Меню

Ремонт печки лансер 9 фотоотчет

Mitsubishi Lancer Полный Фарш › Бортжурнал › Ремонт и чистка печки под климат MR568592 Lancer IX/Outlander/Лансер 9

Документаций по ремонту в интернетах не нашёл, поэтому опишу все процедуры максимально подробно.
Для владельцев кондиционеров эта запись бесполезна. Отопители с климатом и кондеем отличаются.
Также почистим крыльчатку отопителя.

Осторожно, много букаФ!

Оригинал отопителя на климат MR568592 стоит 20-30к рублей, аналогов нет. Имеет код на крышке ZEXEL >PP-T30

В интернете много ребят уже попались на это. Не советую брать на разборках от Cedia, у них комплектации богаче, и климат встречается повсеместно, в отличии от Лансера 9. На Цедии печка с левой стороны и воздух циркулирует в обратную сторону. Крыльчатка отличается точно, про мотор не скажу, но риски исключим. Мы же не хотим, чтобы у нас печка работала как пылесос?))

Цена моего решения 500 рублей.

Симптомы:
— Не работает печка/климат
— Не заводится печка/климат
— Заводится только с «толкача»
— Плохо дует печка/климат
— В печке поселился дракон, рычит
— Шумная печка/климат
— Вибрации и биения в печке/климате
— Помыл печку, а она перестала включаться

Проверяем сперва предохранитель отопителя печки (кондиционера). Он в разных источниках называется по разному, но это 30А предохранитель в салоне у левой ноги водителя. Если он исправен и ток на фишку мотора подаётся идём дальше. Кстати, на задней части коробочки у меня с завода шёл 30А запасной пред. У предохранитель сгорел, заменил на запасной. Вот и пригодился на 13-ом году жизни Лансера))

№10 — предохранитель на 30А отвечает на ток на фишке к отопителю и кондеея.
№11 — Обогреватель заднего стекла.

Реле. Проверяем переставляя реле управления стеклоподъёмниками или обогрева заднего стекла с нашим реле печки/климата. Если стёкла поднимаются а печка до сих пор не крутится, значит снимаем сам отопитель. У меня перестановка не дала никаких результатов. Но в интернете часто пишут, что у них сгорело реле, и они жертвуют электростеклоподтьёмниками, пока не купят новое реле.

№6 — Реле электростеклоподъемников
№8 — Реле электродвигателя вентилятора отопителя
№9 — Реле обогревателя заднего стекла

Снимаем вентилятор. Три винта. Дальний самый сложный. Нужна или маленькая трещётка, или корячится отвёрткой, отгибая обшивку пола. Я просто прокручивал поочерёдно слева-справа от бугорка на полу длинной отвёрткой. Обратно его даже не вкручивал. Это гемор ещё тот. Найду маленькую трещётку, вкручу обратно.

Сняли отопитель. Можете заодно снять и почистить крыльчатку. Или снимаем стопорное кольцо, или ватными палочками и спиртом.

Скорее всего у нас вышли из строя транзистор(ы) блока электродвигателя. Но, возможно, дело в обмотке двигателя, что вряд ли. Она на столько хорошо сделана в оригинале, я просто не знаю, как надо насиловать мотор, чтобы там обмотка пострадала. Но всё же, прозвоните обмотку на сопротивление. Цифра должна быть одинаковой на всех трёх контурах. У меня этот показатель был 0.05 не помню чего, Ом или его порядков. Главное, что она должна быть одинакова на всех трёх.

Если всё хорошо, то остаются только транзисторы. У меня даже визуально видно, проблему на крайнем. Но по факту оказалось неисправны два крайних. Остальные 4 были в отличном состоянии, и даже показывали одинаковые цифры на прозвоне. Как прозвонить транзистор полевой мосфет есть много видео на ютубе.

Оригинальные транзисторы полевые мосфеты Toshiba 2SK2886 с маркировкой 2K2886.
Сайт Тошибы нам предлагает подробную информацию, её найти очень легко, просто гуглим слово datasheet 2SK2886

Полные аналоги: не существует, производство прекращено.

Ближайший аналог: полевой мосфет IRLIZ44N, IRFZ40FI, STP40N05FI, STP50N05LFI, STP55N05LFI, STP60N05FI Классифицируются по напряжению, таймингам и самое главное изолированность. Дорогие. От 100 рублей за шт. Итого 600 рублей комплект. В наличии почти никогда нет, или мало. Непопулярны.

Функциональные аналоги: IRFZ40, IRFZ46, MTP50N05E, NDP6050, NDP6050L, NDP6051, NDP6051L, STP50N05L, SPA07N60C3, BUZ100, BUZ100L, BUZ102, BUZ102AL, BUZ12, BUZ12A, BUZ12AL, STP53N05, STP55N05L, STP60N05.

Читайте также:  Ремонт жалюзи в смоленске

Берём только оригинальные. Никакого китая! Просто примите эту информацию как истину. Оригинал в районе одного доллара. Неоригинал Китай можно будет взять все 6 за 1.5-3 доллара. Экономить тут точно не следует.

К сожалению, ничего из выше перечисленного я в наличии не нашёл в магазинах радиотоваров. Были конечно IRLIZ44N, но их всего 2 шт. А нужно 6. Под заказ 2 недели ожидания.
Я подбирал по таймингам и вольтажу. Гуглим datasheet того, что есть и просто сравниваем с оригинальными характеристиками. Ориентируемся на температуру транзистора в 150 градусов Channel Temp, на 50-150 градусов температуру Storage Tem Range и Drain Volt в 50 V — это основное. Второстепенное — тайминги, смотрим чтобы они были в нужных порядках, то есть если у оригинала тайминг 2200, аналог в 2000-2500 можно взять, но опять же, это не столь критично, на работу это повлияет минимально.

В наличии были IRFZ46N. Взял 6 шт по 50 рублей. Но как показал печальный опыт, лучше нужно брать изолированные транзисторы, иначе все шансы перегреть их и они взорвутся или перегорят, или просто расплавятся.

Настоятельно рекомендую брать все 6 из одной партии! Это важно. Если есть в наличии изолированные аналоги но из разных партий, а неизолированные (функциональные аналоги) из одной, берём те, что из одной партии и докупаем термо-прокладки к ним. Но с изолированными надо быть предельно осторожными, если хотя бы один из шести будет плохо прилегать к радиатору или недостаточно хорошо отдавать тепло, начинать придется всё сначала, а возможно плюсом получите взорвавшийся конденсатор.

Ближайший аналог отличается от функционального лишь изолированностью транзистора. Либо закрытый чёрный корпус у аналога, или открытый НЕизолированый у функционального аналога.
Вся разница заключается в том, что необходимо будет докупить изоляцию в виде прозрачной пластины (флюды) или изоляцию с функцией термопасты для функциональных. В том же магазине будут продаваться.
Я взял розово-синюю. По отзывам любителей с 15+ летним стажем работы она самая лучшая. Для ближайших аналогов этого не требуется, они уже изолированы.

Почему именно транзисторы, а не подшипники или щётки?
Всё просто. Конструкция двигателя такая, что под крыльчаткой стоят две уплотнительные прокладки. Они точно влагу не пропустят, к тому же они зажаты крышкой с ШЕСТЬЮ болтами!
Подшипников там просто нет. Мотор является бесколлектрным или бесщёточным. Соответственно изнашиваться чему.

Роль подшипников выполняют медно-графитовые втулки. Их достаточно будет просто обслужить. Например, смазать прокладку под втулкой моторным маслом. Я смазывал, результата не заметил.

Слабое место отопителя — радиатор на корпусе. Он залит герметиком, и, видимо, у меня за 13 лет он высох и радиатор отошёл. Таким образом влага попала на плату, а там транзисторы. Вот они и закисли.

Почему менять сразу все 6, а не только те, что неисправны.
Потому что тайминги у всех транзисторах разные, и если вы замените не все, рано или поздно весь блок начнёт сходить с ума, опять ремонт.
Меняешь на плате один транзистор — меняй все!

Разобрать блок можно, отогнув плоскогубцами пайку в 3х точках.

Пайка транзисторов двойная. Вынимать очень трудно. Я откусывал один-два пина, вынимал пинцетом, прогревая по одному.

Запиливаем новые транзисторы. Перепутать их нереально. Спинкой к краю. Надеваем радиатор, предварительно подложим термо-прокладку.

Заливаем радиатор и посадочное место всё обильно герметиком, потому что это самое слабое место отопителя и аккуратно удаляем излишки герметика после.

Не забываем проверить зазор у стопорного колечка, его можно регулировать руками через крыльчатку.
Прозвонить резисторы на замыкание с радиатором, предварительно отогнув контакт с платы.
После прозвона выставить контакт на радиатор обратно.

Проверяем и даём просохнуть 15-20 мин.
Устанавливаем на место и радуемся, конечно, если всё сделали правильно и проблема была в транзисторах.
После ремонта я был удивлён результатом.
Действительно, один неисправный контур создавал колебания на валу крыльчатке и звук был как рык дракона.
После ремонта вибрации ушли. Работает очень тихо и самое главное быстрее. Считай на 33%

Читайте также:  Пежо 407 ремонт дворников

[UPD]
Такого ремонта хватило ровно на неделю, после чего сгорел один транзистор. Видимо, недостаточно было отвода тепла на радиатор и он сгорел.
В итоге мне это вылилось в проблему с конденсаторами. И тут я уже решил купить моторчик с разборки.
В конечном итоге я потратил 800 рублей зря)) Так что, мне кажется, самостоятельный ремонт это прям крайний вариант.

А утопил я свой мотор промывая систему климата и печи пеной. Но это уже другая история.
Взял 500мл и он залил мне печку.

Источник

Mitsubishi Lancer 1.8 Turbo Wagon › Бортжурнал › Печка

Всех с наступившим НГ!
Хочу поделиться своей проблемой, в том числе об ее устранении.
С момента СВАПа прошел год, но осталась одна проблема, которую в прошлую зиму я не смог победить. При низких температурах в машине холодно.
Симптомы такие: салон прогревается медленно, на холостых оборотах дует еле теплый воздух (если а улице -15 и теплее), если же холоднее — дует просто холодным.
Сначала естественно надеешься на лучшее — думали просто пробка воздушная. Систему прокачали, прогазавались — короче все что можно было проделано. Результата не было. После решили что может проблема с помпой. Заказал, все пришло, но так и не поменяли, т.к. по самой работе охлаждения двигателя замечаний нет: ДВС греется быстро, стрелка всегда в рабочем диапазоне, на жаре не перегревается. ДА и если честно туда лезть вообще не хотелось, т.к. помпа крутиться на ГРМ и соответственно влечет за собой замену и ремня и роликов. Короче так и проездил до конца зимы. Летом естественно эта беда меня не беспокоила.
Началась зима 2014, и все по новой. Заметил, есть какой то треск при работе шестеренок самой печки, решил сначала там проверить. Оказалось действительно заслонка теплый/холодный воздух не закрывалась до конца. Поменял моторчик заслонки, смазал все механизмы. Проблема не ушла.
Следующий этап: решил поменять радиатор самой печки. В наличии как донор была печка с цедии, думал поменяю сам радиатор. разобрал полсалона, добрался до радиатора и в итоге облом: радиаторы разные. не заменяемы друг с другом. По факту радиатор он печки лансера тоньше и меньше чем с цедии. не совсем понятно зачем так делать. Экспортные авто (лансер9) идут на разные рынки и с более холодным климатом чем внутри Японии, а печки делают слабее. Короче радиатор заменить не удалось, продули, промыли. с виду все число, лоты не забиты, пропускная способность нормальная. Короче все собрал обратно. естественно лучше не стало.
Когда эта проблема только выяснилась, мне один хороший человек советовал: «Поставь помпочку дополнительную и забудь про эту проблему». Я ему сказал, что у меня нормальная машина и колхоз не хотелось бы мудрить. Раз система должна работать на одной помпе, так и должно быть…
Короче в итоге я сдался! Почитал в сети, что в этом ничего плохого, причем на некоторых авто такие помпы ставят производители с завода. Куплена была помпа Bosch 0 392 020 034, к ней фишка ( помпу купил в автомагазине для отечественных авто, там же подобрали фишку). По установке ничего сложно. приобрел пару переходников, соединителей. Нюанс в том, что система лансера сделана на патрубках диаметром 16мм, а на помпе 20мм. переходник 16-20 я не нашел, взял 16-18 и его использовал. на помпу пришлось натянуть патрубок 18мм. Думаю ничего страшного в этом нету. В общем, все поставил, помпу закрепил стяжками к патрубку. Вывел кнопку в салон. Пока что стоит обычная кнопка из радиомагазина, но уже нашел оригинальную кнопку митцубиси, ее поставлю на праздниках, фото дополнительно сделаю. Помпу подключил напрямую без всяких реле, т.к. в сети вычитал что ток у нее очень маленький и реле не обязательно.

Читайте также:  Ремонт телефонов самсунг в москве юзао адреса

ИТОГ: в салоне жара! теперь греется намного быстрее салон. из минусов что если печка дует на максимум, и на улице холодно (-25-30) на холостых оборотах температура двигателя падает. Но это нормально как я понимаю, ведь при таком морозе на холостых мотор очень медленно греется.

Пару фото добавляю.
Всем удачи!

Добавляю фото кнопки. она с паджеро для включения задней печки.

Источник

aks006 › Блог › Доработка печки сервоприводом для Lancer 9

Привет форумчане. Мой первый опыт не удался, и спустя 3 года решил доделать и показать свою доработку по печке. Тросик регулировки тепла, заколебал меня и я решил поставить автоматику.
Во всем разбирался сам, брал с инета и т.д. так что не судите строго…

Есть несколько вариаций этой доделки. Полный и лёгкий(эконом).
Кому как нравится.

В основном все заказывал с АлиЭкспресса, остальное брал в магазине электроники.

3) потенциометр 10кОм (переменный резистор) 2шт. В магазине электроники.
Цена 60р.

5) преобразователь напряжения по схеме с 14 вольт на 5 вольт(покупается в магазине электроники, покажите картинку). Может на али есть готовый или подобный, я не смотрел.
50р.

8) 1 или 2 датчика температуры DHT22
По 150 р/шт

9) кнопку и тумблер по желанию

Сперва нужно подготовить сервопривод.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. На Лансере, угла поворота сервопривода не хватает для поворота заслонки и по этому необходимо доделать сервопривод по этой схеме.

Проверяйте угол поворота вашей шестерни заслонки. На сервоприводе 180°. Если у вас не больше этого, то не нужно дорабатывать серву.

Из профиля я сделал площадку для крепления сервопривода. Вырезал отверстие для сервы и потенциометра, припаял провода.

У сервы, провода перепаять сразу на провода нового штекера, красный плюс, коричневый минус, а желтый это сигнал для ардуины.

С сервой придёт круглая черная насадка.

Её и шестерни из набора, нужно подобрать для передачи вращения на потенциометр. ВАЖНО ЧТО БЫ ШЕСТЕРНЯ ИЗ НАБОРА НА СЕРВЕ БЫЛА ЧУТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА ПОТЕНЦИОМЕТРЕ,т.к. угол поворота чуточку меньше на потенциометре.

Далее нужно подключить по простой схеме серву и 2 потенциометра к ардуино по схеме. Серву припаять к пину D6 (желтый провод), а потенциометры (средний контакт) к пинам A0 и A3.

Либо по полной схеме. Датчик DHT22 второй контакт к ардуино, левый VCC — это плюс, правый — минус.

Вот программа ардуино и код по которой загрузить прошивку в серву.

Разархивировать в любое место, открываем папку, находим arduino.exe кликаем. В появившемся окне
Файл > Открыть > (ищем папку » libraries «, в ней ищем » proba_2020_in_car «) появиться код с подробным описанием каждой функции.
Далее нажимаем Инструменты > Плата > и выбираем Arduino Nano.
Далее Инструменты > Процессор > и выбираем тот который у вас(328), на плате должно написано где то.
Далее Инструменты > Порт > и выбираем порт USB к которому подсоединен Arduino.
После этого нужно загрузить прошивку, нажав галочку под словом ФАЙЛ.
В низу после удачного завершения будет написано » Загрузка завершена «.

Теперь нужно проверить работоспособность.
При повороте потенциометра «1 — салонный», серва должна поворачивать потенциометр «2» по шестереночной передаче. Если все работает, то идем дальше, если нет то вероятно вы припаяли что то не так. Скорее всего, необходимо поменять местами, на потенциометре, левый и правый провод, плюс и минус.

Дальше снимаем шестерню заслонки.

Она на защелке. Далее находим подходящие белые шестерни. Делаем отверстие на белой шестерни, что бы надеть на чёрную круглую насадку из комплекта сервопривода, склеиваем их супер клеем, фиксируем шурупиком в комплекте на серву.

Источник

Adblock
detector