Меню

Сколько стоит построить турбо ваз

Лада 2114 steep 14ka › Бортжурнал › Собираем оптимальный городской турбомотор

Если кому-то лень это все читать, как мне, то смотрим вот этот список
№__________________наименование_____________________цена
1) Мотор 21126 (Lada Priora)________кто как найдет (от 7 000 р. до 92 000 р.)
2) Поршень турбо__________________________________2 000-13 500р.
3) Турбо Кит ВАЗ 16 кл. 140 л.с. 210 Нс___________________50 000 р.
4)Форсунки топливные Siemens 630 cc (Комплект 4 штуки)_9 500 р.
5) Насос топливный погружной 255 л/час Walbro___________4 000 р.
6) Спортивный ресивер Клуб Турбо 16V «Трапеция»_______4 800 р.
7) Распредвалы 2112 подъем 10,4/10,4 Турбо_____________7 800 р.
8) Интеркулер фронтальный (700x180x65)________________3 500 р.
9) Патрубки интеркулера с силиконом Ø 51 мм, к-т (Пайпинг)_6 100 р.
10) Сцепление ваз____________________________________2 200-8 100 р.

В данной статье мы рассмотрим на конкретном примере, как собрать бюджетный городской турбомотор. За основу возьмем мотор 21126 (Lada Priora), т.к. в данный момент это мотор, набирающий все большую популярность. Данная рекомендация может быть использована и для постройки турбомоторов на базе других моделей, ведь различия совсем невелики, важно понимание общей концепции подхода и объема переделок.

Важно помнить о том, что построить турбомотор всегда проще, выгоднее и дешевле из стандартного, нежели из мотора, который уже был подвергнут серьезному атмосферному тюнингу!.

Первое, что необходимо сделать – понизить степень сжатия двигателя. Для этого нужно поменять поршни на специальные турбовые производства ClubTurbo (камера 20 куб. см). Помимо малопригодных для турбонаддува поршней в двигателе 21126 установлены отличные для атмосферного, но недостаточно надежные для турбомотора шатуны. Их нужно заменить на шатуны 2110 под плавающий палец. Таким образом, мы получаем турбомотор со степенью сжатия 7.8:1, который пригоден фактически для всех возможных вариантов постройки. Он может быть использован как для повседневного мотора средней мощности (порядка 200л.с.), так и для очень серьезного турбомотора для соревнований в дисциплинах Drag Racing с мощностями более 500 л.с.

Следующим этапом доработок является установка турбокита. Для городского использования можно установить турбокит №1, который способен выдать до 200 лошадиных сил с очень ранним подхватом и широким рабочим диапазоном, что идеально подходит для городской езды. Если же этой мощности окажется мало – турбокомпрессор за основу можно взять TD04 или даже TD05, получив желаемую мощность порядка 300 лошадиных сил.

Важно помнить о том, что увеличившееся количество воздуха необходимо обеспечивать в должном объеме топливо-подачей, поэтому при выборе форсунок всегда опирайтесь на заявленную мощность. Для моторов порядка 200 л.с. вполне достаточно форсунок Bosch 0-280-150-431 производительностью 360cc, для моторов порядка 250 л.с. необходимы уже более производительные форсунки 0-280-150-558 производительностью 440cc, а для моторов свыше 300 лошадиных сил уже потребуются c форсунки топливные Siemens 630 cc.

Кроме замены форсунок возникает необходимость установки более производительного топливного насоса. Хорошим выбором может стать бензонасос Walbro. Его производительности достаточно даже для самых мощных моторов, которые могут использоваться в городе, и практически для всех гоночных моторов.
Помимо топливо-подачи необходимо совершить некоторые доработки системы управления. Для расчета топливо-подачи рекомендуется отказаться от стандартного датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и перейти на датчик абсолютного давления (ДАД) и датчик температуры воздуха (ДТВ) – они более надежны, и по ним работает все современное программное обеспечение для контроля работы двигателя.

Настоятельно рекомендуется выбирать датчики абсолютного давления с максимально приближенным верхним диапазоном к рабочему. То есть если Вы планируете эксплуатировать свой турбомотор на давлении 1 бар, то устанавливать датчик абсолютного давления с верхней границей в 3 бара избытка совершенно неразумно – это снизит точность настройки. В вопросе выбора датчика абсолютного давления и форсунок разумнее всего посоветоваться со специалистом, который будет настраивать собранный турбомотор.

Читайте также:  Когда построят второй путь в балашиху

При установке турбокита с верхним расположением турбокомпрессора необходимо избавиться от стандартного ресивера в виду невозможности их совместной компоновки. Для автомобиля Lada Priora отлично подходит ресивер ClubTurbo “трапеция”, он не требует вырезки рамки при установке и обеспечивает отличную работу турбодвигателя.

Выбор распределительных валов – это достаточно сложный вопрос, который очень индивидуален при постройке каждого турбомотора, но при выборе стоит руководствоваться целью изначальной постройки. Для базового проекта достаточно стандартных распределительных валов. Для поднятия же мощности в верхнем диапазоне распределительные валы придется заменить. Рекомендуем распределительные валы ClubTurbo 10.4, их диапазон работы идеально подходит как для городского цикла, так и для участия в любительских соревнованиях.

Также при сборке турбомотора следует обратить внимание на такие казалось бы мелочи, как армированная масло-подача и тосольные магистрали. Чтобы избежать постоянных проблем с выходом из строя этих узлов (а выход из строя самодельных магистралей – обычное дело) настоятельно рекомендуется установить армированные, это позволит забыть о существовании данного узла раз и навсегда.

При выборе интеркулера следует помнить о том, что обдув со стандартным бампером очень плохой, и если установить большой интеркулер – обдув радиатора охлаждения двигателя сойдет на “нет”, что приведет к постоянным перегревам двигателя. Для городского использования вполне достаточно интеркулера 700*180, он отлично вписывается в стандартный бампер и полностью удовлетворяет требованиям по охлаждению нагнетаемого воздуха. Также нет смысла делать воздушную магистраль большого диаметра для городского автомобиля, это приведет к большему турболагу и значительно усложнит процесс установки. Турболаг – это задержка реакции турбонаддувного двигателя на нажатие педали газа вследствие необходимости увеличивать рабочее давление воздуха в воздушной магистрали, поэтому чем объем воздушной магистрали меньше – тем меньше турболаг. Лучшим выбором станет комплект алюминиевых пайпов диаметром 51мм, который включает в себя все необходимое для прокладки воздушной магистрали.

Очень распространен вопрос относительно доработок ГБЦ при постройке турбодвигателя. При постройке турбодвигателя для городской эксплуатации установка больших клапанов и портинг ГБЦ – не очень оправданы, так как данные операции необходимы только при получении мощностей более 400 лошадиных сил, для городского же двигателя мощностью до 300 лошадиных сил вполне достаточно только замены распределительных валов. Безусловно, ничто не мешает произвести эти операции и на городском турбодвигателе, можно и доработать каналы и поставить большие клапана, но это заставит сместиться полку момента на более высокие обороты, что отлично подходит для соревнований по дрэгрейсингу, но мало совместимо с городской эксплуатацией, где более важны эластичность и широкая полка момента.

Для лучшей отдачи турбодвигателя необходимо также увеличить диаметр выхлопной магистрали, начиная от диаметра даунпайпа (приемной трубой) и заканчивая оконечной банкой. Помните о том, что максимальный диаметр всей выхлопной системы определяется самым узким местом, таким образом – вам достаточно всего в одном месте заузить магистраль, и можно всю ее считать такой же зауженной. Для городского турбодвигателя мощностью до 200 л.с. достаточно диаметра 51 мм, для турбодвигателей же более 250 л.с. необходимо увеличение диаметра выхлопа до 63 мм.

Не менее будоражит умы вопрос относительно сцепления для городского турбодвигателя. Для турбодвигателя мощностью до 200л.с. вполне достаточно заводского сцепления LUK для автомобиля Lada Priora. Для двигателей большей мощности уже придется задуматься о металлокерамическом диске Clutchnet вкупе с усиленной корзиной Clubturbo. Настоятельно рекомендуем использовать так называемые “демпферные” металлокерамические диски для городской эксплуатации, так как их использование смягчает удары трансмиссии, и вероятность повреждения коробки передач снижается.

Читайте также:  Как построить свой коттеджный поселок

Источник

Лада 2112 🏁 Turbo 300+hp › Бортжурнал › Делимся опытом: бюджетный турбо-кит

…что после моей записи о моем первом турбо-ките, установленном за ночь летом 2012 года, я получил в личку много вопросов и просьб разжевать что да как, по чём, и как сделать? Отвечаю 🙂
Бывалые турбоводы могут эту запись не читать, ибо «да нах нужен этот детский сад? надо ставить Garett 35 и вваливать:)». Однако для людей которые мечтают о турбе, но бюджета на мега-валящий вариант пока нет, это будет очень полезно прочитать.
Расчетная мощность кита 130-150 л.с. Примерные затраты на запчасти, работу мастеров и настройку 600-800$!

Описанное ниже касается инжекторных автомобилей ВАЗ 8кл/16кл с абсолютно стандартным мотором, на блоках управления Январь 5.1/7.2, со СЖ до 10.6:1 (на такой СЖ ездил я, сооветственно чем будет меньше СЖ, тем можно больше дуть). Так же может быть применено и на других автомобилях, но там уже смотрите и действуйте по ситуации =)

Запчасти
— турбина ККК 03/04, либо любой аналог, который дует с самых низов, который больше 1-1.2 бара с завода не дует, со встроенным вестгейтом.
100-150$ за б/у в отличном состоянии

— прокладки под вход и выход из турбины (если в продаже не найдете то можно сделать из металопаранита).
10-15$ за новые

— форсунки с производительностью от 300 кубиков, у меня стояли от Subaru WRX 440cc, их поставили ибо просто под рукой были. Форсунки должны быть высокоомные:)
50-100$ за б/у в отличном состоянии

— бензонасос с производительностью 160+ л/ч (у меня стоял 190+ л/ч от ниссана).
30-50$ за б/у в отличном состоянии

— выносной регулятор давления топлива на 2,5-3 бара (любого производителя, главное чтобы был выход для вакуумной трубки).
10-15$ вазовский у нас на рынке

— байпас (если система на штатном ДМРВ); можно поставить и блоуофф (тогда вместо ДМРВ нужен ДАД+ДТВ — но это отдельная история).
20-40$ за байпас

— стандартный чугунный выпускной коллектор 8кл/16кл соотвественно (если у вас не чугунный с завода, то ищите чугунный), только обязательно надо проверить его на отсутствие трещин и прочих нечистей
стоимость б/у в хорошем состоянии 25-30$

— трубы из под выхлопа, диаметр 51мм (±3 метра прямой трубы, ±3 угла 90 градусов)
до 30$

— силиконовые либо резиновые с внутренней армировкой патрубки (из-под грузовиков)
до 20$ за резиновые

— хамуты, надо брать самые дорогие/качественные. либо т-образные хамуты (их и советую)
около 15-25$

— вакуумная трубка вн. диаметром 3/5мм, 2 метра
1-2$

— датчик давления турбо (хоть самый дешевый, главное чтобы хоть примерно внятно показывал)
10-15$ за самый простой китайский

— тройник классика
— тормозная трубка ваз под подачу масла на турбину (60-80см длинной)
— трубка печки классика под слив масла (обычно она стандартно подходит на большинство турбин по креплению)
10-15$ за всё

в сумме получается затраты на все запчасти составят от 300$ до 500$

Запчасти по желанию:
— интеркуллер (с ним в любом случае лучше, но можно и без него), у меня тогда он не стоял
— дроссельная заслонка увеличеного диаметра (не помешает), у меня стояла на 52мм

Токарные работы:
— флянец входной под турбу
— флянец выходной из турбы (для даунпайпа)
— флянец под выпускной коллектор
— переходник с вазовской тормозной трубки на входное отверстие подачи масла на турбу

Читайте также:  Как построить свою жизнь успешной

3. Если у вас безобраточная рампа, то делаем обратку используя магистраль отвода бензиновых газов адсорбера.

4. Подключаем регулятор давления топлива к системе
Если у вас безобраточная рампа то от обратной части рампы откручиваем пластиковый колпачек, достаем нипель который вкручен внутри, берем бензостойкую трубку подходящуюю по диаметру, надеваем на рампу, закрепляем хамутом. эту трубу соединяем со входом на регуляторе. Из выхода регулятора проводим трубку на нашу свежесделанную обратку. Если у вас рампа с обраткой — то ничего делать не надо.

5. Если у вас не чугунный коллектор, то меняем на чугунный

6. После установки коллектора, примеряем расположение турбы (чтобы выходила под нужными углами, не задевала ничего, ничему не мешала)

7. Варим переходник с коллектора на турбу, используя флянцы и учитывая расположение турбы (как это сделать — сварщик должен знать).
Во время сварки тысячу раз примерять вместе с турбой. Важно! — после сварки тщательно прочитстить внутренности от окалин, и прочей ерунды (если чтото попадет в турбу — беда). Так же отвести данный переходник на шлифовку плоскостей.

8. Сливаем масло, снимаем поддон, ввариваем вход под слив масла с турбы.
Вход должен находится максимально высоко, но и не забывайте сопоставлять с выходом маслослива из турбы.

9. Устанавливаем турбу, не забыв про прокладки и про то, что надо достать тряпки или что там вы засунули в турбу «чтобы грязь и пыль не попала» )))

10. С помощью тормозной трубки ваз проводим магистраль подачи масла на турбу

11. Примеряем/отрезаем/прикручиваем трубку печки классика и проводим маслослив, соединяем трубку с входом из поддона бензо-маслостойкой трубкой.

13. Из металического листа делаем теплоэкран, теплоэкран должен максимально отделять выпускной коллектор от пайпинга.

14. Подключаем ваккумные трубки на блоуофф, регулятор давления топлива и под датчик давления буста, к свободным местам из ресивера (а на ВАЗе то это продумали))))

15. Привариваем к выходному флянцу трубу, получаем т.н. «даунпайп» подобрав углы соеденив со стандартной выпускной системой, обязательно после даунпайпа приварите гофру.

16. Отрезаем резонатор, вместо него ввариваем просто кусок прямой трубы.

Всё, по железной части закончили!

Далее зовем настройщика, он что-то сделает в своем ноуте, после чего скажет: «заводимся!».
Завелись, проверили на герметичность топливные и маслянные магистрали, поддон. Так же желательно отсоединить маслослив от поддона, взять пустую бутылку, и замерять сколько масла стечет в нее за минуту. Сверится с рекомендуемыми показателям по вашей турбе.
Далее можно ехать настраиваться. Важно! — Во время настройки ограничить с помощью вестгейта максимальное давление турбы (мой совет 0,5-0,7 бара), обязательно должен быть в полном рабочем состоянии датчик детонации, ибо с нашей высокой СЖ и наддувом велика вероятность ее словить, для этого и ограничиваем давление, а настройщик в свою очередь должен максимально безопасно выставить углы зажигания и провести все необходимые манипуляции.
Бензин лить не менее 95ого, на 98ом будет вообще отлично.

Вы прошли все вышеперечисленные этапы? Поздравляю — теперь вы на турбовазе! УРА! =)
Начинайте удивлять знакомых, друзей и… 2х-3х литровые иномарки, ощутите удобство турбо-мотора, радуйтесь жизни!

Надеюсь данная запись ответит на вопросы, которыми у меня интересовались, а так же кому-то поможет сделать первый шаг в турбостроении. А как известно, первый шаг всегда самый трудный — остальное пойдет легче 🙂

А пока писал эту статью, меня не отпускали мысли и раздумья о…

Источник

Adblock
detector