Меню

Ноутбук ремонт крепления крышки

Как сделать ремонт петли экрана ноутбука своими руками?

На данное время ноутбуки есть в большинстве семей. Основной и не редкой проблемой в них является выламывание креплений петель матрицы (экрана), обычно это происходит когда пытаются открыть крышку дальше, чем позволяет петля. При повреждении всех креплений петли она полностью отходит от нижней части (поддона) корпуса и появляется щель при открывании. При повреждении всех креплений обоих петель крышка может просто отделиться от основания. Поэтому я советую сразу (на раннем этапе повреждения) устранить проблему.

Частичное повреждение креплений петли (одного, двух) легче исправить. Обычно гайка при повреждении посадочного места остается на винте в петле. Нужно просто открутить гайку, прислонить к посадочному месту где она была и обмазать холодной сваркой (создать вокруг неё новое посадочное место). Если повреждение не сильное, то гайке легко придать прежнее место.

На этом, в принципе всё. Такое крепление настолько же надёжное, как и родной корпус. Но это не гарантирует, что при дальнейших попытках открыть экран сильнее чем можно эти крепления не сломаются. При аккуратном пользовании ноутбуком они прослужат долго. Но опять, же не всегда повреждение умышленно. Можно упасть, уронить, оступиться и т.п. и выломать всё, что можно «с корнями».

Я столкнулся и с таким случаем. Он более сложный и, скорее, крайний после которого уже будет проще купить новый поддон. Но всё же, я привык сначала сделать сам всё, что возможно, а потом покупать.

Дальнейшее описание будет посвящено тому как разобрать ноутбук, как выглядит полное выламывание креплений, как выглядит холодная сварка и как вылечить полное выламывание петель. Это же пригодится и для точечного ремонта одного посадочного места.

И так начнём!

Самое главное не бояться сделать это своими руками. В любой разборке первый раз нужно не забывать делать фотографии каждого этапа. Так вы сможете вернуть всё обратно если станет уж очень страшно.

Для начала нужно разобрать ноутбук.

1. Переворачиваем ноутбук. Отключаем аккумулятор. Открываем крышку жёсткого диска. Все болты аккуратно складываем с сторону, которая будет недоступна при наших дальнейших манипуляциях (не укатятся и не упадут).

Тут нет смысла запоминать откуда какой болт выкручивается. Производитель позаботился об этом. Основная масса болтов корпуса одного размера, а в тех местах где они отличаются производитель нанёс их размеры. Главное просто их аккуратно складывать.

2. Снимаем клавиатуру и откручиваем болты которые под ней.

3. Извлекаем жёсткий диск, модуль wi-fi и платы оперативной памяти.

Тут тоже нечего бояться. Всё легко выходит из разъёмов.

4. Выкручиваем все болты на поддоне ноутбука. После этого отделяем верхнюю часть корпуса от нижней. Легче это сделать просовывая пластиковую лопатку в шов между ними.

5. Снимаем верхнюю часть корпуса.

6. Смотрим на петли в поисках масштаба повреждения.

В моём случаем видно, что левую петлю вырвало полностью. Один болт выломан из посадочного места вместе с гайкой, а два болта вырвало из ранее не качественно сделанных мной посадочных мест без гаек (болты я нашел внутри корпуса). При этом правая петля была в порядке, хотя и тоже в своё время восстанавливалась.

Ещё раз осмотрев поддон со стороны сильного повреждения я заметил, что треснул даже корпус в этом месте. Похоже реально что-то случилось ;).

Тут уже как раньше подмазкой не обойдёшся. Поэтому я решил вморозить полностью петлю. Если уж опять сломается, то тут без вариантов придётся менять нижнюю часть корпуса (поддон).

7. Отчистил посадочные места от предыдущих «лечений». Это было не легко, т.к. они почти влились в корпус. Вкрутил в петлю все болты с гайками и поставил на место разъём зарядки (иначе его потом уже не поставить).

План такой, чтобы залить холодной сваркой всю площадку под петлёй и сделать её одним целым с корпусом. При таком варианте я уже не смогу без повреждений отсоединить экран он корпуса, но в этой ситуации это уже не важно.

8. Выдавливаем содержимое тюбиков холодной сварки. Я использую «Poxipol». Тщательно их смешиваем.

9. Обмазываем всю площадку под петлёй (я захватил и разъём для зарядки). Прикладываем экран так, чтобы петля заняла четко своё место. Остатками сварки обмазываем петлю. Вставляем зарядку (не подключая к сети) чтобы не застыла с перекосом.

Ну вот и всё!

Всё собираем в обратной последовательности и радуемся.

Заодно чистим все внутренности ноутбука от пыли (раз уж разобрали).

Я надеюсь, что столь кардинальный ремонт вам не потребуется. Но уверен, что моя статья окажется полезной. Теперь вы знаете как легко разобрать ноутбук (пригодится даже просто для очистки от пыли) и как произвести ремонт крепления петли.

Спасибо за то, что дочитали!

Если статья оказалась полезной — не стесняемся поблагодарить, прокомментировать и посоветовать друзьям! Если что-то не понравилось — жду комментарии. Готов обсудить. Это поможет мне провести работу над ошибками.

Источник

Ремонтируем вырванные петли ноутбука, часть 1

Всем привет, сегодня расскажу вам, как с помощью кошачьих лапок и не самого сложного инструмента решить проблему вырванных петель.

Проблема с петлями, пожалуй, одна из самых распространенных проблем ноутбуков после поломок жесткого диска да отвалов чипов после перегрева или падений. Последнее время частенько приносят ноутбуки с процессорам поколений Sandy и Ivy Bridge, выпущенные в районе 2011 года. Честно говоря, учитывая конструкцию, я удивлен, что ко мне попадают модели, проработавшие столько времени.

Что же фундаментально не так с этими петлями?

Петли у ноутбуков зачастую крепятся двумя-тремя винтами к поддону. В лучшем случае, будет предусмотрено стягивание петель двумя частями корпуса, но и это не панацея. Для удешевления производства посадочные отверстия делают в виде металлической гильзы с резьбой, которая вплавляется или врезается внутрь пластикового штыря. Все вроде бы хорошо — винт металлический, резьба тоже, все должно быть долговечно. Вот только пластик имеет тенденцию со временем рассыхаться и трескаться.

Еще одним минусом такой конструкции можно назвать длину этих гильз: вся нагрузка от открывания и закрывания крышки передается на пластиковый штырь через 1-2 мм высоты этих самых гильз. Что-то мне подсказывает, что будь они хотя бы 5 мм, то нагрузка распределялась бы более равномерно. Но это все полемика, мы с вами знаем зачем все сделано именно так.

Какие существуют варианты решения?

Итак, знакомая принесла мне ноутбук на фото выше с описываемой проблемой. В своей практике я сталкивался с двумя вариантами решения: полностью заменить поддон и, при необходимости, верхнюю часть корпуса или же восстанавливать посадочные отверстия с помощью эпоксидной смолы и стягивать корпус шурупами. Второй вариант, на мой взгляд, достаточно муторный и недолговечный, поэтому я обычно рекомендую менять корпус целиком, тем более, что на всем известном китайском сайте запчастей продается огромное количество как оригинальных б\у, так и реплик. В этом случае от петель пострадала только нижняя часть, однако верхнюю я тоже принял решение заменить, потому что она сильно потерлась за годы эксплуатации, да и часть пластиковых защелок уже пришла в негодность. Заказываем эти детали и ждем.

На время ожидания деталей ноутбук нужно вернуть владелице, так как это ее основная рабочая лошадка.

Что будем делать?

Имеем три крепежных отверстия. Два крепятся изнутри, одно снаружи. Все три отверстия серьезно повреждены: из первых двух вырваны гильзы, третье сорвало целиком у основания корпуса. Не самый вопиющий случай, но к сожалению большая часть пластика разбилась в крошку и использовать ее при восстановлении не получится. От метода восстановления эпоксидной смолой возьмем технологию, только воспользуемся горячим клеем: он хоть и менее долговечный, но с ним значительно проще работать, да и прочности такой конструкции как раз хватает на несколько недель, за которые новый корпус доберется до России.

Читайте также:  Курсы ремонта медицинского оборудования

У двух верхних боковых отверстий крепление было восстановлено с использованием остатков гильз. Высоту пришлось компенсировать несколькими слоями клея, иначе петлю сильно перекашивало. От центрального крепления остались две половины, которые были вклеены в корпус и соединены между собой. В центре, по линия ребер жесткости также был залит клей, чтоб конструкция получилась монолитной и опиралась на большую площадь.

В нашем случае вторая петля пока еще держится на своем месте, поэтому можно ослабить отломанную, чтоб она поддерживала, а большая часть нагрузки открывания-закрывания распределялась на другую сторону.

Собираем ноутбук обратно, проверяем работоспособность.

Да это колхоз какой-то!

В следующей части мы посмотрим на состояние крепежа через несколько недель использования и перенесем компоненты в новый корпус!

Попал как-то ко мне ноутбук с полностью вырванными креплениями и что-то клеить было совершенно невозможно, так как просто было не к чему клеить.

Источник

Как я крепеж крышки ноутбука чинил

В одном образовательном учреждении, где я подрабатываю техником, обратились со следующей проблемой: уже пару лет лежит ноутбук, крышка совершенно не держится, внутренняя служба ремонта учреждения не берется за ремонт, предлагают списать. Отдать в ремонт вне заведения — нет средств. А преподавателям для занятий нужен ноутбук. Попросили подумать, вдруг чего получится.

Я ремонтом вообще-то не занимаюсь, но уж больно хотелось помочь.

Забрал я ноутбук, разобрал и вот что увидел:

Крепежи крышки были безжалостно вырваны вместе с шурупами из пластика. Видимо, уронили ноутбук в раскрытом положении «лицом вниз». Я уже решил возвращать ноутбук и забить. Но вдруг вспомнил про чудо-свойства соды и секундного клея. Терять было нечего и я решил рискнуть.

И начал колхозить! Посадил (не знаю как они называются, назовем их «детали с резьбой») детали с резьбой на место и залил обильно клеем, посыпал содой, еще клеем. и снова содой:

Те же действия и для другой стороны:

Затем относительно успешно прикрутил крышку (отверстия с резьбой немного забились содой) и для надежности — сам крепеж обильно полил клеем и посыпал содой:

Может это выглядит жутко, может есть решения и по-лучше, профессиональней — я не спорю. Делал как умею. Но конструкция получилась каменной 🙂

После сборки ноутбука, крышка прекрасно закрывается, открывается:

И фиксируется в любом положении:

Пациент жив, завтра порадую преподавателей 🙂

Ни в коем случае не позиционирую этот пост как мануал, но как напоминание: если лежит у Вас нечто сломанное и на ремонт денег нет — подумайте, может Вам поможет сода и клей? Ну и немного уверенности.

Дубликаты не найдены

не, я гайкой изнутри, а снаружи головки стачиваю и крашу маркером черным

не знаю на сколько хороший ты техник, но заливать клеем с содой не открутив материнку при этом зафальшмачив этим составом её- это кохоз даже с точки зрения колхоза.

была та же проблема с моим ноутом заклинила петля и я закрыл крышку естественно при этом выдрав все крепежные потроха как в твоем случае, эксплуатируя дальше без ремонта через пару дней вырвалось второе крепление со всеми потрохами. разобрав ноут ПОЛНОСТЬЮ остались только пластиковые крышки, петли были залиты эпоксидным клеем чтобы он не растекся куда не нужно была сформирована опалубка из пластилина. день на высыхание

Пробовал поксиполом лепить — оторвалось сразу же. А суперклей с содой держит уже месяц.

Нагреть слегка да снять, цианоакрилат плохо высокие температуры держит

предложите свой вариант, который бы не создавал новые проблемы

но этот вариант не убирает первоначальную проблему

Хотя бы скотчем заклеил материнку, если уж не удосужился снять.

Такая же проблема выросла на нетбуке у жены (отломились вместе с куском окружающей пластмассы). Первым делом так же хотел клеить космофеном с содой, но потом решил сделать проще. Отделил эти штуки от лишней пластмассы, выставил по месту, нагрев паяльником с узким жалом впаял на место, только чуть глубже (стандартные винты при этом так же подошли по длине и их не пришлось подбирать).

Итог: Аккуратно, просто и надежно (3 месяц полет нормальный, нет и намека на попытку оторваться)

зря ты на материнку соды насыпал, сода щелочь все-таки

Такая же проблема выросла на нетбуке у жены (отломились вместе с куском окружающей пластмассы). Первым делом так же хотел клеить космофеном с содой, но потом решил сделать проще. Отделил эти штуки от лишней пластмассы, выставил по месту, нагрев паяльником с узким жалом впаял на место, только чуть глубже (стандартные винты при этом так же подошли по длине и их не пришлось подбирать).

Итог: Аккуратно, просто и надежно (3 месяц полет нормальный, нет и намека на попытку оторваться)

Спасибо тебе большое, чувак. Я и не знал про такие свойства клея с содой. На моём китайском ноуте отломилось одно крепление, раскрутил его, и случайно второе)

Уже и так и так пытался сделать, сейчас после последней попытки сушится. Не поможет — как раз использую твой способ. А я думаю, что не поможет

а я клей со стружкой текстолитовой замесил, держит как родные

использовал для ремонта своего ноута пустой стержень из шариковой ручки. расплавил немного основание на корпусе, прижал нагретый заранее кусок стержня и вставил хорошо нагретый болтик с шайбой, так что он расплавил стержень. когда все застыло, открутил-закрутил несколько раз болт, все норм держит.

Какие же ужасные эти отвёртки. Не зря их бесплатно когда-то раздавали.

сохранил, покуда у меня такой же нетбук ASUS EeePC 1225B, тормознутый донельзя, так как процессор там стоит всего 1.00GHz, так вот у него ремонтировали эту крышку в сервисном центре, и через пару лет снова крышка болтается, это у них хроническое, хочу тоже разобрать и так же залить содоклеем, не подскажите откуда и как начинать разборку так , чтобы не наломать дров, заранее благодарен, если что вот почта ildus-82@mail.ru

а нелегче на горячий пластик посадить?

осенью еще прочитал про этот чудо-раствор и уже несколько ноутов восстановил этим методом. к сожалению, фото не делал, т.к. не был уверен по поводу красоты конечного результата) у двух ноутов вообще отсутствовала часть корпуса (там, где решетка радиатора с куском угла). как я делал: при помощи картона и малярного скотча строил как бы опалубку вокруг недостающей части, выгибая картон при этом по рельефу основной конструкции. заливал этим раствором (клей брал тот, что используют оконщики), потом счищал бумагу и дремелем и надфилями придавал конечную форму, высверливал отверстия для циркуляции воздуха. получалось крайне хорошо! первый ноут вышел даже очень правдоподобно, только вблизи можно было заметить, что часть корпуса восстановлена (размером с ладонь).

Начиная с 97 года и по сей день, а с качеством корпусов современных ноутбуков куда все хуже, нежели со старичками, паяю компаундным пластиком бронзовые втулки, в местах, где сломаны опорные кольца, на которые опирается шляпка болта, впаиваются металлические шайбочки, глубже в пластик, потом, после сборки наружная часть шлифуется и ничего не говорит о том, что тут что-то паялось. никаких сод и клеев, это все пройдено было и в условиях ноутбука не применимо, по крайней мере мой опыт говорит о том, что все это вывернет снова, паяные термопластом вещи же, не разрывает, скорее лопнет корпус рядом, чем лопнет термопласт.

Читайте также:  Bosch twk 1201n ремонт

А где можно про это почитать поподробнее?

можно и без подкладки было сделать

мне вот сделали.. Насквозь ввинтили шуруп, намертво. Только не учли, что пластик может сломаться. Теперь не знаю, что и придумать с этим креплением. Шуруп отвинтить не получается — слишком туго затянут..

Поксипол, хорошая штука, да и по аккуратнее будет. хотя супер клей с содой бюджетнее )))

Неа. Поксипол отвалился сразу же. А клей с содой держит.

Поксипол кстати к пластику херовасто клеется. Так что тут хз даже что лучше ибо суперклей этот пластик разъедает.

вместо соды можно кокаин использовать

У него тоже есть чудо-свойства

Ноутбук после чистки

Попался мне ноутбук после чистки «сына маминой подруги».

Ноутбук включается, но нет инициализации. Черный экран и все. Видать «мастер» не вынимая батарею отключил и подключил шлейф матрицы, фото без батареи(батарея на ноутбуке не съемная)

Но это оказались не все проблемы. Сломан разъем тачпада

И ноутбук наотрез отказывается работать от батареи. Показывает что идет заряд, но работать отказывается. Оказалось не вкручен винт который замыкает минус батареи(я не знаю зачем асусы так сделали, но даже стрелочки нет что здесь винт закручивается.

Вкрутил винт, батарея стала работать.

Но и это оказалось не все. Прием вайфая очень слабый. В трех метрах не видит роутер. Замена коаксиального кабеля(подозрение было что перегнут и перебит) ничего не дала. Присмотрелся а оказалось что при разборке в цепи приема/передачи сигнала сбит конденсатор

Восстановил и вуаля:

Мораль: сын маминой подруги оказался невнимательный, неакуратным «мастером».
Мораль2: если остался лишний винтик, то может оказаться что он очень важен.

Когда жена красивая, умная, работящая и ты ей полностью доверяешь

Звонит мне мужичек, так мол и так, мне ваш номер телефона общий товарищ дал, вы в компьютерах разбираетесь.

Далее: М — (мужичек, действительно мужичек в очках, не высокого роста, не презентабельный такой) Я — (Я)

Я: — Ну вроде да, какая у Вас проблема?

М: — У моей жены ноутбук сломался, вы бы могли его посмотреть, я так понимаю, что он восстановлению не подлежит, но жена очень просит хотя бы информацию восстановить.Она у меня архитектор и там все ее работы.

Я: — Ну хорошо. Давайте встретимся, Вы мне его передадите. Чем смогу тем помогу.

На следующий день, в условленное место, подъезжает Лэнд Крузер, выходит из него этот мужичек.

Здравствуйте — здравствуйте. Отдает мне ноут в коробке заводской. Видимо как покупал так и упаковал.
Я: — Ну давайте откроем, посмотрим на месте в каком состоянии, чтоб потом ко мне претензий не было по внешнему виду.

Я открываю, а там примерно вот это, только отверстия 2

Мужичек чет промямлил про то что у него жена чет там как то неосторожно, я так не понял.

Ну ладно, думаю, лишь бы винт не поврежден был.

Я: — Забираю, но ничего обещать не буду.

Принес домой, сразу стал его разбирать, в надежде, что винт целый. Разобрал, винт целый, отверстие в 2 мм рядом прошло. Выдохнул. Значит проблем не будет. Всего то поставить на другой ноут и все будет в порядке. Я так и сделал. Поставил на свой тестировочный ноут, дабы проверить, что он работает, а дальше просить клиента купить новый ноут для своей жены, куда я и поставлю этот винт и настрою.

Запускаю ноут, грузится винда и. просит вести пароль на вход. Звоню мужичку.

Я: — Добрый день, вроде все нормально, данный восстановить смогу, но тут пароль просит на вход в винду.

М: — Ой, я ни знаю, сейчас перезвоню, только у жены спрошу.

Минут через 10 звонит.

М: — Вы знаете, жена говорит, что пароль не помнит. А вы можете как то это обойти?

Я: — Я то смогу, но это время займет и дороже будет. И да, купите новый ноут, я вам винт туда поставлю и настрою все как было.

Возился я мин 5, пароль сломал, в винду зашел. Открывается рабочий стол, а там кроме «Мой компьютер», корзина, видеоредактор и еще пару хрени и больше ничего НЕТ.

Я в шоке. Лезу в»мой компьютер»на диск С: — стандартные программы, на диск D: — пусто.

Че за хрень, где все проекты, архитекторские проги?

Начал разбираться. А там штук 40 скрытых папок.

Жена его на каждой фотке (жену его видел, так как были фото где они вместе на море)

Короче, Разврат — Раз в рот — Раз в зад с другими брутальными мужиками.

Привез мне этот мужичек на следующий день ноут новый. Винт поставил, ноут настроил, паролить не стал. Отдал, денег получил. Больше он мне не звонил. Видимо все и дальше у них хорошо, надеюсь.

Потом уже узнал от общего товарища, который дал ему мой номер телефона, что эта жена встала на ноут в туфлях на тонких шпильках.

Ноутбук ремонтировал я, так что тег «Моё»

Картинка такая тут уже была, но я это так, для наглядности.

Жопорукость наше всё

Возникла, значит, сегодня необходимость видеозвонка. Включил ноутбук, присоединился к видеочату, и оказалось, что камера на ноуте снимает будто бы с синим фильтром. Времени разбираться небыло, поэтому пришлось продолжить в таком виде. По окончании конференции, решил идти «простым» путём, разобрал экран на ноуте и обнаружил вот такой прикол.

Внимание вопрос, это же явно не заводская плёнка? Ноут куплен с рук. Камеру, по ходу, поменял какой то профессианал, который забыл снять заводскую защитную плёнку с объектива.

В общем то, это мелочь, но так повеселило сегодня. А ещё винтики, которые держат саму рамку экрана, оказались не затянуты.)

Как я начал восстанавливать втулки на ноутбуках

Пишу пост уже после 20-ти восстановленных таким образом ноутбуков, по гарантии никто не вернулся.

Есть такой Асус с болячкой.

Есть такая 3d ручка.

Структура пластика идентична пластика на ноутбуках.

В чем я нашел плюс для себя восстановления именно ручкой а не клеем, лишний пластик можно сразу убрать разогретым паяльником, и не нужно ждать высыхания.

Брал на излом, и идёт трещина на нетронутом пластике.

Подозрения на непорядочность сервиса

Был сдан в сервис ноутбук для профилактики. Ноут был полностью в рабочем состоянии, только долгая загрузка. На следующий день позвонили из сервиса и сказали, что вздулся аккумулятор и нужно покупать новый. Теперь, когда поставили новый аккумулятор, оказалось, что не работает контроллер заряда. Напомню, что ноут был полностью рабочий, т.е. заряжался и работал от аккумулятора. Возможно ли такое?

Ремонт скола на деревянном столе

Оказывается, её не только едят.

Новый ГОСТ для клеев для облицовки. Почему это хорошо?

Всем привет. В этом посте постараюсь объяснить, чем так хорош новый ГОСТ для плиточников, и почему это действительно большой шаг в этой отрасли.

И так, господа плиточники, вы привыкли выбирать клей для плитки по двум параметрам:

— по информации в технической инструкции, а это рекомендации производителя по применению клея, то есть какую плитку и куда можно приклеить. Минус этого метода, что вы должны верить производителю на слово и слепо руководствоваться этими рекомендациями.

Читайте также:  Новости днепра сегодня свежие ремонт моста

— наверно особо продвинутые плиточники выбирают клей по марке прочности и по адгезии (прочности сцепления с бетонным основанием) в нормальных комнатных условиях через 28 дней. Этот метод плох тем, что качество клея абсолютно (ну почти) не зависит от этих параметров (почему чуть ниже). В европейском стандарте например марка прочности вообще не определяется. Этих параметров достаточно только для самого-самого простого случая: приклеивание керамики до 30х30 см внутри помещения. А наружные работы, бассейны, цоколя, террасы, теплые полы и т.д.?

Есть еще марка по морозостойкости скажете вы, но морозостойкость клея раньше измерялась просто по прочности кубиков из клея, плитка в этих испытаниях не участвует. Не самый лучший метод.

Теперь же все меняется: в новом ГОСТ Р 56387-2015 вводятся следующие 4 типа адгезии

— адгезия после выдержки 28 дней при нормальных условиях (как и раньше)

— адгезия после выдержки 7 дней в нормальных условия + 21 день хранение в воде

— адгезия после выдержки 14 дней в нормальных условия + 14 день при 70С

— адгезия после выдержки 28 дней при нормальных условиях + 25 циклов замораживания-оттаивания

Почему дополнительные адгезии это хорошо? И почему одна адгезия в стандартных условиях нам ничего о качестве клея говорит? И так рассмотрим картинку:

Проверяя адгезию, мы отрываем плитку специальным прибором вверх, перпендикулярно бетонному основанию, красная стрелка. Но в реальности таких сил нет. Все возможные напряжения (температурные, влажностные, усадочные) направлены вдоль основания и плитки. Это черные стрелки. А адгезия после выдержки 14 дней при 70 градусов позволяет оценить качество клея намного лучше, потому что при нагревании за счет разного коэффициента температурного расширения плитка и бетонное основание по разному расширяются, и мы можем вызвать эти продольные напряжения.

И новый стандарт вводит 3 категории по классу адгезии:

— С0 проверяется только адгезия при нормальных условиях, больше 0,5 МПа

— С1 все 4 вида адгезии больше 0,5 МПа

— С2 все 4 вида адгезии больше 1,0 МПа

Все клея со следующего года должна иметь маркировку по этому стандарту.

И теперь вы можете по этим категориям «С» выбирать себе клей достаточно точно под свои требования. Рекомендации, какой тип клея для какого случая подходит, я написал в прошлом посте https://pikabu.ru/story/kak_vyibrat_kley_dlya_plitki_6122163

Лучшего стандарта цементных плиточных клеев в мире просто нет. Этот ГОСТ кстати по сути перевод немецкого стандарта.

Как выбрать клей для плитки?

Всем привет. В этом посте постараюсь осветить вопросы выбора клея. Разбирая эти вопросы заодно узнаем какие виды клеев для плитки бывают. Это конечно очень не просто, слишком много видов плитки, размеров, много различных оснований, условий нанесения, но надеюсь хоть чем-то этот пост будет полезен.

Для того, чтобы выбрать себе клей для плитки, вам надо ответить на следующие вопросы:

— Какая плитка (водопоглощение, натуральный камень и т.д.)?

— Размер плитки (от мозаики до крупноформатной)?

— Жесткость основания, возможность вибраций ( бетонная стена или гипсокартон)?

— Внутри или снаружи?

— Бассейны или периодическое увлажнение / высыхание?

— Какие условия нанесения (жара, ветер)?

— Химстойкость (мойки, промышленность) ?

Наверно можно этот ряд расширить, но для большинства случаев хватит.

Марки клеев называть не буду, а буду пользоваться европейской классификацией цементных клеев, которая в РФ уже действует по ГОСТ Р 56387-2015. Всем плиточникам рекомендую скачать и изучить этот стандарт, чтобы понимать маркировку клеев. И рекомендую использовать клея с этой маркировкой. Потому что просто указанная производителем одна! адгезия к бетонному основания или прочность раствора ничего не говорит о качестве клее. По ГОСТ Р 56387-2015 измеряется сразу 4 вида ! адгезии (к бетонному основании при нормальных условиях, после выдержки 21 день в воде, после длительного нагрева, и после 25 циклов замерзания-оттаивания). Это уже что-то. По адгезии клея делятся на обычные С1 (все 4 вида адгезии должны быть более 0,5 МПа), и повышенной адгезией С2 (все 4 вида адгезии должны быть более 1,0 МПа). В ГОСТ Р 56387-2015 введен еще один тип С0, это только для керамики размером до 30см и для внутренних работ.

Зная тип клея по такой классификации вы уже сами из линейки своего любимого производителя можете выбрать нужный вам клей.

1. Какая плитка (водопоглощение, натуральный камень и т.д.)?

Самый популярный вариант — керамика, это плитки с хорошим водопоглощением и не большого размера. если размер плитки до 30 см используем С0, если до 50, то С1. Плитки с хорошим водопоглощением хорошо клеятся самыми дешевыми клеями.

Керамогранит (ГРЕС), искуственные и натуральные камни, мрамор и т.д. клеим минимум на С1.

Мрамор и природный камень надо клеить на клей на базе белого цемента. Использование клея на сером цементе чревато появлением в будущем разноцветных разводов на поверхности плитки. Это вызвано диффузией ионов железа из серого цемента через толщу плитки. Также бывают очень тонкие плитки (типа фаянса) которые могут быть полупрозрачными, и использование серого клея может вызвать изменение (потемнение) тона плитки. Это можно проверить так: фонариком светим с тыльной стороны, и смотрим видим ли мы посветление плитки с передней стороны. Прозрачная мозаика также.

2. Размер плитки (от мозаики до крупноформатной)?

Чем больше размер плитки, тем более эластичный должен быть клей. Очень грубо можно выбирать так:

до 50 см С1 или С2

3. Жесткость основания, возможность вибраций ( бетонная стена или гипсокартон)?

Деформирующие основания это не только гипсокартон, ГВЛ, магнезитовые листы и подобные конструкции, это еще к примеру длинные бетонные пролеты, которые в будущем при установке мебели или оборудования могут прогнуться, что вызовет большие напряжения в клее. Для таких случаев рекомендуются эластичные клея. По нашему ГОСТ это S1 и еще более эластичный S2.

Многие производители пишут просто, что клей эластичный. Но единственный вариант потребителю быть уверенным в эластичности клея, это наличие маркировки S. Хотя для небольшой плитки и небольшой площади (например в туалете) такие клея подходят.

Все клея для облицовки стен, подходят и для облицовки пола. Но у многих производителей есть клея специально для пола, у этих клеев консистенция пожиже, что облегчает нанесение и укладку плитки.

5. Внутри или снаружи?

С0 клея только внутри.

С1 клея можно на улице, но без прямого попадания солнца и дождя.

Остальные случаи С2, С2S1, C2S2

6. Бассейны или периодическое увлажнение / высыхание?

периодическое увлажнение (ванны, душевые) — можно С1

7. Какие условия нанесения (жара, ветер)?

Ветер (сквозняк), жара уменьшают открытое время раствора, то есть время, в течении которого после нанесения клея на основание мы должны приклеить плитку. Для С1 и С2 это по ГОСТ минимум 20 мин, но! это в нормальных лабораторных условиях. Поэтому при ветре и жаре рекомендуется использовать клея с дополнительным параметром Е, к примеру С2Е. Е — Extended open time. Не важная рекомендация конечно, но позволяет не спешить плиточнику, и гарантировать приклеивание плитки. При сомнениях можно потрогать нанесенный клей пальцами, раствор должен к ним приклеиваться.

Есть быстротвердеющие клея, маркированные F (Fast). Они позволяют нанести клей и фугу в один день, и на следующий день использовать помещение.

9. Химстойкость (мойки, промышленность) ?

Здесь используем эпоксидные клея и фуги, все просто.

На первый взгляд странный вопрос. Но при сложном рисунке плитки, клея с увеличенным открытым временем облегчают работу плиточнику. Можно нанести клей на большую площадь основания и спокойно выкладывать свое художество. см. п.7.

Источник

Adblock
detector