Он находится в месте крепления рычага подвески к ступице колеса. По сути, шаровая опора и есть тем крепежным элементом, который соединяет эти подвижные детали. В некоторых моделях, это больше относится к отечественному автопрому, их две на одно колесо. В иномарках – по одной.

Читайте также:  Кран фланцевый шаровой воздушный

Рассмотрим конструкцию автомобильной шаровой опоры:

Таким образом, шаровая опора закрепляется, «впрессовывается» пальцем (металлическим стержнем) в посадочное место поворотного кулака, фиксируется на нем шайбой или шплинтом, корпусом крепится к рычагу. Только благодаря ней держится колесо на подвеске в определенном положении, автомобиль может беспрепятственно преодолевать неровности дороги и одновременно поворачивать. Наглядно посмотреть, из чего устроен шаровой шарнир автомобиля и как он работает можно на видео.

Видео, что внутри шарового шарнира – разборка корпуса и обзор ее внутренних компонентов:

Признаки неисправности и причины выхода из строя

Основной причиной поломки шаровой опоры авто – разрыв и деформация резинового пыльника. Как говорилось выше, он служит защитой от внешних воздействий агрессивной среды на внутренние компоненты шарнира. Через него во вкладыш попадает грязь, песок от дороги, влага.

Так как шар опоры и полиуретановый вкладыш прижаты плотно друг к другу, и шарик находится в постоянном движении, песок, попавший в это пространство, служит абразивом, разрушающим поверхность вкладыша. Вода, которая тоже может туда попасть, вымывает смазку, что усугубляет ситуацию – трущиеся детали взаимодействуют на «сухую», это ускоряет выход из строя шаровой опоры машины.

После этого появляется люфт в корпусе шарнира и как следствие стуки и скрипы во время движения автомобиля.

Явным признаком неисправности – это скрип при езде, даже по ровной дороге. Этот признак является начальной стадией разрушения внутренней части шаровой опоры. Дальше будет хуже. С увеличением люфта между шаром и вкладышем, появляются металлические стуки при проезде неровностей. Если их проигнорировать, то шарнир разобьется полностью и можно потерять колесо – из-за больших нагрузок, рычаг «вырвет» шар из корпуса и колесо отпадет.

Другие признаки:

Причины поломки:

Передняя подвеска автомобиля

Полуоси. Если с повышением скорости гул нарастает, значит они неисправны. Сама полуось не ломается, однако она имеет слабое место — подшипник. В течение 3 недель необходимо его перепрессовать либо выполнить его замену вместе с полуосью.

ШРУС. Если ШРУСы (гранаты) неисправны, при поворотах будут четко слышаться щелчки. Особенно, если на холостых оборотах покрутить рулем со стороны в сторону. В таком случае требуется срочная замена.


Демонтаж ШРУСа с полуоси

Шаровые опоры. При неисправности они скрипят или стучат при езде по неровной дороге и кочкам. Необходимо максимально быстро заменить их, иначе автомобиль встанет посреди дороги, при этом колесо будет неестественно вывернуто.

Ступичные подшипники. Передние ступичные подшипники могут издавать как стук, так и шум. Шум происходит в результате износа роликов подшипника и беговой дорожки сепараторов, а стук — от сильного люфта в подшипниках. Самому несложно поставить диагноз. Для этого нужно поднять домкратом левую сторону автомобиля и резко крутануть колесо. При наличии гула, похожего на шум шара из металла, который катится по металлическому листу, необходимо заменить подшипник. Далее возьмитесь левой рукой за верхний внутренний участок колеса, а правой рукой — за нижний внешний. Теперь нужно покачать колесо «на излом». В случае если оно даже чуть-чуть «болтается», обратитесь к специалистам для устранения люфта в подшипнике ступицы, в противном случае его срок службы сократится вдвое.

Рулевое управление. Следует начать с редуктора, который порой стучит в результате износа главной пары и скрипит во время поворота рулевого колеса в различные стороны. Как правило, проблема решается смазкой и регулировкой рулевого вала. А рулевые наконечники и тяги стучат как шаровые опоры, и проявляется стук лишь на неровной дороге. Необходимо срочно их менять.

Амортизаторы. Как правило, они не досаждают «звуками», однако если звуки все же присутствуют, на неровной дороге их хорошо слышно: они поскрипывают и стучат. Их болезнью является износ подушек, резиновых втулок, вытекание масла. Нужно покачать автомобиль (нажмите на багажник и крылья) и послушать, есть ли стуки. Если кузов продолжает раскачиваться даже после прекращения вами воздействия, значит изношены втулки и подушки. На таких амортизаторах ездить опасно, поскольку во время резкого нажатия на тормоза тормозной путь возрастает вдвое. Кроме того, причиной поломки может быть течь масла из амортизатора, что заметно невооруженным глазом (вы увидите на корпусе налипшую грязь и подтеки). Такой амортизатор нуждается в замене.

Пружины. Неприятные звуки трущихся металлических элементов довольно часто издают пружины. Причина заключается в неправильной установке — чтобы устранить проблему, следует обратиться к мастерам, которые их устанавливали.

Тормоза. Тормозные колодки порой посвистывают в условиях воздействия на педаль, вплоть до скрежета. Если колодки новые, вероятнее всего, они просто еще не притерлись, и шум пропадет через 1-2 тысячи километров сам по себе. Однако есть риск того, что они кривые, то есть бракованные. Поэтому если звук не исчез через некоторое время, а автомобиль меняет траекторию при торможении (его тянет вправо или влево), колодки следует заменить. На автомобилях, дорогих в обслуживании, они стоят достаточно дорого, поэтому проблему можно решить по-другому: снять тормозной диск и проточить на станке, а тормозные колодки обработать при помощи точильного круга.

Способы диагностики шаровых опор

Для этого нужна яма или подъемник. Вывесив колеса, вставляем между рычагом подвески и поворотным кулаком монтировку. Пытаемся расшевелить эти две части подвески и ходовой. Как правильно самостоятельно провести диагностику всех элементов передней подвески, я рассказывал в прошлой статье. Если виден люфт, даже не большой – это признак износа вкладыша шаровой опоры. На видео показано как это сделать.

Второй способ – измерение зазора между шаром и внутренним вкладышем шарнира. Этот способ допускает, если у конструкции предусмотрено отверстие в нижней части корпуса.

Например, на ВАЗовской классике в нижних шаровых опорах есть отверстие с заглушкой с резьбой. Для диагностики следует ее выкрутить и штангенциркулем с нутромером измерить расстояние от кромки корпуса до шара. Он должен составлять не более 11,8 миллиметра.

Важно! При таком способе проверки, нужно чтобы авто стояло не земле. Замеры проводятся под нагрузкой.

Как проверить шаровую опору

Если имеются подозрения на наличие проблем с подвеской автомобиля, лучшим решением станет ее проверка при помощи специальных диагностических средств сервисных центров. Но есть и ряд проверенных способов, как определить, что возникли проблемы с шаровой опорой:

Как продлить срок службы шаровым опорам

Не всегда, производители опор закладывают достаточно смазки в корпус шаровой. Со временем эта смазка вымывается, если есть повреждения пыльника или происходит обычный износ во время эксплуатации, из-за нехватки смазывающего материала.

Чтобы продлить срок эксплуатации шарового шарнира, это касается и рулевых наконечников, нужно добавить небольшую порцию свежей смазки. В некоторых конструкциях шаровых предусмотрено отверстие, внизу корпуса. Оно обычно закрыто болтом-заглушкой. Оно нужно не только для диагностики состояния износа вкладыша и шара шарнира, а также для ее обслуживания.

Отворачиваем болт-заглушку. Вместо него вкручиваем масленку диаметром 6 мм. В разных моделях автомобилей, в силу конструктивных особенностей шарниров, диаметр масленок может быть разным, а в некоторых их нет.

Важно! Так как наибольшую нагрузку испытывают нижние шаровые, то именно в их корпусе предусмотрены отверстия для масленок (тавотниц), в верхних опорах их не найдете.

Берем шприц пресс-масленку, закладывает в него смазку, рекомендуется использовать смазку «Шрус», она более термостойкая и водоотталкивающая. Наставляем шприц на тавотницу и «набиваем» смазывающий материал в корпус шарового шарнира. Как это правильно сделать, на примере ВАЗ 2106, показано в видео ниже. Добавлять смазки нужно не много, чтобы пыльник опоры «не надулся» сильно, рукой прощупываете его, что в нем было свободное место для его рабочего хода. В противном случае при езде он разорвется.

Как смазать шприцом-прессом нижнюю шаровую опору:

Если уже появились скрипы, а под рукой нет специального пресс-шприца с масленкой, то продлить срок службы можно, сделав «укол» в шаровую. Берется пяти кубовый медицинский шприц, главное, чтобы игла была тонкой, набирается в него моторное масло, и прокалывается пыльник опоры. В него через шприц заливается небольшое количество моторного масла, как и ранее, прощупываем его рукой на предмет наполнения. Два кубика вполне достаточно, чтобы оживить шаровую опору. После этого, следует несколько раз покачать машину за крыло, с той стороны, где делали укол, чтобы смазка проникла в объем шара и вкладыша.

Важно! Последний способ – это лишь экстренная мера, чтобы доехать до СТО или купить новую деталь, чтобы самостоятельно заменить шаровую. Долго на неисправном узле ездит не нужно, могут быть серьезные последствия. Поэтому покупаем новую опору и меняем ее.

Ответы на частые вопросы

Можно ли ездить на разбитой шаровой опоре? Можно, но недолго. Как говорилось выше, если она стучит, значит, появился люфт между «сухарем» и вкладышем. Со временем он будет увеличиваться. Как результат – поворотный кулак колеса «вырвет» шар из корпуса опоры, колесо «ляжет» набок, а машина на «пузо». Не стоит затягивать с заменой неисправных узлов, появились первые признаки неисправности шаровой опоры – едим на ее замену.

Читайте также:  Запчасти для компрессора мустанг

Что будет, если вылетит шаровая? Это происходит в движении, чаще всего при повороте. Колесо вылетает в сторону, машина теряет управляемость, ложится на «пузо» со всеми вытекающими последствиями. Можно попасть в ДТП или на серьезный ремонт, если повредятся другие элементы подвески, кузова или картер двигателя.

Видео по теме:

Как правильно выбрать новую шаровую опору:

Признаки неисправности шаровых опор

Поскольку при неисправных шаровых опорах серьезно возрастает вероятность аварии, водитель должен контролировать их состояние. Шаровые опоры от различных производителей на различных моделях автомобилей способны прослужить от 15 до 150 тысяч пробега, поэтому довольно сложно однозначно сказать, когда их требуется менять. Чаще всего производители автомобилей указывают в руководстве по технической эксплуатации машины рекомендуемые сроки замены данного элемента подвески.

Довольно редко шаровые опоры ломаются в одно мгновение, поэтому у водителя имеется возможность заранее распознать симптомы их скорого выхода из строя и заменить детали на новые. Основные признаки неисправности шаровых опор следующие:

Источник

Когда надо менять шаровую опору

Ходовая часть любого автомобиля состоит из элементов, которые со временем изнашиваются. Это влияет на комфорт, устойчивость автомобиля на дороге и безопасность. На ходовую часть постоянно возлагаются нагрузки, как статические, так и динамические. Это говорит о том, что детали ходовой нуждаются в периодической диагностике для своевременного выявления и устранения неисправностей. Одной из таких деталей является шаровая опора. О том, когда менять шаровые опоры, для чего они предназначены, что в них ломается, и поговорим в данной статье.

Обслуживания ходовой автомобиля сводится к ряду действий направленных на диагностику, а также регулировку и ремонт. Наиболее значимым элементом ходовой части являются шаровые опоры. Их износ или поломка может повлечь к серьезным последствиям. В результате чего у автомобиля будет не просто плохая управляемость, но и ее потеря. В случае выявления неисправности шаровой ее нужно в обязательном порядке заменить.

Назначение шаровой опоры

С помощью шаровой опоры осуществляется подвижное соединение рычага подвески со ступицей колеса. Опора представляет собой шарнирное соединение, которое обеспечивает поворот колеса. По своему конструктивному исполнению шаровая опора состоит из металлического штока с наконечником в виде сферы, который запрессован в металлический корпус. Для того чтобы в данном шарнирном соединении обеспечивалась герметичность и отсутствовал зазор используются пластиковые вкладыши и защитный резиновый чехол, который предотвращает попадание различного рода загрязнений внутрь.

Причины поломок шарнира

В процессе эксплуатации автомобиля шаровые опоры постоянно испытывают серьезные нагрузки, в результате чего происходит разрушение пластиковых вкладышей. Между корпусом опоры и пальцем возникает зазор. К слишком быстрому износу шаровых приводит следующее:

Помимо перечисленного говорить о том, что пришло время замены шаровой опоры, можно исходя из естественного износа шаровой. Что касается периодичности диагностики ходовой автомобиля, то ее рекомендуется выполнять каждые 10-15 тыс. км пробега либо раз в год. Зависит это от того насколько часто эксплуатируется автомобиль. Если в шаровой опоре будет слишком большой износ, соответственно появится значительный зазор, в результате ударных нагрузок шарнирное соединение может попросту разрушиться.

Когда нужно менять шаровые опоры

Далее перечислим признаки, по которым следует судить о том, что шаровые пора менять:

Следующее, что может говорить о возможной дальнейшей эксплуатации либо необходимой замене шаровых опор – это визуальный осмотр. В данном случае необходимо проверить резиновые пыльники на целостность, наличие или отсутствие осевого и радиального люфта. Замечу, что при замене одной из опор необходима замена и второй на другом колесе. После того, как была выполнена установка новых деталей ходовой части необходимо произвести регулировку развала-схождения колес.

Нужно понимать, что наиболее полное представление о состоянии ходовой части вашего автомобиля даст только комплексное обслуживание профессионалами с применением современного оборудования. Кроме этого в процессе ремонта должны использоваться оригинальные расходные материалы и запчасти. Все это позволит быть уверенным в полной исправности рассматриваемого узла автомобиля. Кстати оригинальным и неоригинальным запчастям постараюсь посвятить в ближайшее время отдельную статью. Я надеюсь, теперь вы будете знать о том, когда менять шаровые опоры и какие признаки говорят о необходимости их замены.

В современных автомобилях шаровые опоры являются незаменимым компонентом, который связывает рычаг подвески со ступицей на управляемом колесе. Основной задачей, которая ставится перед шаровой опорой в подвеске автомобиля, является поворот ступицы при вертикальном перемещении, сохраняя исходное положение колеса по горизонтали. Выход из строя шаровой опоры – это серьезная проблема, особенно если она произойдет при движении автомобиля. Обрыв опоры чреват разворотов колеса наружу, что неминуемо приведет к завалу автомобиля на крыло, и это в лучше случае, если неисправность возникнет при начале движения, а не на высокой скорости.

Признаки неисправности шаровых опор

Поскольку при неисправных шаровых опорах серьезно возрастает вероятность аварии, водитель должен контролировать их состояние. Шаровые опоры от различных производителей на различных моделях автомобилей способны прослужить от 15 до 150 тысяч пробега, поэтому довольно сложно однозначно сказать, когда их требуется менять. Чаще всего производители автомобилей указывают в руководстве по технической эксплуатации машины рекомендуемые сроки замены данного элемента подвески.

Довольно редко шаровые опоры ломаются в одно мгновение, поэтому у водителя имеется возможность заранее распознать симптомы их скорого выхода из строя и заменить детали на новые. Основные признаки неисправности шаровых опор следующие:

Если возник любой из указанных выше симптомов, необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику подвески и рулевого управления автомобиля.

Как проверить шаровую опору

Если имеются подозрения на наличие проблем с подвеской автомобиля, лучшим решением станет ее проверка при помощи специальных диагностических средств сервисных центров. Но есть и ряд проверенных способов, как определить, что возникли проблемы с шаровой опорой:

Также некоторые шаровые опоры имеют специальные диагностические отверстия, позволяющие измерить износ пальца. Через них имеется возможность замерить расстояние от основания пальца до поверхности шаровой опоры.

Причины выхода из строя шаровой опоры

Шаровая опора выходит из строя при механическом повреждении. Есть ряд факторов, которые могут ускорить данный процесс:

Шаровая опора является одним из ключевых элементов подвески, и она требует к себе внимания водителя. Если вовремя не заметить ее сильный износ, это может привести к опасной аварии.

Ремонт передней подвески — замена верхней шаровой опоры (левая сторона)
Любишь кататься — люби и шаровые менять! Вот такой мне пришёл на ум лозунг или пословица, не знаю как точно определить, когда дело касается данного узла. И относится он конечно же к владельцам, нет, я бы даже сказал счастливым обладателям автомобилей ВАЗ, семейства «Жигули». По моему мнению данная пословица, перередактированная из всенародно известной про саночки, но под местные особенности, должна быть чётко усвоена и принята к сведению всеми владельцами «классики». И действительно, много ли существует тех, кто эксплуатирует свои Жигули более 50.000 км и ни разу не поменял ни одной из четырёх шаровых опор?! Ответят некоторые, есть. Как мне кажется, часть из них окажется людьми с малым опытом в том, что касается эксплуатации и ремонта, и потому, если проверить их автомобиль, обнаружится хотя бы малый, но всё же износ данного узла. Другая часть будет напротив, опытными автовладельцами, которые знают толк в качественном ремонте ходовой части и не только, располагают знаниями и опытом в том, что касается выбора запасных частей. Как бы оно ни было, очевидно следующее: к данному узлу ходовой части владельцы классических моделей ВАЗ вынуждены оказывать повышенное внимание и тщательно следить за их состоянием. Думаю с этим согласятся и те, кто проехал 100.000 км и ни одной шаровой опоры не заменил (если таковые есть, мне очень интересно было бы с ними пообщаться).
Теперь конкретно о моём опыте. Лично себя я не отношу ни к первой, ни ко второй группе. Шаровые опоры менял не один раз, но какими то особенными, «исключетельными», как любит говорить господин Обама, знаниями о качественных запасных частях например, я не располагаю. Тем не менее, за последние 80.000 км пробега, мною было заменены две шаровые опоры — одна верхняя, о коей я и хочу сегодня рассказать, и одна нижняя. Вот наше с «Татьяной» соотношение пробега и ремонта ходовой, всё налицо.
Чем же так опасна невнимательность к данному узлу? Большинству я думаю известен этот плачевный итог — обрыв одной из точек крепления поворотного кулака к рычагам подвески и соответственно, поперечный загиб одного из передних колес. Вариантов два: либо во внутрь ниши крыла при обрыве нижней опоры, либо наружу при обрыве верхней соответственно. Это чисто механические последствия. Иные последствия, если (не дай Бог!) это случится на приличной или даже высокой скорости, мне лично страшно и представить. Чтобы этого не допустить, состояние шаровых опор нужно своевременно проверять, как мне кажется, при каждом техническом обслуживании, которое я стараюсь делать каждые 10.000 км. Очень полезно совместить данную процедуру с заменой масла в двигателе, смазкой подшипников и т.п. В чём заключается данная процедура? Она совсем не сложна и доступна всем, даже новичкам. Для этого нужно всего лишь приподнять повыше от земли одно из передних колёс, взяться за него двумя руками — одной за низ колеса, другой за верх, и подёргать попеременно на себя и от себя, то за низ, то за верх. Дёргая на себя за низ, верх давим от себя и наоборот. Дёргать следует хорошенько, но в тоже время внимательно следить за домкратом, чтобы не дай Бог не слететь с него! Если при этом слышится стук и колесо «люфтит», значит у одной или даже у обеих шаровых появился износ, необходимо срочно принять меры! Определить какая именно изношена, верхняя или нижняя, должен помочь помощник, который бы следил за ними во время наших подёргиваний. Хотя опытные автовладельцы думаю способны сделать всё сами.
Именно таким образом, но без домкрата (крепкие физически люди могут раскачать машину за колесо и без него) был обнаружен износ верхней левой шаровой опоры у моей «Татьяны». Впрочем, несмотря на то, что износ был очень сильным, я рискнул поехать за 50 км от Омска к своему родному гаражу, где и занялся ремонтом. Слава Богу, всё прошло успешно. Итак, имея всё необходимое под рукой приступаем к ремонту, а именно — замене верхней шаровой опоры левой стороны. С Богом!

Читайте также:  Замена маслосъемных колпачков без снятия гбц змз 409

Этап 1 — Подготовительный

Вот всё что нам понадобиться для ремонта:

Новая верхняя шаровая само собой (левая и правая одинаковы)

В моём случает это изделие фирмы «Трек». Существует несколько видов, точно к сожалению не помню чем они отличаются. Рискну предположить, что другая шаровая этой же фирмы была со съёмным нижним кожухом. Я купил подороже, цельную, как видно на фото. Вообще выбирал между «Трек» и «Белмаг», многие рекомендуют именно этих производителей, как наиболее качественных. Если у кого то есть свои доводы и мнения, основывающиеся на собственном опыте, буду рад узнать о них=) Ведь, как я считаю, общая цель людей, находящихся на данном сайте — помогать друг другу, делиться опытом. Потому я собственно и стараюсь подробно «разжёвывать» все моменты, аспекты и нюансы любой, даже самой простейшей операции с автомобилем.
Перед тем как начать разбирать узел необходимо обработать проникающей смазкой гайки и болты, которые предстоит откручивать. Это следует делать всегда, когда мы имеем дело с подвеской, так как данные узлы находятся снизу автомобиля, функционируют в грязи, воде и пыли, сильно подвергаясь воздействию оных. Чтобы облегчить себе ремонт, сэкономить время и приберечь нервы, лучше заранее нанести проникающую смазку. Итак, повернув руль до упора влево, наносим смазку на гайку пальца шаровой опоры и три болта крепления опоры к верхнему рычагу и пока дело дойдёт до снятия шаровой, проникающая смазка уже сделает своё дело:

Чтобы добраться до любой из шаровых опор необходимо снять колесо. Отворачиваем на несколько оборотов шпильки колеса, поднимаем его на домкрате, подкладываем под порог днища какую нибудь импровизированную опору с мягким верхом (например деревяным), немного приопускаем домкрат так, чтобы автомобиль опирался и на опору и на домкрат. И только после этого полностью откручиваем шпильки и снимаем колесо. Ставить опору обязательно! Многие могут ухмыляться и считать это лишним, но я иного мнения — делать какие то операции под автомобилем, или даже, как в нашем случае, запуская лишь конечности под неподпёртый, а стоящий лишь на одном домкрате автомобиль, очень опасно. Техника безопасности превыше всего, само собой даже спешки. Пытаясь открутить какую либо заржавевшую гайку, находясь под нишей крыла, можно запросто свалить машину на себя. Данный риск ничем не оправдан, это моя позиция!

Всё, подготовка к снятию шаровой опоры завершена.

Этап 2 — снятие изношенной верхней шаровой опоры

Сначала нам нужно на несколько витков открутить самоконтрящуюся гайку пальца шаровой опоры:

Теперь возникает самая сложная задача, выбить палец шаровой опоры из поворотного кулака. В этом деле испытывают затруднения даже опытные автослесари, всё зависит от того, насколько плотно палец «засел» в поворотном кулаке. Отверстие в кулаке имеет форму конуса, соответственно палец шаровой опоры имеет усечение перед резьбой. Так как мы открутили на несколько витков гайку пальца верхней шаровой опоры, то теперь пружина подвески, пытаясь разжаться, давит на нижний рычаг подвески и соответственно на прикрученный к ней посредством нижней шаровой опоры поворотный кулак, пытаясь выдавить его с пальца верхней шаровой. Нам нужно помочь ей сделать это!
Мне часто приходилось видеть, даже на станциях технического обслуживания, как молодые парни, так и бывалые слесари, для того чтобы выбить палец бьют молотком по поворотному кулаку. Действительно, если нет специального съёмника шаровых опор, это единственный правильный метод. Так делали наши деды на своих «копейках», так делают и сейчас бывалые мужики, видимо по привычке. От вибраций при ударе молотка, возникающих в соединении пальца и кулака, пружина «нащупывает» возможность для разжатия и «выстреливает» палец вверх. Произойти это может быстро, а может и за целый час, ни шагу с места… За это время на поворотном кулаке от ударов молотка накапливается немалое число вмятин, на рядом расположенных деталях тоже, ведь не все наши удары попадают в цель. Вроде ничего страшного, всё равно за колесом потом будет ничего этого не видно, но тем не менее, я считаю такой способ лишь вынужденной мерой. Например при ремонте «в поле». Поэтому предлагаю более простой и быстрый способ выбить палец из кулака — воспользоваться специальным съёмником шаровых опор. Стоил он на момент моей покупки 360 рублей, это было три года назад, сейчас пожалуй побольше. Если есть возможность, советую обязательно приобрести. Раз уж мы счастливые обладатели Жигулей, значит нам должно быть впору обзавестись спец. инструментом ВАЗ!=)
Принцип действия съёмника следующий:
1) Вставляем съёмник бородавками на концах обоих его частей в углубления в торцах пальцев обоих шаровых опор, как показано на фото ниже

2) Далее, посредством закручивания гайки съёмника, создаётся эффект «раздавливания» двух пальцев нижней и верхней шаровой опоры относительно друг друга

Данными действиями мы усиливаем эффект разжатия пружины подвески и в конце концов палец сдаётся — выстреливает из поворотного кулака. Термин «выстреливает» используется мною не случайно, так как выход пальца из кулака происходит резко, останавливает его только «недоскрученная» нами гайка.

После этого можно вздохнуть с облегчением, самое трудное позади!=)
Выдохнули, снова вздохнули и продолжаем. Теперь нам нужно снова приподнять домкратом машину, так, чтобы освободилась наша импровизированная опора. После этого убираем её из под порога автомобиля и собираем заново, но уже менее высокую под нижним рычагом подвески

После этого опускаем домкратом машину. Нижний рычаг подвески плавно опирается под действием веса автомобиля на подставку, тем самым сжимая обратно пружину. Всё! Наконец то можно окончательно демонтировать верхнюю шаровую опору. Для этого откручиваем «недоскрученную» нами гайку пальца, а затем три болта крепления шаровой к верхнему рычагу подвески

И вот тут нас может поджидать ещё один неприятный сюрприз — при откручивании гайки пальца, последний, может начать проворачиваться внутри корпуса шаровой. Если такое происходит, нанесите несколько ударов молотком по днищу шаровой, тем самым углубив и поджав немного палец в поворотном кулаке и снова откручивайте гайку

Далее, чтобы расцепить шаровую опору с верхним рычагом подвески, воспользуйтесь монтажной лопаткой

Наконец вытаскиваем многострадальную шаровую из поворотного кулака

Приближаемся к финалу!=)

Этап 3 — установка новой верхней шаровой опоры

Сборку естественно производим в обратной последовательности:
1) вставляем новую шаровую в поворотный кулак, наживляем на палец новую гайку

2) соединяем корпус шаровой опоры с верхним рычагом, затягиваем болты и гайку пальца

3) Узел собран, поднимаем снова домкратом машину, убираем опору из под нижнего рычага, устанавливаем колесо, спускаем автомобиль на землю.
На этом всё!=) Осталось навести уборку, бросить старую шаровую в ящик с металлоломом, отмыться самому и вперёд, на дорогу, наслаждаться безопасной ездой!=)
Повторюсь, описывать старался поподробнее, может тем кто всё знает покажется муторно и «размусолено», но я надеюсь, что даже если одному незнающему человеку поможет мой рассказ, то всё это не зря. Ведь данный ремонт, как бы оно ни было, простым не назовёшь. Сам я весь измучился когда делал это в первый раз, и это несмотря на обилие информации в интернете. Есть всё-таки тонкости, которые в шаблонной инструкции опускаются, поэтому чей то личный опыт может быть более важным и полезным. Говорю спасибо всем кто прочитает, благодарствую тем, кто хотя бы пробежится глазами и храни всех на дороге Господь!

Источник